Не надейтесь переждать непогоду где-нибудь под скалой: нередко случается, что в нужный момент поблизости ни скалы, ни подходящего дерева не оказывается. А пока добрались до укрытия, успели промокнуть до нитки, и теперь сидеть ждать не в состоянии - холодно. Так что не мешает взять с собой то ли легкий плащ, то ли просто кусок полиэтиленовой пленки. И если дождь вас настигнет, немедленно воспользуйтесь своими противодождевыми средствами и переждите. Если же дождь затяжной, возвращайтесь обратно или скорее добирайтесь до ближайшего туристского приюта. Если успели промокнуть, главное - не останавливаться, двигаться, двигаться, это единственный шанс не простудиться.
Не могу сказать, что особенно опасна в Крыму гроза: ни разу не слышал, чтобы виной несчастья в наших горах была молния. Но все же к грозе стоит относиться с должным "уважением". Не пережидайте ее на слишком возвышенных местах, не задерживайтесь и во влажных низинах. Отнюдь не безразлично, под какое дерево вы станете во время грозы: чаще всего молния бьет в дуб, почти не бьет в клен и редко попадает в сосну.
В походе многое зависит от "самочувствия" ног. Почему-то существует традиция на кеды. По-моему, более неудобной обуви для путешествия в горах нет. Кеды скользят по траве, особенно мокрой. Если идти в каменистых россыпях или среди валежника, то случается больно ушибить ступню; особенно болезнен удар по "косточке". Только горные ботинки с глубоким протектором подходят для таких походов. Пусть ботинки тяжелее кедов, зато в них ноге удобно, безопасно: они не скользят ни по траве, ни по гравийным осыпям. В горные ботинки лучше всего надеть шерстяные носки.
Пусть вас не смущает, что лето и что жара под 30°, - это самая гигиеничная экипировка.
Для ночевок хорошо иметь палатку и спальный мешок. Впрочем, спальный мешок с успехом можно заменить одеялом и пустым матрацем, на стоянке набиваемым сухим палым листом. Может быть, вам удастся договориться с администрацией туристских приютов и вас пустят переночевать в стационар. Ночевки в местах, не отведенных для этой цели специально, запрещены (чтобы максимально обезопасить лес от пожаров).
Главное - умело собрать рюкзак; удобно пригнанный вещмешок кажется не таким тяжелым. К спине кладутся мягкие вещи, поклажа в мешке должна распределяться по всей высоте спины, чтобы он был как можно более плоским, не отвисал к пояснице, не болтался.
В пищу берите легкие продукты, содержащие как можно меньше воды (лишняя тяжесть). Возьмите с собой кускового сахару. Случается, на затяжном подъеме один-два кусочка его возвращают силы. Не забудьте в многодневный поход взять достаточно соли. Обязательно надо запастись посудой для воды - больше всего подходит для этой цели металлическая фляга. Стеклянная бутылка, как и любая склянка, может разбиться и привести в негодность продукты в рюкзаке. Запасаться водой будете у родников, какие попадутся на маршрутах. Проверьте еще раз, с собой ли спички, нож, компас.
Компас вам пригодится для движения по азимуту. Он может понадобиться, если попадете в туман; тогда неопытному путнику очень просто заблудиться.
Сборы окончены. Теперь - в путь!
Все наши маршруты начинаются у Ангарского перевала. Дело в том, что через него проходит шоссе, здесь остановка междугородных троллейбусов. Сюда удобно добираться и со стороны Симферополя, и со стороны Алушты и других городов и поселков Южного берега. Но есть и другая причина начинать путь именно отсюда.
Ангарский перевал расположен на высоте 752 м над уровнем моря, и, само собой разумеется, мы значительно облегчим себе путь, если одолеем эту высоту не пешком, с полной выкладкой, а сидя в троллейбусе или автомобиле.
Маршрут первый
Ангарский перевал - пещера МАН - верховья ущелья Хапхал - хребет Таш-Хабах - приют "Партизанский" - "Зуйская застава" - мост через Курлюк-Су.
