То и дело видишь человека, вслух читающего газету другим. А транзисторные приемники прочно вошли в быт. Даже самые обездоленные индийцы проявляют интерес к внутренним и международным событиям, стремятся участвовать в общественной жизни.
В 1950 году лишь 16 процентов индийцев были грамотными. Теперь доля грамотных приблизилась к 40 процентам. Каждый год в начальных школах и на курсах ликбеза должны научиться читать и писать 10 миллионов детей и взрослых. Впрочем, население Индии ежегодно увеличивается примерно на 14 миллионов человек. Так что решение любой из стоящих перед страной проблем нелегкое дело.
Проезжая индийские города и села, на стенах домов то и дело видишь плакат, как бы имитирующий детский рисунок. На нем изображены отец, мать, сын и дочь, а ниже красуется подпись: "Больше деревьев, а не людей!" Таков лозунг правительственной кампании по ограничению рождаемости.
И все-таки самое отрадное из всего, что видишь в Индии, - это дети. Особенно когда они, умытые, причесанные, одетые в чистую, выглаженную форму, шествуют р школу или после занятий возвращаются домой. В республике сейчас 106 миллионов школьников (в четыре с лишним раза больше, чем в 1950 году).
Да, больше половины населения Индии все еще неграмотны. Но уместно назвать и другую цифру: пять детей из шести охвачены начальным образованием. Хочется верить, что подрастающее поколение увидит свою родину преображенной, достойной своей славной истории.
Путешествуя по Индии, думаешь о том, как трудно было сдвинуть с места, привести в движение эту огромную, как континент, страну, в жизни которой сегодняшний день так тесно переплетается с днем завтрашним и днем вчерашним подобно тому, как на индийской дороге кондиционированный туристский автобус соседствует с парой волов, запряженных в арбу, и пешими переносчиками кирпича.
Думаешь о великом народе, который стремится укрепить свою независимость, повысить благосостояние и культуру и поэтому нуждается в мире, разрядке, равноправном международном сотрудничестве, И в этом его устремления совпадают с интересами дружественного ему советского народа.
Перья Гаруды
На государственном гербе Индонезии изображена мифическая птица Гаруда. Количество перьев на каждом из ее крыльев (17), на хвосте (8) и на шее (45) символизирует дату провозглашения независимости страны: 17 августа 1945 года. Вступление Советского Союза в войну против милитаристской Японии ускорило ее капитуляцию и помогло индонезийскому народу избавиться не только от японских оккупантов, но и от голландских колонизаторов, чье господство длилось три с половиной века.
Общеизвестно, что Индонезия - самое большое государство Юго-Восточной Азии. Но мы, пожалуй, не всегда отдаем себе отчет, что Индонезия одна из крупнейших мировых держав. Лишь четыре страны - Китай, Индия, СССР и США превосходят ее по населению. Оно составляет 165 миллионов человек и при нынешнем приросте к концу века может превысить 220 миллионов.
13667 островов, на которых расположена Индонезия, простираются на пять с лишним тысяч километров с запада на восток и на две тысячи - с севера на юг. Их общая площадь - около двух миллионов квадратных километров сопоставима с территорией такой обширной страны, как Мексика.
Хотя Индонезию пока причисляют к наиболее бедным государствам Юго-Восточной Азии, она поставляет на мировой рынок примерно столько же товаров, сколько Китай, входит в десятку ведущих экспортеров нефти и занимает первое место в мире по производству и продаже сжиженного газа.
Составляющие Индонезию острова тянутся вдоль экватора. Уроженцу наших широт трудно свыкнуться с мыслью, что вместо весны, лета, осени и зимы там сменяются только дождливый и сухой сезоны. Мне удалось увидеть страну как раз на их стыке. По утрам было ясно. Но потом горизонт затягивали тучи, и день, как правило, заканчивался тропическим ливнем. Я пересек из конца в конец житницу страны - Яву, дивясь возможности одновременно видеть как бы все времена года, весь знакомый по другим странам Азии традиционный сельскохозяйственный календарь.
