Схема подключения измерительных приборов.
Подобрав подходящую величину переменного резистора, можно рассчитать для него необходимую мощность.
Мощность резистора будет равна:
W=A*U
Где:
W — необходимая мощность резистора в Ваттах,
A — ток протекающий через резистор в Амперах,
U — напряжение на резисторе в Вольтах.
Хотя, можно поступить и проще. Просто измерить сопротивление переменного резистора R1 и заменить его постоянным такого же сопротивления.
Мощность постоянного резистора можно подобрать в соответствии с током указанным на этикетке вентилятора:
0,05 — 0,1А — 0,5 Ватт,
0,1–0,2А — 1Ватт
0,2–0,3А — 2 Ватта
При этом снижать напряжение на вентиляторе ниже 6 вольт не рекомендуется, так как бюджетный вентилятор при более низких напряжениях питания может не запуститься.
Кроме этого, при значительном снижении напряжения, следует произвести ревизию смазки вентилятора, особенно если есть какие-то подозрения. Например, если вентилятор издаёт странные звуки или неуверенно запускается при пониженном напряжении питания.
Чтобы сохранить оригинальные разъёмы на материнской плате и вентиляторе, можно изготовить переходники подобной конструкции. Переходники удобны ещё и тем, что позволяют менять балластные резисторы без снятия вентиляторов, что может пригодится при настройке системы охлаждения.
Самодельные адаптеры.
Разъёмы можно использовать любые подходящие, главное не напутать с полярностью. Подходят разъёмы от старых советских телевизоров и кассетных магнитофонов.
Несколько примеров установки балластных резисторов.
1). Установка балластного резистора в блоке питания без использования разъёма (во многих бюджетных блоках этот разъём отсутствует).
2). Установка балластного резистора на видеокарте с переделкой оригинального разъёма.
3). Установка балластного резистора с использованием переходника при полном сохранении оригинальных разъёмов.
Пример установки балластного резистора.
Блок питания БП (PSU).
Для снижения оборотов пропеллера блока питания придётся блок питания разобрать. Заодно, можно установить и фильтр питания, которого, скорее всего, не будет в вашем бюджетном блоке. Если вентилятор блока питания и после снижения напряжения питания остаётся слишком шумным или его производительность становится недостаточной для поддержания температуры в разумном диапазоне, то на его место следует установить более тихую модель.
Для уменьшения сопротивления воздушному потоку, следует отогнуть перегородки в штампованных окошках корпуса блока питания.
Удаление лишних преград по пути движения воздуха.
Переделка корпуса.
Вначале о том, для чего это нужно.
Как-то проверяя качество чтения жёсткого диска при помощи программы, которая показывала процесс чтения в реальном времени, я решил постучать карандашом по корпусу системного блока, к которому винчестер был прикручен винтами, как это и полагается исходя из конструкции корпуса.
Оказалось, что каждый такой удар сопровождается увеличением времени чтения блоков. Удары же, даже самые незначительные, по самому винчестеру приводили к целому вееру плохо читаемых блоков. А ведь многие компьютерные столы устроены так, что системный блок механически соприкасается со столом, по которому иногда приходится стучать кулаком.
В случае же установки двух винчестеров, прибавляются ещё и интерференционные шумы, вызванные биением частот шпинделей этих винчестеров.
Эти биения находятся в области низких и инфранизких частот. И если низкие частоты в районе 20–50 Герц могут просто раздражать, то инфранизкие частоты могут угнетать нервную систему и пагубно влиять на внутренние органы человека.
Так что, применив эластичный подвес для винчестеров, мы убиваем сразу двух зайцев, во-первых, снижаем неприятный шум, а во-вторых, защищаем винчестеры от внешних механических воздействий.
Чтобы освободить место для эластичных подвесов и предотвратить касание стенок винчестером, придётся переставить две несущие стенки корпуса, к которым винчестеры крепятся.
Для этого сначала удаляем из центра заклёпок остатки штифтов (не знаю, как эти штуки правильно называются), с помощью которых они были развальцованы.
Затем отрезаем развальцованную часть и выбиваем то, что осталось.
Размечаем и сверлим отверстия так, чтобы расстояние между стенками увеличилось на 20–30 мм. Диаметр отверстий выбираем, в зависимости от имеющегося в наличии крепежа.