И, вот ранним утром, сойдя с троллейбуса, мы стоим у обочины шоссе Симферополь - Алушта на Ангарском перевале. Перейдя шоссе, поднимаемся по бетонной лестнице, сворачиваем направо, идем по склону вдоль шоссе и выходим на проезжую грунтовую дорогу у шлагбаума, а потом на тропу, уводящую с дороги влево, на северо-восток, в мелколесье; у ее начала - вкопанные скамейки и стол.
Этот маршрут даст представление о ландшафте Демерджи, ее склонов, пройдет по местам партизанских боев. Ангарский перевал в годы войны был "горячим" местом.
Подстеречь вражеские колонны, заминировать шоссе приходили сюда партизанские отряды, как из заповедных, так и из тыркенских лесов. Здесь смыкались их зоны действия. Правда, нынешний перевал "устроен" при сооружении троллейбусной трассы. Раньше дорога переваливала седловину ближе к Чатыр-Дагу, там, где сейчас турбаза "Ангарский перевал".
Итак, тропа идет по хребту, соединяющему массив Чатыр-Дага с Северной Демерджи.
Минут через семь-десять выходим на поляну к обелиску, установленному еще в прошлом веке. Бронзовые доски, украшавшие ранее обелиск, теперь находятся в Симферополе, в Крымском краеведческом музее (к сожалению, не все). Одна из надписей гласила, что дорогу сооружали вторые батальоны Козловского и Нашенбургского пехотных полков. Работали здесь также солдаты 34, 36 и 40-го егерских полков. Первая почтовая дорога проходила через Ангарский перевал именно в этом месте. Да вот и она - путь пересекает наезженная лесная дорога. Она уходит вправо, огибая подъем, который мы, продолжая путь, будем преодолевать "в лоб".
Тропа приводит нас на безлесную вершину. Отсюда открывается прекрасный вид на Чатыр-Даг, на его вершину Ангар-Бурун. Спускаемся в седловину под сень больших, редко стоящих кленов, ясеней, грабов, кустов лещины. Здесь нужно быть внимательным, не пропустить тропу, ведущую вправо, в обход лежащего перед нами крутого подъема. Двигаясь по тропе поперек склона прямо на восток, выходим на хорошо укатанную дорогу (у самой развилки тропы и дороги увидим приметный старый бук с обломанной вершиной). Продолжаем идти по дороге на северо-восток почти без подъема. По склону попадаются котлообразные понижения, нагромождения скальных глыб (результат древних оползней), поросшие буковым лесом. Среди подроста видны уже совершенно истлевшие пни в несколько обхватов - остатки векового леса. Идем, как в тоннеле, под сводом ветвей орешника и бузины. В просветах крон, если поглядеть влево вверх, покажутся конгломератовые обрывы - там вершина горы Эльх-Кая, по южному склону которой и вьется наша дорога. Мы в пути уже минут 28-30. И вдруг выходим на опушку. Прямо перед нами в синей дымке долины видна панорама Северной Демерджи. Левее дороги, в лощине, возвышается красавец бук, уже, правда, изрядно попорченный резаными надписями. А как же, разве можно пройти мимо красивого дерева и не оставить на нем своего автографа - для потомков! Пусть знают, что жили такие Петя и Коля, что "осчастливили" своим посещением этот уголок. Других свидетельств своего существования они оставить, видимо, не надеются…
Я и впредь буду подробно описывать отдельные деревья и камни, так как они служат надежными ориентирами в пути.
Узнав их, вы будете уверены, что идете правильно. А сравнивая свое время с тем, какое указываю я, будете знать, следует ли вам поторопиться или, наоборот, можно идти не спеша.
Извиваясь, дорога идет поперек склона, пересекает многочисленные балки. Ниже дороги видны густые посадки фруктовых деревьев (в основном алычи), выше, на террасах, - сосны. За небольшой вершиной, по сути холмом с концентрически нарезанными террасами, находится поляна МАН - живописное урочище с родниками, озерцами и речкой Демерджи, берущей начало на этих склонах. Тропа на поляну МАН начинается от нашей дороги как раз против упомянутого холма. Нам же надо идти по дороге дальше, на седловину между вершиной Пахкал-Кая и Северной Демерджи.