Куда ни глянь - рисовые поля. Некоторые из них залиты водой и сверкают, как слои слюды на изломе. На других видны согнувшиеся фигуры крестьян. Они высаживают рисовую рассаду. И ряды нежных стебельков штрихуют серебристую гладь, словно узор на шелке. А на соседних участках рис уже стоит стеной, напоминая бархат с высоким ворсом.
Тут же рядом золотятся прямоугольники полей, где вовсю налились колосья. Крестьяне серпами ведут жатву, вымолачивают об камень снопы. У дорог желтеют рогожи, на которых сохнет провеянное зерно. Курятся сизые дымки над выжженным жнивьем. А рядом темнеет свежая пашня. Мальчуган, стоя на бороне, погоняет буйволов, чтобы взрыхлить почву перед поливом. И женщины уже носят на коромыслах пучки рассады для нового урожая.
Воочию видишь бесконечно повторяющийся круговорот крестьянских забот. И вот среди плодородной, преображенной человеческими руками равнины Центральной Явы вдруг возникает темно-серая громада, ощетинившаяся какими-то зубцами, - нечто похожее на динозавра, который уснул среди зелени в душной и влажной жаре.
Храм Боробудур не зря считается одним из чудес света. У каждого человека, наверное, найдется свое сравнение для этого легендарного исторического памятника Индонезии. Мне Боробудур напомнил гигантский сказочный торт. Представьте себе уступчатую пирамиду из пяти квадратных и трех круглых ярусов, которая, словно пузатой бутылкой, увенчана каменной ступой.
Вдоль нижних квадратных террас тянутся 1460 резных барельефов. Если обойти их ярус за ярусом, трехкилометровая полоса каменных картин шаг за шагом откроет взору жития Будды.
Боробудур, название которого можно перевести как "святилище на холме", воплощает собой буддийскую идею о восьми ступенях на пути к просветлению. Его цоколь символизирует мир плотских вожделений, следующие четыре яруса борьбу человека за подавление желаний, а три круглые террасы без барельефов - последние этапы приобщения к нирване. Боробудур своеобразен тем, что не имеет интерьера. Он представляет собой монолит - обложенный камнем холм. Верующие должны поклоняться там божеству не внутри храма, а на его внешней стороне.
Серые камни пышут жаром, словно неостывшая лава. Взбираешься вверх по крутым ступеням, движешься вдоль бесконечных барельефов и думаешь о том, что путь к просветлению воистину нелегок. Но вот наконец и вершина. Вокруг буйствует зелень, на востоке дымится вулкан Мерапи, словно напоминая о силах природы, которые на тысячу лет скрыли это чудо света от человеческих глаз.
Боробудур был построен в VIII - IX веках, став прототипом кампучийского Ангкор-вата. Полтора столетия он считался духовным центром Явы. Но потом из-за упадка буддизма был оставлен людьми. Вулканический пепел засыпал террасы, джунгли обступили храм и поглотили его.
Боробудур был вновь открыт лишь в 1814 году. Но после первой реставрации, проведенной в начале нашего века, оказался под новой угрозой. Видимо, потому, что не были восстановлены какие-то древние пути отвода дождевых потоков, почва холма стала постепенно размываться во время тропических ливней. И уступчатая пирамида Боробудура оказалась как бы повисшей над пустотой.
Почти десять лет Индонезия при содействии ЮНЕСКО занималась спасением Боробудура. Работы велись с применением самой современной техники. Храм пришлось, словно детский домик из кубиков, разобрать на части, чтобы укрепить холм бетоном. Параметры полутора миллионов каменных плит были занесены в память компьютера, чтобы вернуть их потом точно на прежние места.
Повидав это чудо света, приходишь к мысли, что каждый возделанный холм на Яве чем-то сродни Боробудуру. Как и строители древнего храма, индонезийские земледельцы обессмертили себя, создав зеркальные ступени залитых водой террас, в которых дробятся буйные краски тропического заката.