Выбрать главу

КАЛИЙНЫЕ УДОБРЕНИЯ

Действующее начало калийных удобрений – калий. Калий помогает растениям синтезировать сахара, усиливает зимостойкость, засухоустойчивость, сопротивление растений грибковым заболеваниям.

Калийные удобрения легко растворимы в воде.

Все калийные удобрения в глинистых и суглинистых почвах закрепляются в том месте, куда они внесены, глубоко вниз с водой они не проходят. На легких песчаных почвах они не закрепляются или закрепляются слабо. Поэтому на глинистых почвах калийные удобрения можно вносить осенью, а на песчаных и супесчаных – весной или при посадке. Иначе можно столкнуться с большими потерями калия.

Наиболее распространенные калийные удобрения: сернокислый калий, калимагнезия, поташ, древесная зола.

Если вы сторонник всего природного, то можете приготовить настой зеленой травы, навоза, куриного помета и добавлять его в пропорции 1: 20 при каждом поливе. Если не поливаете, то делайте подкормки этим настоем до середины лета раз в 7–10 дней. Это преимущественно азотная подкормка, которая разгонит рост зеленой массы растения и его корневой системы.

С середины лета начинаете кормить калием. Для этого делаете настой золы и используете по той же схеме. Калий нужен тыкве для формирования завязей и их успешного развития.

В доступных мне литературных источниках про тыкву делают акцент все-таки на подготовку грядки заранее. Я это мнение с радостью разделяю: один раз сделал и все лето свободен!

Отсканируйте QR-код, чтобы посмотреть видео о сложном мире удобрений простым языком

Формировка и опыление (Нужно ли пришпиливать, прищипывать плети и помогать цветам с опылением)

Тыква способна образовывать на своих длинных плетях воздушные корни. С одной стороны они помогут питаться, добывать воду; с другой стороны, не дадут ветру переворачивать плети и листья. Поэтому очень часто можно прочитать совет о том, что плети тыквы нужно пришпиливать к почве или насыпать в междоузлиях кучки грунта, чтобы усилить это корнеобразование, а значит, повысить урожай.

На мой взгляд, эта процедура не дает ожидаемого эффекта, а значит, не обязательна, тем более на мульчирующей пленке просто невозможно провести такой агротехнический прием.

Про формирование растений тыквы мнения в литературных источниках расходятся. Я сторонник пустить рост тыквы на самотек, поэтому ничего не прищипываю. Своими глазами вижу, что тыква формирует столько плодов, сколько может выкормить. И поверьте мне, это количество плодов ограничено в моих условиях выращивания. Но есть альтернативное мнение: прищипывать и формировать нужно! Да вот только как? Цитирую несколько уважаемых мною литературных источников (не из Интернета, там бессчетное число вариантов!):

• На каждом растении оставляют 2–3 завязи и, сохраняя над последней 2 листа, удаляют верхушку стебля, одновременно прищипывают все боковые бесплодные побеги.

• Боковые побеги прищипывают для ускорения созревания, а когда на основном стебле образуется 3–4 плода, прищипывают и верхушку стебля, оставляя выше 4–5 листьев.

• На одном растении лучше оставлять 2–3 плода, но не больше. Если оставить 1 плод, то он вырастет крупным.

• На каждом растении образуется несколько боковых плетей, их прищипывают на расстоянии 60 см от главной плети.

• Чтобы ускорить созревание плодов тыквы, обрезают (прищипывают) все ее боковые плети, оставляя только основную. Когда образуется 2–3 плода, над последним из них оставляют 4–5 листьев, а верхушку плети срезают.

Внимательно прочитав цитаты, замечаешь, что формировка направлена на искусственное сокращение урожая! И цель такого сокращения – ускорить и улучшить созревание плодов тыквы для хорошего зимнего хранения. Хорошо. А если я не хочу их хранить всю зиму? Хочу каждый день осенью есть тыквенный суп! Или кормить тыквой домашних животных, не отказывая им в количестве? Значит, формировкой я лишаю себя удовольствия собрать 10 средних тыквин с одного растения.

Если бы я использовала формировку, то вероятнее всего по следующей схеме: до августа ничего не делаем, в августе обрезаем все бесплодные плети, оставив по 3–4 листа от главного побега, прищипываем главный стебель над 5–6 листом от последней тыквины и также прищипываем боковые побеги с плодами. И таким образом я бы остановила рост растения и направила его силы на созревание имеющихся плодов.