После присоединения Крыма к России (1783 г.) плато с его суровыми условиями жизни постепенно опустело: у населения теперь не было нужды укрываться за стенами крепости. Последние жители покинули город в середине XIX в.
Подъем к Чуфут-Кале нелегок. Каменистая тропа, делая несколько плавных поворотов, приводит к южным, или малым, воротам. По стертым от времени ступеням мы входим в город. Тихие узкие улочки с остатками строений заросли травой и кустарником. Но если всмотреться, можно увидеть следы многовековой жизни укрепленного города. На дороге, проложенной в скальном грунте, выбиты две глубокие колеи. Чем ближе к городским воротам, тем колеи становятся глубже; местами они достигают полуметра. Это следы колес арб и повозок, проходивших по улицам Чуфут-Кале в течение веков. А вот чьи-то руки уложили вдоль улиц каменные тротуары, теперь уже наполовину стертые. Сколько людей прошло по ним за все время существования города! Руками тех, кто жил здесь, построены мощные оборонительные стены, храмы, жилые дома.
В центре города возвышается хорошо сохранившийся мавзолей Джаныке-ханым, о которой сложено немало поэтических легенд и преданий…
У северного обрыва Чуфут-Кале нет оборонительных сооружений, они и не нужны были здесь: крепость с этой стороны неприступна. Когда смотришь вниз, на память приходят строки из сонета Адама Мицкевича «Дорога над пропастью Чуфут-Кале»:
Где-то здесь, в крепости, была тюрьма, в которой ханы держали знатных пленников, дожидаясь богатого выкупа. Двадцать один год (1660―1681) томился в мрачных застенках Чуфут-Кале русский воевода и дипломат В. Б. Шереметьев.
Караимская кенасса.
Странное ощущение рождает этот давно угасший город, его мертвые улицы. Вдруг налетит легкий ветерок, хлопнет ставня на веранде старого домика, и тотчас представишь себе одинокую фигуру его хозяина — последнего жителя города. Этим «последним из могикан» был известный караимский ученый, знаток древних рукописей А. С. Фиркович (1786―1874). Он жил весь в прошлом, тщетно стараясь возродить это прошлое. Но так и не вернулась жизнь на плато Чуфут-Кале. И гуляет лишь ветер над развалинами города, над уже отслужившими людям оборонительными стенами…
После осмотра города надо спуститься вниз. У водосборного колодца свернуть влево и по пологой тропинке подняться на плато. Сбегающая вниз каменистая дорога приведет вас к туристской базе.
На третий день туристы едут автобусом в Севастополь. Они знакомятся с историческими местами города-героя, посещают панораму «Оборона Севастополя 1854―1855 гг.» и диораму «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 г.». А вернувшись, готовятся к долгому пешему переходу.
В первый день предстоит пройти десять километров; такое уж правило у туристов — нагрузка увеличивается постепенно. Каменистая дорога, идущая в юго-западном направлении, ничем не примечательна, кругом серый, унылый пейзаж. Впереди виднеется гора, напоминающая своей формой Чатыр-Даг, но гораздо меньше размером. Это Бешик-Тау (Колыбель-гора). К ней, постепенно поднимаясь, ведет дорога. У подножия горы — источник питьевой воды, от него следует свернуть вправо и идти на юг.
Через несколько минут открывается широкая панорама юго-западного Крыма. Тянется к югу Внутренняя гряда. Северные склоны ее пологи и покрыты темно-зеленым мелколесьем. Южные склоны обрывисты, у подножия скал лежат радующие глаз живописные зеленые долины. Рядом высится стоящая особняком гора, имеющая форму усеченного конуса. Это Тепе-Кермен. На вершине горы в средние века стоял укрепленный замок.
К югу от Тепе-Кермена, также слева от дороги, на выступающем скалистом мысу находится еще один памятник раннего средневековья — Кыз-Кермен (Девичья крепость). Как показали проводившиеся здесь раскопки, жизнь на городище прекратилась в конце IX в.
Далее туристы следуют на юг, к селу Баштановке. Туда ведут два пути. Один — мимо рощи ореховых деревьев. Против мыса, на котором расположено средневековое городище, надо спуститься вниз, в ущелье Кая-Арасы, а затем по каменистому склону пройти к селу. Однако мы рекомендуем второй, более интересный маршрут: лучше идти прямо, среди зарослей кизила, грабинника, лещины, строго на юг; дойдя до абрикосового сада и обогнув его с правой стороны, свернуть на северо-запад, а примерно через 200 метров найти тропу, уходящую в лес опять в южном направлении. Эта тропа, постепенно снижаясь, уходит в небольшое ущелье. Внезапно лес кончается, и вы видите живописную долину реки Качи. Здесь она прорезала Внутреннюю гряду гор и вырвалась на простор межгрядового понижения. Река берет начало у подножия Главной гряды гор в зоне высокоствольных буковых лесов, ее длина достигает 69 километров.