Пристенная теплица в основном обогревается солнечным теплом, но, как я уже говорил выше, в ней можно устроить печной или электрообогрев. Можно обогревать такую теплицу и биотопливом.
Такая теплица очень удобна и проста в эксплуатации. Ее можно использовать как парник и выращивать рассаду, а также столовую зелень, огурцы на шпалере и помидоры. Притом томаты можно выращивать с разной высотой стеблей. Возле самой стены, к которой пристроена теплица, посадите высокорослые томаты, к середине – со средней высотой стебля, а ближе к самой низкой стене – низкорослые.
Возможен и еще один вариант пристенной односкатной теплицы – траншейный.
Это когда схожую пристенную теплицу строят, углубляя ее на 0,8–1 м в землю. Такие теплицы (рис. 2) строят там, где уровень грунтовых вод позволяет сделать такой котлован, и фундамент капитальной постройки от близости такого котлована не пострадает. Можно устроить такую теплицу и отдельно от хозяйственных построек, но в таком случае северную стенку делают из любого строительного материала, что есть под рукой: кирпич, бревна, доски, пеноблоки, даже бетон – пойдет все, что осталось от основного строительства. Ведь наше правило постройки теплиц – строить так, чтобы теплица окупилась как можно скорее. Мы должны привыкать считать свои деньги.
Для устройства теплицы возле южной стороны хозяйственного здания роют котлован приблизительно 5 × 2 м и глубиной до 1 м с отвесными стенками. Периметр котлована укрепляют досками или же кирпичной кладкой. Сверху на такой фундамент-каркас ставят саму теплицу по описанной ранее технологии. Однако размеры теплицы делают немного меньше котлована – 4 × 2 м (рис. 2), так как спереди нужно сделать ступеньки и входной приямок. Но размеры могут быть и побольше, к примеру (8—10) × (2,5–3) м. Такая котлованная теплица имеет ряд преимуществ:
• она очень хорошо прогревается и долго держит тепло за счет котлована;
• на ее строительство пойдет меньше стекла или другого прозрачного кровельного материала, да и каркас будет вдвое дешевле.
Рис. 2. Схема устройства траншейной пристенной односкатной теплицы: А – тамбур; Б – коридор теплицы; В – печь обогрева; Г – кладовая; Д – бочка с водой; Е – дымоход; Ж – стеллаж с растениями
Но строительство котлованной теплицы – более трудоемкий процесс. Копать такой котлован – это тяжелая гимнастика для спины, разве что у вас или у доброго соседа поблизости есть мини-экскаватор. Но уж если вы построите такую котлованную теплицу и смастерите внутри простую печку для обогрева, то у вас будет самая экономная зимняя теплица, в которой вы сможете круглый год выращивать овощи. По крайней мере, для себя и своей семьи витамины вы обеспечите беспрерывно.
После того как вы вырыли котлован с приямком для входной двери и ступенек, вдоль южной и северной стороны устанавливаем деревянные или металлические столбы (рис. 3, 2–3). Высота столбов над поверхностью земли с южной стороны – 1,2 м, с северной – 1,8 м, а расстояние между ними 1,5–2,5 м. Для предохранения от гниения деревянные столбы смолим или обжигаем, а металлические красим. Затем их закапываем в грунт или ставим на фундамент из кирпичной кладки. Ставим столбы вплотную к стене и крепим к ней строительными скобами, передние столбы (рис. 3, 3) ставим по краям ямы. В яму засыпаем щебень (10 см) и заливаем цементным раствором. Если вы будете выращивать растения в ящиках на стеллажах, то цементный пол не покрываем, а если в субстрате, то цементный пол покрываем землей и утрамбовываем. Сверху к столбам крепим лежни (рис. 3, 4–5), а к ним стропила – (рис. 3, 6). Вход в теплицу делаем с восточной или западной стороны. Один косяк дверной рамы крепим к столбу каркаса (рис. 3, 2), а другой – к дополнительно вкопанному столбу (рис. 3, 7). К столбам 2 и 3 крепим поперечные брусья 8 и 9 верхней и нижней обвязки.