Здесь раскинулся небольшой сезонный кемпинг: расчищенная площадка для стоянки автомашин, две-три палатки, дощатый павильончик и несколько наскоро сбитых столов, самовары в половину человеческого роста, ящики кока-колы. У берега слегка покачивается старая надувная лодка. Другая — на середине озера; на ней загорает косматый хиппи. Задерживаться у озера времени не остается; мы хотели, объехав озера, вернуться в Бамиан, откуда нам предстоит добираться до Кабула. Но наши планы нарушил сухопарый немолодой человек в выцветшей рубашке цвета хаки и в шортах. На бедре у него болтается кобура, явно не пустая. Оказывается, это и есть владелец кемпинга.
— Знаете, всякое бывает, особенно когда имеешь дело с хиппи, — перехватив недоуменный взгляд на кобуру, сказал он после приветствий. — Туристы пока еще заезжают сюда ненадолго, да и то летом, в сезон. Дорога тяжелая, почти без ориентиров; запутаешься, долго кружить придется. А места красивые — чудо! Кстати, вы знакомы с преданиями о том, как образовался Банди-Амир? Их много, но все связаны с хазрати Али.
Когда-то в этих местах протекала бурная, своенравная река. Люди долго пытались обуздать ее. Ежедневно тысячи рабов начинали воздвигать дамбу, но все было напрасно: как только строительство завершалось, вода неожиданно поднималась, и плотины сносило. Тогда люди направили к Али юношу с просьбой о помощи. Али поднялся на гребень скалы и, сбросив огромные валуны, сотворил Банди-Айбат (Плотину благоговении) Затем волшебным мечом «Зульфикар» он отсек другой кусок скалы и соорудил Банди-Зульфикар (Плотину Зульфикара). Попросив у кочевницы кусок душистого сыра, Али бросил его в бурлящий поток, и из реки поднялись скалистые отроги и образовались еще два озера Банди-Панир (Плотина из сыра) и Банди-Пудин (Плотина из мяты). За это время рабы построили еще одну дамбу — Банди-Гулеман (Плотину рабов).
Считается, что вода озер обладает целительными свойствами; шиитские паломники совершают в них омовение и даже прихватывают с собой сосуды с озерной водой. Все озера, вместе взятые, получили название Банди-Амир (что означает Плотина эмира), по одному из многочисленных титулов Али.
Про целебные свойства вод Банди-Амира ничего не могу сказать, но что она ледяная даже в самый летний зной — это так: ведь озера питаются подземными источниками. На глубине, как в огромном бассейне, медленно движутся стаи рыб.
Кроме сезонного кемпинга у Банди-Амира оказалась еще небольшая молельня. Как нам сказали, она построена недавно, примерно 60 лет назад, но, разумеется на том месте, где когда-то якобы стоял Али и «сооружал» это удивительное творение природы. Место так и называют: «кадаме джай шахе Алия» — «место, где стоял Али». А хранитель молельни, как утверждает в шутку владелец кемпинга, является потомком той самой кочевницы, которая когда-то подала Али кусок душистого сыра…
Возвращаться из Бамиана пришлось на самолете. Изящный Як-40, сделав полукруг над долиной, быстро набирает высоту. Из окна иллюминатора совсем рядом видим очертания бойниц и песочную громаду Города вздохов, а большой исполин Будды стремительно превращается в маленького каменного человечка.
ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ СВЕТА
Дорога резко сворачивает влево, и серебристые миражи асфальта сменяются назойливыми поворотами разбитого проселка. Через несколько часов пыльной тряски по каменистой, лишенной растительности степи появляются первые селения, небольшими группами раскинувшиеся на берегах горной реки.
— Вот мы и в родине! — путая русские предлоги, сказал мой спутник, высокий широкоплечий афганец. Говорить по-русски он научился когда-то в Москве, но русскую грамматику — камень преткновения для многих иностранцев — так, вероятно, преодолеть не успел.
