Мое любимое место в Казани — озеро Кабан. На его берегах расположился театр и один из корпусов Казанского университета, в котором я прочел лекцию по филологии. Тут же недалеко и отель «Давыдов», в котором остановились тотальные путешественники.
Кабан — священное для татар озеро, в нем мало кто купается. В поэме Габдуллы Ткая «Кисекбаш» семью героя похищает чудище со дна этого страшного озера. Сам герой тоже попадает в лапы монстра, лишь голове несчастного удается выскользнуть и выкатиться на сенной базар. При скоплении торгового люда голова рассказывает о своей беде. В итоге на помощь герою приезжает на трамвае батыр из цирка Никитиных. Он привязывает к языку головы веревку и по ней спускает на самое дно Кабана, чтобы вызволить невольников.
Студенты медресе Касыймия по-прежнему ждут, когда воды Кабана отступят и явят миру несметные сокровища, спрятанные, по поверью, подручными местного хана от войск Ивана Грозного. Думаю, об этом мечтают и многие прогуливающиеся вдоль набережной казанцы. Само медресе находится в сердце Старо-Татарской слободы. Одна из главных магистралей этой слободы — улица Каюма Насыри. К Универсиаде ее отреставрировали и сделали пешеходной. Если пройтись по этой улице неспешным шагом, можно увидеть две самые старые, из сохранившихся, каменные мечети Казани — Марджани и Апанаевскую. Архитектурными формами больше впечатляет Апанаевская мечеть. Мечеть же Марджани — обязательный пункт экскурсионной программы. Она была основана в 1767 году и за все время существования ни разу не закрывалась.
Говоря о Казани, нельзя не упомянуть про белокаменный Кремль, в который путешественников Тотального диктанта привели на экскурсию. Его сердцем является Кул-Шариф. А символом всей Казани — «падающая» башня Сююмбике. Отклонение ее от вертикали составляет уже около двух метров и с каждым годом увеличивается. По одной из версий, Иван Грозный приказал построить башню в кратчайшие сроки по просьбе плененной царицы Сююмбике. Мастера каждый день возводили по ярусу, справившись за неделю. Когда работы были завершены, гордая царица поднялась наверх и кинулась вниз, не желая мириться с завоеванием Казани и собственной судьбой.
Рядом с башней можно увидеть сохранившиеся фундамент мавзолея — памятника времен Казанского ханства. В мавзолее захоронены ханы города. Есть мнение, что раньше башня Сююмбике была минаретом рядом с ханской мечетью и усыпальницей. Сейчас неподалеку от башни Сююмбике находится резиденция президента Республики Татарстан.
Сама крепость представляет собой вытянутый с юга на север эллипс. Главная и единственная здешняя улица, проезд Шейнкмана, идет тоже с юга на север, от Спасской до Тайницкой башни. Все достойные внимания объекты и музеи расположены по обеим сторонам дороги. По правую руку находятся Манеж, братский корпус Спасо-Преображенского монастыря. Есть тут и типичный пример архитектуры конца XVII века, бывшее юнкерское училище, где музеев сразу несколько, в том числе национальная художественная галерея «Хазине» и филиал Эрмитажа. За зданием юнкерского училища можно увидеть куда более нарядный и торжественный Пушечный двор. А из-за Эрмитажа выглядывает красавица-мечеть Кул Шариф, радуя бело-лазурным сочетанием цветов и воздушностью архитектуры. Попасть в мечеть может любой желающий, но женщина на входе помогает туристкам повязать платок на голову и повязать юбку до пят. Рядом с распорядительницей стоит целая корзина таких платков и юбок.
Внутри мечети невероятно красиво. Помещение для молитв поделено на два зала — мужской и женский. Во времена пророка Мухаммеда в первых мечетях женщины стояли позади молящихся мужчин и тоже совершали намаз. Обо всем этом можно узнать в Музее исламской культуры, расположенном в мечети.
Справа от проезда Шейнкмана, напротив Пушечного двора, нас ждали еще несколько интересных объектов. В многоликом Казанском кремле имеется и православный храм — Благовещенский кафедральный собор, самый старый каменный собор города. В его музее в числе экспонатов — макет деревянной церкви XVI века, старые фотографии Казани и другие артефакты.
Если выйти из Казанского кремля через Спасскую башню, можно увидеть Государственный исторический музей. Между музеем и башней возвышается памятник татарскому поэту Мусе Джалилю, водруженный в 1966 году. По легенде, поэт, попав в немецкий плен, занимался подрывной деятельностью среди военнопленных, вербуемых фашистами, создал подпольную коммунистическую организацию. Сформированный первым 825-й батальон легиона «Идель-Урал», направленный в Витебск, поднял восстание 21 февраля 1943 года, в ходе которого бойцы покинули расположение части и с оружием в руках присоединились к белорусским партизанам. За несколько дней до тщательно подготовленного восстания гестапо казнило на гильотине Джалиля и большинство членов его подпольной татарской группы. Среди казненных был детский татарский поэт Алиш, которому памятник в Казани почему-то не стоит. Да и имя Мусы Джалиля долгое время было забыто. Поэта даже обвиняли в измене Родине и пособничестве врагу. Один из выживших военнопленных передал сборник стихов, написанных Джалилем в концлагере, «Моабитскую тетрадь». Из Моабитской тюрьмы ее вынес бельгийский участник Сопротивления Андре Тиммерманс, сидевший в одной камере с поэтом. В их последнюю встречу Муса сказал, что его скоро казнят, и отдал тетрадь Тиммермансу. После стихи попали в руки поэту Константину Симонову, который помог организовать перевод виршей Джалиля на русский язык, он же добился снятия наветов с имени поэта-мученика.