<p>
</p>
Пока я ковал, а Павел делал колодки, Мартин доводил до ума лезвия, собирал рубанки и проверял качество строгания с помощью линейки и ножа. Если, приложив линейку к обработанной поверхности, он не обнаруживал просветов, то ставил на инструмент клеймо. Вот так то, знак качества! Целая эпопея. Нет, можно и вручную пазы выбивать. Только качество падает на порядок, да и время. Эх жаль фрезы нет...
<p>
<a href="http://samlib.ru/p/petrow_w_m/tehnologicheskoedrewofrontirindikona.shtml#ogl">К оглавлению</a></p>
<a name="day7"></a>
<a name="day7">Багдадская батарейка</a>
Ярослав.
<p>
</p>
Меня давно грызла мысль, а почему в инструкции на моей коже указано было только три этапа, когда там нужно четыре? Не уместилось? Ерунда. Может быть какая-то проверка. Не знаю я решил узнать это с помощью импульсов тока и азбуки Морзе, а для этого нужно ровно две вещи - источник тока и провода.
<p>
</p>
Багдадская батарейка - самый примитивный гальванический элемент из известных человечеству. Найден в Ираке, использовался в первом тысячелетием до нашей эры. Есть предположения, что применялся для электролитического покрытия серебряных предметов золотом. Вот его и сделаем. Небольшой тигель, сантиметров десять в высоту, используем как основу. Внутри установим железный стержень и медный цилиндр - они будут электродами. Необходимо закрепить стержень внутри медного цилиндра так, чтобы они не соприкасались и соединение не проводило электричество. Для изоляции возьмём смолу акации, а для удержания электродов придётся изготовить деревянную крышку с отверстиями. Съемную, само собой, для доступа к электролиту. А электролит у нас смесь кислот из сквашенных трав, получше чем соляной раствор, но всё равно слабоват, серная кислота куда лучше подошла бы, но что есть.
<p>
</p>
Такой элемент в лучшем случае выдаст из-за внутреннего напряжения и слабого электролита где-то 0,3 вольта. Для передачи сигнала за глаза.
<p>
</p>
Поскольку в электролите происходит поляризация и медный цилиндр покрывается пузырьками водорода, это снижает напряжение и нам придётся время от времени трясти батарею, или вынимать и вставлять крышку.
Медный 'плюс', а железный электрод, соответственно, 'минус'. Стержень у меня давно готов, а медный цилиндр вчера отлил в форму. Провода у меня уже были, а я лишь изолировал самодельным лаком - окуная в густой раствор камеди. Последним сделал прерыватель из двух медных пластин. Всё. Можно Джону нести, пусть пытает нашу вундервафлю, чудо враждебного разума.
<p>
<a href="http://www.chronoton.ru/sites/default/files/img/stat/2017/01/31/42.jpg" target="_blank">Багдадская батарейка</a>
<a href="http://samlib.ru/p/petrow_w_m/tehnologicheskoedrewofrontirindikona.shtml#ogl">К оглавлению</a></p>
<a name="day8"></a>
<a name="day8">Биметаллический термометр</a>
Ярослав.
<p>
</p>
Термометр - первый инструмент, что должен изготовить попаданец. Однако, все про такой важный инструмент забывают. Более-менее сложную химию, спекание керамики, даже металлургию без него не потянешь. А времени он экономит! Ух!
<p>
</p>
Что такое биметаллический термометр? Обычный стержень, изготовленный из двух различных металлов, скрепленных вместе. Металлы сжимаются или расширяются с различной степенью при изменениях температуры. Металл верхней полоски при нагревании расширяется больше, чем нижний, поэтому стержень изгибается. При охлаждении наоборот он сильнее сжимается и заставляет стержень изгибаться в противоположном направлении тем самым двигая стрелку шкалы.
<p>
</p>
На практике используются несколько типов термометров, в основном спиральные. Скручивание и распрямление спирального элемента пропорционально изменениям температуры. Полоска там длинная и точность измерения в нём довольно высока. Однако с обычной спиралью мне не справиться, там для полосок обязательно требуется качественный прокат.
<p>
</p>
Но есть и другое решение для грубых полосок - удлиненный спиральный элемент или геликоида, что-то вроде пружины. Когда спираль нагревается, то она в результате раскручивается и двигает ось, которая, в свою очередь, передвигает стрелку по шкале в сторону более высоких показаний, а при охлаждении она работает наоборот. Вот такую плоскую спираль я точно смогу навить на обычную палку, плюс она удобно на различные трубки надевается, что важно для более точного определения температур, не зря я наконечники стандартизировал. Чем длинней спираль, тем больше ход стрелки и выше точность.
<p>
</p>
У нас в наличии всего три металла - железо, золото и медь. Последняя сразу отпадает, ибо непластичная, так как ещё не очищенная, а значит, в тонкую полоску я её расковать не смогу.
<p>
</p>
Температура плавления чистого железа тысяча пятьсот тридцать восемь градусов, а золота тысяча шестьдесят четыре. Но железо у меня явно не электролитическое. Придётся сначала приблизительно прикинуть его температуру плавления, используя данные диаграммы углерод-железо. Сыродутное железо не сталь, углерода в нём мало, поэтому его науглероживают, так как изделия из чистого железа получаются слишком мягкими. Примерное количество углерода мы сможем определить по искре: количество искр пропорционально содержанию углерода в металле, чем больше углерода, тем больше вспышек мы заметим в конце искры. Искр мало хорошо. Мне как раз такое и нужно. Если молотом ещё поработать, подвыбить шлаки то в нём где-то ноль целых три десятых процента углерода останется что даст нам... Так, сейчас подсчитаю, где-то тысячу четыреста двадцать градусов.