Ремень здесь не поможет, учтите, так что придется вспоминать уроки физкультуры из школы или ловлю бабочек.
В заключение хочется сказать несколько слов о подходе: наплюйте на все мнения опытных фотографов, т.к. они никогда такими вещами не занимались (правильно делают: рисковать дорогостоящей техникой — верх безумия) — здесь дело только в технике съемки. Экспериментируйте с разными источниками света, с балансом белого, крутите фотографии в конвертере или Фотошопе, играйте с выдержками и высотой подкидывания… в общем, старайтесь, чтобы процесс был увлекательным (так и есть) — в конце концов, это не искусство, а просто развлечение. Удачных снимков! Помните, что новогодняя елка — тоже источник огней, с ней тоже можно экспериментировать.
Ну, и где резкость?
«Резкости нет», «кадр мыльный», «все нечетко», «аппарат не фокусируется» — такое, впридачу с «у вас руки кривые» можно услышать на форуме. Причем в ответ на вопрос «как сделать правильно», вы посылаемы в поиск. Да, у нас поиск на сайте тоже есть, но статьи про резкость даже на форумах не бывает, даем слово, там их просто некому писать. Мы обратили внимание, что и сами грешим нехваткой информации, потому статья про резкость просто необходима.
Мы не будем заморачиваться ответами на вопрос «зачем» — ведь фотография является искусством, и ни один из параметров (даже корректная экспозиция) здесь не является обязательным. В итоге, будь ваш кадр хоть по всему размазанным, но близким к виду шедевра, в отсутствии резкости вас вряд ли кто-то обвинит, достаточно посмотреть на то, как Роберт Капа снимал высадку десанта в Нормандии, и все станет понятно — эти кадры вошли в историю.
Что такое резкость?
Начнем с того, что попытаемся понять, что такое резкость. Прежде всего, резкость — это отсутствие нерезкости. Если вы носите очки, вам прекрасно знакомо ощущение потери очков и видения мира при этом — когда водворяете очки на место, сразу понимаете, что такое резкость. Что в русском, что в буржуйских языках существуют близкие термины: «резкость», «четкость», «хорошо сфокусированный», «мягкий фокус», «размытие», «ГРИП» (глубина резко отображаемого пространства) — все они, так или иначе, связаны с тем, что что-то одно в кадре может быть отчетливо видно, а другое нет (размыто). Может быть все резко, может быть все размыто, это крайние случаи, между которыми существует куча вариаций.
Проведем эксперимент: закрываем один глаз, а вторым (если плохое зрение, надеваем очки или линзы) смотрим на что-то, чтобы увидеть, что написано на бумажке, чтобы четко различалась текстура, чтобы были резко заметны границы объекта — так мы сфокусировались. Не переводя глаза с объекта, пытаемся понять, что вокруг эти объекты нечеткие, в зависимости от того, насколько далеко от главного объекта находятся — для глаза неважно, от центра к краю кадра или ближе или дальше, чем главный объект, они «размываются» по мере удаления от объекта, на который мы смотрим. Периферическим зрением вы вообще можем только очертания угадывать и движение замечать.
Обычный объектив (есть исключения) работает по-другому — делает резким все в плоскости, на определенном удалении от него, вне зависимости от того, в центре ли объект и насколько далеко, в пределах одной плоскости, перпендикулярной оптической оси, расположены от него другие объекты. Это просто резкость (или фокус). Фотографические способы могут эту плоскость сделать как бы «толще», подтягивая в зону резкости объекты ближе к объективу или дальше от него — это глубина резкости или ГРИП. Если вы привыкли, что ваш объектив фокусируется хорошо и дает очень резкую картинку, берете другой, а он, даже при фокусировке в тех же условиях, с теми же экспопараметрами и с тем же светом выдает резкость заметно хуже — это мыльность объектива. Если при использовании длиннофокусного объектива, в помещении или просто в темноте, а также без использования штатива или оптического стабилизатора изображение смазывается в какую-то сторону, часто даже видно шлейф, особенно от ярких объектов, это называется шевеленкой. Когда вы перекачали изображение в компьютер, уменьшили его для закачивания, к примеру, в «контакт», смотрите, а оно совсем не такое в браузере, как было, к примеру, в Пикасе или ACDSee изначально — это уже недостаточная четкость (часто называемая шарпингом, микроконтрастом или межпиксельной резкостью), которую можно исправить.
Как сделать изображение резким?
Уже говорили, но если вы просто сюда проскроллили, подчеркнем еще раз: резкость нужна не в любом кадре, и обсуждать это в статье, посвященной резкости, мы не будем, хотя при первой возможности сделаем. Мы любим давать конкретные рецепты, потому все рекомендации сгруппируем по типам нерезкости (смотрите терминологию выше), а не способам ее обеспечения и улучшения/повышения. Специально разобьем по жанрам, чтобы было понятней, где и какая может возникать.
Пейзаж. В пейзаже критично, чтобы резким был весь кадр или, как минимум, определенная его зона. Снимать поэтому его легко можно как на компакт, так и на зеркалку, просто знать определенные правила:
используйте штатив или его заменители (кладите фотоаппарат на землю, прижимайте к деревьям, плечу, упирайтесь локтями в землю/живот) — самое интересное время для пейзажей обычно связано с недостаточной освещенностью, поэтому зафиксировать фотоаппарат при съемке необходимо.
используйте стабилизатор изображения — оптическая стабилизация стала достижением науки и техники давным-давно, но превратилась в норму только в цифровую эру, и если надо выиграть пару ступеней экспозиции, это как раз то что нужно. Помните только, что либо штатив, либо стабилизатор, оба сразу не совмещайте.
играйте выдержкой — если нужно зафиксировать движение, ставьте короче, смазать — увеличивайте. Вода, к примеру, хорошо смотрится на 1/25с и больше (не забудьте штатив), а прыгающий через лужу дядька — на 1/125с и короче. Если у вас выдержка и диафрагма напрямую не регулируются в компакте, не забывайте о режимах: спортивный все делает четким, а пейзаж склонен размазывать.
закрывая диафрагму, увеличиваем глубину резкости и помещаем в нее больше объектов. Если же, наоборот, в отдалении нужно создать «дымку», немного дырку приоткрываем.
не забывайте про гиперфокальное расстояние — так можно уместить в кадре, условно говоря, все.
фокусируйтесь вручную или по нужной вам точке
крутите чувствительность, как крайний случай — очутитесь вы на закате на очень живописной горе, куда поднялись по отвесной скале с одним лишь фотоаппаратом, и каждый грамм критичен, а тут такая красота открылась. Закрыли «дырку», выдержка вытянулась, вспомнили про основные экспопараметры, немного увеличили ISO (помня, естественно, о последствиях в виде шума и последующей потере деталей).
Макро. Макро бывает разным — это и статичная предметка (ювелирные изделия), и довольно подвижные букашки, которых не всегда просто поймать.
снимайте, желательно, при хорошем освещении (в предметке лайткубы и рассеиватели с отражателями, хорошие источники), для букашек это солнечный день или кольцевые вспышки
закрывайте диафрагму — при макро важен буквально каждый миллиметр, так как глубина резкости становится меньше при приближении объекта к объективу, что актуально даже для компактов. Закрывая диафрагму, вы увеличиваете ГРИП и вмещаете больше объектов в зону резкости.