Здесь, в районах Восточного Афганистана, в долинах берущей начало где-то в Гиндукуше р. Пич, издавна расселилось небольшое племя сафи — дальнее ответвление большого пуштунского клана юсуфзаев. Трудолюбивые сафи в своих вытянутых с севера на юг долинах выращивают рис, пшеницу и кукурузу, а их высокосортные гранаты без косточек славятся по всей стране. Сплавляя лес огромными плотами, они распродают его в близлежащих городах. Когда едешь от Кабула на юго-восток по всегда оживленной и, пожалуй, самой живописной автомагистрали до Джелалабада — основного города этих районов, навстречу часто попадаются огромные грузовики, груженные столь ценным в стране деревом.
Мой спутник давно живет в Кабуле, но «в родине» остались старики-родители, и приезд сына, да еще с гостями, вносит заметное оживление в их размеренную, небогатую событиями жизнь. Они долго расспрашивают о здоровье и делах, по-стариковски, со снисходительным вниманием, сетуют, что сын забывает родные места. Нас встречают доброжелательно, чинно и с достоинством: гостям здесь всегда рады, но перед ними не заискивают.
На свежий воздух выносят огромный вертел, ковры, подушки, чайники, пиалы и — для гостей — чашки. Все эти приготовления для меня уже обычны: за время пребывания в стране я привык к гостеприимству афганцев. Когда же под развесистым платаном расставляют столы и стулья, я недоумеваю: ведь в деревнях обычно сидят на паласах и коврах. Сиденья стульев на низких ножках сплетены из тонких полосок кожи, спинки украшены затейливой резьбой и раскрашены в красный, зеленый и черный цвета. Квадратные столы немного выше стульев и тоже сплетены из таких же кусочков кожи.
Так, почти случайно попав в гости к сафи, я познакомился с домашней утварью нуристанцев — жителей труднодоступного района Восточного Афганистана, затерянного в крутых отрогах Центрального Гиндукуша.
Нуристан почти заперт отвесными скалами, и только на крайнем юге и юго-востоке гористая местность спускается к бассейну Кабула — крупнейшей водной артерии этого района, а его притоки Башгуль, Пич, Кунар и Алингар орошают несколько высокогорных долин, соединенных труднопроходимыми перевалами, расположенными на высоте более 5 тыс. м.
За время поездок по Афганистану привыкаешь преимущественно к степным, пустынным и горным, почти лишенным растительности пейзажам. Попав же в Нуристан, невольно поражаешься обилию и густоте нетронутых лесных чащоб. Именно на этот район площадью 2,5 тыс. кв. км приходятся почти все лесные массивы страны, и именно горные склоны Восточного Афганистана — родина красавицы гималайской ели, достигающей высоты 100 м. Переплетенный плющом подлесок из ясеня, дикого миндаля и бузины на склонах гор незаметно переходит в гигантские дубовые леса, а на высоте более 2,5 тыс. м. — в вековые сосновые боры и заросли кедра.
В этих суровых, но на редкость красивых местах и живут нуристанцы — десятка полтора племен общей численностью не более 60 тыс.
Труднодоступность района объясняет тот факт, что в геологическом отношении он почти не изучен, хотя издавна известны его богатые залежи рубина, кунцита, золота и серебра. Географическая изоляция способствовала и сохранению племенами, происхождение которых вызывает споры и по сей день, образа жизни, обычаев и нравов своих далеких предков.
История индийского похода Искандера сохранила упоминания о том, что в 327 г. до н. э. на подступах к Индии, в районе р. Кунар, его легионеры лишь ценой тяжелых потерь нанесли поражение неизвестным воинственным племенам. Подивившись воинской доблести горцев, македонский полководец повелел набрать в свою армию тысячу местных юношей. Но вскоре Александра не стало, его воинство распалось, и история многие столетия обходила молчанием племена Центрального Гиндукуша. Отрывочные сведения о них вновь появляются лишь в конце VI в. н. э. в записках буддийских монахов, державших путь через окраины нынешнего Нуристана на запад, в Бамиан.