Примечание
Стравливание фольги не дает ощутимой экономии веса, но заметно повышает эстетическую составляющую. Окисленная медная фольга имеет неприглядный вид, а краска на нее ложится очень плохо. Кроме того, при соприкосновении меди с алюминиевыми деталями образуются гальванические пары, которые со временем могут стать источником электрических помех в полете. Такие помехи очень трудно распознать.
Для переноса чертежа на листовую заготовку распечатайте его на обычной бумаге.
Рекомендуется использовать струйный принтер, потому что тонер лазерного принтера осыпается с бумаги при работе. Приклейте бумагу к заготовке при помощи канцелярского клея-карандаша. После окончания работы достаточно слегка смочить бумагу для удаления. Можно также распечатать чертеж на листе специальной самоклеящейся бумаги. Такая бумага очень прочно прилипает к заготовке, но для удаления придется отмачивать ее спиртом, растворителем 646 или специальным аэрозолем Label-Off для удаления этикеток.
Внутренние контуры ("окна" в деталях) предварительно обсверливаются сверлом диаметром 2–2,5 мм. Перемычки между отверстиями перекусывают кусачками, затем обрабатывают кромки плоским и круглым напильниками или бормашиной. Можно выпилить окна при помощи лобзика, но потребуются качественные и прочные полотна, желательно с мелким зубом.
Внимание!
При обработке текстолита и карбона бормашиной образуется облако чрезвычайно вредной для здоровья мелкой волокнистой пыли, обладающей выраженным раздражающим эффектом! Используйте при работе качественный респиратор и прилегающие защитные очки или организуйте непрерывный отсос пыли.
Лучи изготавливаются из квадратного тонкостенного алюминиевого профиля 10x10 мм, который продается в магазинах строительных и хозяйственных товаров.
Если не удалось найти такой профиль, то в магазине мебельной фурнитуры можно приобрести четыре мебельные ручки из аналогичного профиля. Для коптеров размера 460 мм можно использовать профили 12x12 мм. Для облегчения лучей в них можно рассверлить или выфрезеровать отверстия. Отверстия на прилегающих сторонах должны быть взаимно смещены, как показано на рис. 5.2.
Рис. 5.2. Расположение облегчающих отверстий луча
Когда детали рамы готовы, покрасьте их нитрокраской в контрастные цвета, чтобы облегчить распознавание положения рамы в пространстве. Традиционно принято два передних луча красить в красный или оранжевый цвет, два задних в черный, а центр рамы делать черным или флуоресцентно-желтым. Впрочем, это вопрос личного комфорта и вкуса. Цвет пропеллеров обычно выбирают соответствующим цвету лучей. Для окраски рамы можно приобрести в автомагазине так называемую эмаль для колесных дисков или, что еще лучше, эмаль для тормозных суппортов. Такие эмали имеют едко-яркие красный и желто-оранжевый цвета, хорошо ложатся на металл с первого слоя, быстро сохнут и дают прочное глянцевое покрытие. Цена автомобильной тюнинговой эмали на 40–50 % больше, чем у обычного баллончика из магазина хозтоваров, но результат того стоит.
Для облегчения распознавания пространственного положения рамы ее можно оснастить дополнительными визуальными маркерами: ярко-желтым пенопластовым или поролоновым "поплавком", смонтированным на карбоновом прутке между задними лучами, светодиодными лентами разного цвета или яркими шариками на посадочных стойках.
После покраски собираем раму, используя металлические винты и самофиксирующиеся гайки с нейлоновой вставкой. Такие гайки следует приобрести с запасом, т. к. после двух-трех отвинчиваний они теряют свойство самофиксации. Крепежные винтьгдвигателей и пропсейверов зафиксируйте анаэробным фиксатором резьбы синего или зеленого цвета.
Даже самые качественные карбоновые воздушные винты требуют как минимум проверки балансировки, а обычные пластиковые винты следует балансировать обязательно. Также нужно проверить их геометрию. Винты могут быть деформированы в процессе складирования и перевозки, а также из-за неравномерного высыхания пластика при хранении, особенно при воздействии высоких температур. Кстати, по этой причине винты следует хранить в темном прохладном месте.