На поляну МАН стоит прийти особо, посвятив этой экскурсии весь день. Тогда можно будет ознакомиться и с вершиной Пахкал-Кая, на которой был партизанский пост наблюдения за дорогой Симферополь - Алушта и до сих пор еще сохранились камни фундамента средневековой крепостцы с часовней. Эту скалистую безлесную вершину издавна называли Лысым Иваном. Это имя бытует и сейчас. К слову, поросшую лесом до самой вершины гору Эльх-Кая (западнее Пахкал-Каи) туристы "окрестили" Кудрявой Марьей. Вот и получилась пара - Иван да Марья.
Наша дорога тем временем мало-помалу взбирается по склону все выше. У нее имеются ответвления, вправо и вниз, но мы идем не сворачивая. По колее сочится вода, растет осока - здесь есть крохотный родник. Мы достигаем его на 45-50-й минуте ходьбы. Он слева, будьте внимательны. Тут можно отдохнуть, попить воды, наполнить фляжки. Имейте, однако, в виду, что во влажный период года родничок сочится все время, а в августе-октябре воды в нем нет. Еще минут через пять выходим на седловину. В средние века здесь было поселение, его местоположение можно определить и сейчас.
Если к этому времени фляги остались пустыми, поищем родник. Для этого как раз от того места, где дорога выходит на седловину, нужно идти по террасе с соснами на север, до опушки букового леса. Там сразу попадаем в балку, в верховьях которой и будет источник. Идти туда минуты три-четыре, не больше.
Миновав седловину, дорога потянулась на подъем прямо к острову букового леса.
Идем по ней вдоль опушки. В том месте, где лес кончается, сворачиваем с дороги влево, обходя кромку леса, взбираемся по склону. Здесь в высокой траве есть слабо натоптанная тропинка. Забирая все левее, идем теперь уже в противоположном направлении поперек склона до виднеющегося впереди молодого бука, стоящего в лощине чуть выше опушки. Тропинка то проступает, то пропадает совсем. От молодого бука отсчитываем азимут 340° и идем наискосок по косогору. Замечаем впереди слабо выступающую из густой травы скальную полку. Нам - к ней. Справа вверху на фоне неба увидим сплошную скальную стену. Значит, все правильно, мы уже на тропинке, ведущей к пещере.
Прямо под ногами растут дикие ирисы. Если придете сюда весной, полюбуетесь нарядными желтыми и синими цветами; возможно, увидите, как жаворонки, притаившись, сидят на гнездах, опасливо глядят на вас влажными бусинками глаз.
Не надо слишком активно проявлять свое любопытство. Ведь лучшее, что мы можем сделать для четвероногих и пернатых, - не беспокоить их. Не нужно большого ума и силы чтобы разорить гнездо, распугать зверей и птиц. Быть сильным - значит быть разумным и великодушным.
Между тем косогор становится все круче. Не стоит сходить с тропы: мелкие камни, скользкая трава (и сухая, и мокрая, а тем более - покрытая инеем) таят определенную опасность для идущего.
Минут через двадцать (от седловины) тропа обходит небольшой скальный мысок и разветвляется. Запомните это место! Правая ветвь забирается круче вверх, а левая, наша, продолжает идти в прежнем направлении, почти на север. Вот тропа достигла скал и круто пошла вниз, соскальзывая с камней, виляя меж кустами.
Будьте осторожны!
Пещера МАН находится в маленьком, круто падающем вниз ущелье. Вход обнаружим по куче мусора. Если есть намерение осмотреть пещеру, необходим электрический фонарь. Не факел, не свеча, а именно фонарь. И вот почему. Пещеры, которые уже давно посещаются людьми, зачастую имеют неряшливый вид: ни тебе нежных кальцитовых драпировок, ни сталактитов, ни сталагмитов. Стены и своды пещер покрыты черным налетом - это копоть от факелов и свечей. Чтобы сохранить естественный интерьер пещер, надо отказаться от факелов, свечей, а тем более костров. И уж, конечно, не следует разбивать сталактиты и сталагмиты.
В дальнем конце пещеры видно нагромождение глыб, под ним - ход в нижний этаж.
Лезть туда без специального снаряжения не нужно. Не стоит лезть и на глыбовый навал. Глыбы скользкие, грязные; древнего изображения там нет. На его месте пучит глаза какая-то рожа, напоминающая череп. Рядом - автографы современных дикарей: "Лена, Надя, 1965 год".
