Sandisk, как производитель, считающий себя уникальным (в силу ряда сделок с крупными производителями, которые обеспечили компании пожизненную рекомендацию в руководствах по эксплуатации фотоаппаратов как карты, с которой ничего не сломается), и маркирует свои карты соответствующим образом:
Ultra II — 9 МБ/сек (скорость записи) и версии с 15 МБ/сек
Extreme III — 20 МБ/сек и версии с 30 МБ/сек
Extreme IV — 45 МБ/сек
В последнее время появились и обозначения скорости карт памяти «классами», что характерно для бюджетных карт Transcend и Kingston. Цифра в таких и есть скорость в мегабайтах в секунду, т.е SD Class 2 — это 2 МБ/сек, SD Class 4 — это 4 МБ/сек, SD Class 6 — 6 МБ/сек.
Однако пользы от таких данных никакой — как привязать это к конкретному фотоаппарату? Какую, собственно, выбрать для фотоаппарата? Для ответа на вопрос возьмем один из наиболее популярных фотоаппаратов — Canon EOS 450D. Благодаря скорости 3.5 кадров в секунду при разрешении 12 Мп и 14-битной обработке данных он формирует 3.5-мегабайтные JPEG и 12-мегабайтные RAW. Другими словами, JPEG можно снимать до заполнения карты (10.5 МБ/сек), а RAW как раз с небольшим перерывом каждые несколько секунд (36 МБ/сек). Впрочем, так никто не делает — репортеры и те время от времени прерываются от запечатления первых лиц государства, так что для бытовухи достаточно будет и карты в два раза помедленнее, тем более что 133х в последнее время сильно подешевели.
Естественно, не следует забывать, что с увеличением разрешения (хотя, на наш взгляд, и 12Мп на урезанном сенсоре слишком много даже для оптики среднего класса, не говоря уже о штатной) и скорострельности вырастет и поток данных и, соответственно, требования к скорости записи, правда, только при условии, что вы любите снимать бездумно и длинными сериями.
Вывод, как всегда, каждый может сделать для себя сам, мы полагаем, что, в случае непрофессионального использования, достаточно карты со скоростью записи не более 15 МБ/сек (на фотоаппарат разрешением 12 Мп и скорострельностью не более 4 кадров в секунду) — а это Ultra II, Extreme III или 133х.
Как снимать дым
Дым, наверное, второй объект после волн, который манит человека: при правильной постановке съемки завитки дыма выглядят заманчиво, его струящиеся потоки очень напоминают течение воды, а изгибы порой похожи на соответствующие изгибы женского тела, что дополнительно стимулирует фотохудожников к творчеству.
Сказать, что статья оригинальна, не могу: она навеяна англоязычным наставлением по технике фотосъемки, с которым я теперь согласен далеко не по всем пунктам, отчего и решил написать сам.
Собственно, снять дым в студийных условиях труда особого не составляет, нужно лишь выполнить два основных требования: поставить фон довольно далеко, чтобы он не попадал в зону фокуса (как вы понимаете, желательно, чтобы фон был черным, т.к. дым обычно стремится к белому), а освещение устанавливать очень сильно сбоку, причем довольно жестким направленным пучком, чтобы свет совершенно не попадал на фон. В противном случае возникнет посторонний свет, который будет только мешать при редактировании: сам дым совсем не белый, и его разница с фоном невелика, отчего впоследствии его придется «вытягивать» в редакторе.
Вот, что потребуется для проведения съемки:
фотоаппарат
объектив, который умеет фокусироваться с довольно близкого расстояния (не более 50 см). В теории, можно макро, но необходимость этого не очевидна
вспышка с возможностью зуммирования или обычная ведомая вспышка
лист бумаги, который закрывает фон от света вспышки (на нем все лежит)
ароматические палочки в комплекте (на часовую съемку уйдет пара штук, мне хватило минут 20 и одной палочки)
зажигалка
прищепка (ей я фиксировал палочку к стойке)
штатив
собственно, фон (на картинке отсутствует) — кусок черной ткани не менее 1х1 м. Необходимости брать большой фон нет, ведь объект съемки невелик
У меня дополнительно были две фотографические стойки, на одной крепилась ароматическая палка, на другой — фотозонт с ведомой вспышкой (последнюю я потом заменил обычной вспышкой, чтобы посмотреть разницу — разницы не было), в качестве держателя для листа бумаги выбрал обычный стул и прищепку. Все это легко устанавливается даже на небольшой кухне (в моем случае, площадью 10 м2, но использована неполностью).
Правила проведения съемки:
свет можно смело устанавливать довольно жесткий и практически под прямым углом к оптической оси объектива, дополнительно обеспечив его непопадание на фон
фон устанавливается раза в 2-3 дальше, чем объект съемки от фотоаппарата, он должен быть черным
диафрагму ставьте небольшую, вполне подойдет 5.6 на хорошем светлом стекле или 7.1 на той Сигме, которой снимал я — так и дым будет четким (если не макро, конечно), и фон размоется. Главное требование к объективу — чтобы был очень резким (чего, кстати, недоставало в моем случае, в следующий раз исправлюсь)
в настройках качества фотографии ставьте RAW и потом открывайте с настройками низкого контраста и умеренной насыщенности (можно 16 бит) или устанавливайте JPEG fine с аналогичными настройками, баланс белого ручной (вспышка или белый лист)
снимайте часто, следя, в то же время, за тем, чтобы вспышка успевала зарядиться
следите, чтобы свет не попадал на фон
дым однообразен в комнате без сквозняка, потому надо либо на него время от времени дуть, либо найти картон, которым можно было бы обмахивать
Однако, это еще не все. Фотография в исходном виде, помимо того, что низкоконтрастная, еще и обладает рядом недостатков: спектр задействованных цветов крайне узок и сосредотачивается в куче градаций серого, преимущественно, в одном канале — синем (дым по цвету голубоватый от цвета вспышки), на гистограмме эта картина представлена пиком слева, при том что остальная часть гистограммы нулевая. Нам нужно увеличить контраст, взяв за основу этот пик, и как-то разнообразить цвета дыма.
Коррекция фотографии:
смотрим файл по каналам и берем наиболее контрастный (в моем случае, это синий, т.к. его в большом количестве содержит дым), сохраняем как альфа канал в новый файл (кликаем на нем с нажатым CTRL — select — save selection)
конвертируем файл в Grayscale, затем сразу в Lab
сужаем диапазон уровнями или кривыми, не применяя пипетки, до тех пор, пока яркость не окажется для нас удовлетворительной, стараемся, чтобы не сильно высвечивался фон, но несильно — му его замажем
создаем новый фон, заливаем его черным, через blending options исключаем из черного фона светлые зоны, относящиеся к дыму, объединяем слои
копируем слой background, ставим сверху, выбираем режим наложения color, выбираем градиент (я взял первый попавшийся из середины), заливаем градиентом также в режиме color
применяем к нему маску, в которую копируем через (image — apply image) канал lightness слоя background, корректируем маску, причем выделение лучше сохранить невидимым слоем — вдруг понадобится
маску, если она нас устраивает, применяем, получив на прозрачном фоне цветовые вариации дыма, регулируем насыщенность или контраст цветов (в последнем случае вторично придется воспользоваться маской)