Курды реально гордятся всем, что у них есть: и частый вопрос, который мне задавали в соседних странах: как тебе у нас? — тут звучит примерно так: «Ну как? Насколько тебе хорошо в Курдистане?» А ведь и правда, хорошо! Расслабленно, сыто. Смотреть особо нечего, но страна и люди приятные. Да ещё я попал сюда в правильное время — в самый разгар празднования Навруза. А путешествовать по Курдистану в Навруз — это примерно как у нас в России путешествовать на Новый год, за исключением, правда, того, что тут пьяных практически не встретишь.
Навруз — это празднование начала весны, если в двух словах. Отмечается очень активно. Все люди покупают друг другу подарки, дарят их, ходят в гости, собираются семьями… Но самое главное — это пикники. Все активно начинают перемещаться по стране с целью посидеть возле костра, пожарить шашлыков, пообщаться.
Много курдов из Ирана, Сирии, Турции и других стран приезжает в свою новую страну, чтобы порадоваться, помахать флагами, потанцевать возле костра да послушать поздравительное обращение президента Барзани по телевизору… Ведь если ты курд, то где бы ты сейчас ни был, теперь ты точно знаешь, что у тебя есть своя страна, в которой ты нужен. Твой настоящий дом. Хорошее приобретение для целого народа.
Первое моё впечатление от этой страны — огонь. Много огня везде. Наверное, это ещё отголоски древнего огнепоклонничества. Помимо наврузных пикниковых костров всю дорогу меня сопровождали чёрные столбы дыма от каких-то горящих покрышек, зачем они их жгли, мне до сих пор не понятно. Фастфудные, в которых жарят шашлыки, куриц, рыбу, мне напомнили какие-то сталеплавильные заводы: большой костёр на поддоне, вокруг него решётки, на которых жарится мясо, а рядом мужчины в фартуках, которые большими щипцами это мясо переворачивают. Отблески огня блестят на смуглой коже, стоит чад и дым… Жарко. А вокруг скопление людей, которые ждут, пока мясо приготовится. А потом ещё салют, большой, праздничный, яркий. И опять костры, костры, костры. Вдоль всех дорог. Пикники и большое количество людей, которые путешествовали на своих машинах по гостям, интересным местам, родственникам и друзьям.
Самый удачный бизнес в эти дни — это, наверное, производство флажков. Трудно было встретить машину или человека без флажка. Причём флажки были следующие: Иракский Курдистан — зелёно-бело-красный с жёлтым солнцем посередине, на втором месте — жёлтый флаг правящей партии, на третьем месте по частоте встречаемости — зелёный флаг, на котором изображена рука с розой, это флаг оппозиции. Ещё один флаг, который можно было встретить на улице, — это флаг футбольной команды «Барселона». Почему, не знаю. Может, там играют курды?
Иракский Курдистан (особенно в районах близких к арабскому Ираку) — помимо приятного кочевания от пикника к пикнику, это ещё и постоянные «бодания» с представителями силовых структур. Часто и не разберёшь, кто это: полиция, армия или ещё кто-то с оружием и в форме. Например, в районе Киркука, на расстоянии примерно десяти километров, я был дважды пойман и подвергнут полной «антитеррористической процедуре». Что это такое и с чем едят подобные проверки, я очень уже хорошо выучил в разных «кризисных» местах, практически во всех поствоенных территориях, по которым мне довелось путешествовать, данная процедура очень похожа, ну, правда, приправлена она местным колоритом по-разному. Тут же было всё очень похоже на Афганистан 2005 года, правда, за исключением того, что Курдистан сейчас, в 2012 году, живёт более богато, полиция тут не такая раздолбайская и очень радеет за свою страну.
Начну с Афганского варианта, а второй и третий пункт уже схож с Курдским.
1. Первый этап. Задержание. Идёшь пешком, тебя замечают полицейские, удивляются («О! Иностранец! Идёт пешком, без охраны! Что-то не так!»). Тут нужно делать вид, что тебя нет, просто идёшь и не обращаешь внимания.
Первый вариант. Бывает, что полицейский (чаще всего простой пролетарского происхождения молодой парень, который до этого никогда иностранца не видел, а сейчас сидит на посту и спокойно пьёт чай) верит тебе, что тебя нет, и тоже перестаёт тебя замечать. Это лучший вариант. Самый приятный и экономящий нервы и время.
Второй вариант. Это когда полицейский всё-таки начинает сомневаться в твоём отсутствии и пытается тебя позвать. В Афгане 2005 года это звучало так: «Эй, пш! Пш! Пш!» Тут тоже есть варианты. Нужно продолжать делать вид, что тебя нет. И если полицейский младшего звена заленится что-либо делать и решит, что ему показалось и тебя действительно нет, то, считай, повезло. Ты уйдёшь и сразу продолжишь свою дорогу. Если же представитель власти не заленится, то, покричав некоторое время, начнёт тебя догонять. И тут наши шансы на свободу и быстрое прохождение этого участка дороги начинают стремительно уменьшаться. Мы продолжаем идти, не обращаем внимания на догоняющего нас полицейского, который продолжает кричать: «Пш! Эй! Пш! Пш!» И если мы успели уйти достаточно далеко, то есть шанс, что догоняющий нас человек заленится и перестанет нас догонять и пойдёт спокойно пить свой чай в тенёк… Но если он нас догонит, то, скорее всего, поймает за рюкзак и будет что-то говорить нам на дари. Вот тут считайте, что задержание состоялось, потому что убегать от вооружённого автоматом Калашникова человека, который хочет тебе добра, лучше не стоит. Но при правильном поведении задержание в полицейском участке подарит нам много бонусов.