Возвращаемся назад по уже знакомой тропе. Минуты через три достигаем развилки, сворачиваем круто влево и начинаем подъем наискосок по склону. Косогор этот еще хранит приметы древнего скотопрогонного пути. Через неглубокую седловину над самой пещерой выходим на плато Демерджи, Подъем длится 5-7 минут. Дальше идем по кромке над обрывом мимо межевых столбов, то поднимаясь, то опускаясь без тропы на северо-восток. Близко к кромке плато подходить не следует. И вот совет на случай непогоды и тумана: берите правее - в нескольких сотнях метров по плоскогорью тянется дорога в нужном вам направлении. Выйдя на нее, вы уже не заблудитесь. В ясный день идти по кромке не опасно.
Мы уже вели речь о том, как страдает лес от случайных костров, непогашенных спичек и окурков. Сухая трава горит жарко, а ветер раздувает пламя. И главная беда в том, что гибнут молодые деревца и кустарники, гибнут лесопосадки. Об этом, конечно, не думают и те, кто озорства ради, порой поджигает сухую траву в конце лета на пустырях, в городских и сельских лесополосах.
Пройдя минут пятьдесят от седловины левее, минуем на краю склона несколько невысоких тумбообразных скал. Примерный азимут 78°. Обходим гигантскую расселину в скалах, верховье ложбины и через 17 минут после "тумб" оказываемся на проезжей дороге. Дальше надо идти по ней до верховьев ущелья Хапхал.
Напротив двух скал видим блюдцеобразное понижение; в иные годы в нем стоит вода, и тогда к этому озерцу на водопой приходит скот. Вскоре развилка. Идем по правой дороге.
Выскочит на дорогу заяц и заковыляет по накату, нескладный и смешной. Сядет, развесит уши - хорошо ему. И вдруг сообразит, что опростоволосился - не заметил нас вовремя, да как сиганет в сосняк! Не пугайте его. Это ведь очень хорошо, что мы встречаемся с ним на одной дороге как друзья, а не враги.
В сосняке путь пересекает другая дорога; идем по ней на север. Перед нами - глубокая балка, верховье ущелья Курлюк-Баш. Там, в самом тальвеге, недалеко от опушки, есть родник. Поднимаемся на противоположный склон балки по одной из дорог, лучше по правой. Путь лежит мимо сосновых насаждений, почти на север.
Но вот дорога делает поворот влево, ныряя в густой сосняк. Если отсчет времени вести от каменных "тумб", мы в пути уже 76 минут. Находим азимут 30°. В поле зрения попадает куст, растущий на луговине. Идем от поворота дороги в этом направлении. Переходим тальвег лощинки (это верховье Хапхала, здесь есть очень крутая тропа, ведущая к водопаду Джур-Джур); не слишком круто, беря чуть правее, поднимаемся по склону так, чтобы березняк на террасах остался ниже. Постепенно сворачивая на восток, поднимаемся на водораздел. Обрывистый мыс нависает над ущельем Хапхал. Выйдя на левый борт ущелья, продолжаем двигаться по нему у самой кромки. Перед нами в обрывистых скалах видна расщелина, за ней в отвесной стене утеса зияет пещера. Она была видна десять минут назад, когда мы, свернув с дороги, шли по луговине.
Под нами ущелье, доверху налитое упругой синевой. Даже не верится, что, если бросишься в эту синеву, то не поплывешь так же легко, как плавают в ней стрижи.
Не шевеля крыльями, носятся они над невообразимой глубиной, взмывают у нас над головами. Пара орлов медленно кружит над ущельем и плато. Здесь идеальные условия для планирующего полета - снизу вертикально вверх дует теплый ветер побережья.
Еще раз хочется напомнить, что на тропах по косогорам и у кромок обрывов нужно быть предельно собранным, не забывать об опасности. Скользкая трава, мелкий камешек под ногой, подкараулив ваше неверное, нерассчитанное движение, могут привести к несчастью. Я уже не говорю о том, что не стоит ходить здесь в туман или сильный ветер. А еще нужно знать себя, свои возможности. Есть люди, у которых высота, вид бездны под ногами вызывают головокружение. Усталость тоже притупляет чувства, может нарушить координацию движений. Не подходите в таких случаях близко к обрыву, не испытывайте судьбу!
Впереди еще один мыс, за ним другой, а там третий. Открывается панорама на Караби-яйлу и скалы хребта Таш-Хабах, седловидно прогнувшегося между Тырке и Кара-Тау - южной вершиной Караби.