Поставь широкий угол. Какими красивыми ни казались бы вам кораллы, они хорошо выглядят только на фоне камней, снимайте общие планы, так и влезет больше. Не ведитесь на картинки из «Поисков Немо» — вы такое макро никогда не снимете, если не занимаетесь дайвингом и профессиональной съемкой под водой. Время от времени можно втыкать макро и снимать спокойных рыбок, ютящихся в расщелинах.
Снимай в RAW. Если есть возможность, естественно. Что бы там ни говорили в школе, вода синяя, но вблизи этого не видно, и она почти прозрачная, а потому с балансом белого будут такие чудеса, что только удивляться приходится.
Думай о композиции. Нет фона — нет и основного объекта. Эффектно выглядит коралл на фоне темно-синего моря, хорошо смотрятся желто-синие контрасты. Подключайте людей, в конце концов. Используйте правило третей, хоть четвертей — главное, чтобы выглядело сбалансированно и интересно.
Не надейся на руки. Выдержку ставить надо короче, это факт — волнами тело фотографа болтает туда-сюда совершенно нещадно, и такой эффект наблюдается даже на глубине до 5-6 метров (глубже не нырял), хотя и постепенно ослабевает. А потому либо более короткая выдержка, либо спецрежим. У Olympus Tough есть режим «широкоугольный подводный для съемки движения», который и надо выбрать его владельцам, только отрубить вспышку и поставить серийную съемку. Как вариант, в других фотоаппаратах приоритет выдержки и ISO Auto (в яркий день некритично, а вот если тень упадет, или же где-то в расщелине, вполне пригодится)
Не надейся получить шедевр с первого раза. Особенно, если никогда не ныряли с фотоаппаратом. Пробуйте, экспериментируйте, находите варианты — за весь отпуск можно наснимать материала на далекое будущее для обработки (стоит ли говорить, что нужен внешний накопитель?), а просматривая результаты ежедневно, можно понять, что лучше и интереснее смотрится. Крутите головой, ориентируйтесь, смотрите по сторонам — наверняка заметите красивую картинку или интересный сюжет. Пытайтесь посмотреть на один объект с разных сторон, особенно, если это интересный коралл или камень с красивыми рыбками, в общем, будьте креативны.
Полный кадр — бюджетное решение
Немало отзывов вызвала наша трендоопределяющая статья «Нужен ли вам полный кадр?», отчего мы решили продолжить обсуждение здесь, ибо ряд вопросов все же остался нерешенным. Нет, мы совершенно не лукавили в статье про полный кадр — мы вообще всегда говорим правду… дело в том, что точка зрения нашей редакции немного не соответствует общей маркетинговой линии производителей фотоаппаратов. Дело в том, что в экономике (включая аппаратостроение) сегодня доминирует принцип «что лучше, то дороже», отчего из потребителя производители тянут все соки, лишь бы добиться своего — нет, души ваши им не нужны, они прекрасно обходятся и вашими деньгами. А мы с этим принципом в корне не согласны — зачем платить больше, если результат тот же (прости, Дося)?
Когда мы говорили о полном кадре, многие критиканы, очевидно, не заметили одного, посчитав, что мы не делаем разницы между полным кадром и кропом — совсем наоборот, разница между ними есть. Более того, эта разница, в принципе, даже существенна. Но сначала давайте проясним: под кропом мы, как и большинство интернет-писателей подразумеваем уменьшенный в 1.5 раза (1.6, как вариант) сенсор цифрового фотоаппарата, а под полным кадром стандарт пленки 135 с размером кадра 24×36 мм. Соответственно, есть и соответствующие объективы: кропнутые (у Canon называются EF-S, у Nikon — DX) — это те, которые специально под фотоаппараты с уменьшенной матрицей и выпускались (соответственно, только в последние несколько лет, а старые стекла все являются полнокадровыми), и при установке на полнокадровый фотоаппарат они будут сильно срезать края и углы, отчего и смысл имеют только на кропнутых фотоаппаратах.
Разница между кропом и полным кадром
На картинке выше видна визуальная разница между полным кадром формата 135 и урезанным (если, конечно, вы просматриваете сайт на 100% размера в окне браузера и имеете разрешение монитора 96 dpi). То же самое можно увидеть, если посмотреть в фотоаппарат с кропнутой матрицей и с полнокадровой с поднятым зеркалом и без объектива — только совмещать придется своими глазами. Функциональные различия этого неравенства следуют ниже.
В первую очередь, это ГРИП: как можно легко посчитать, при прочих равных, она в 1.5 раза больше на кропе, чем на полном кадре, что часто может быть раздражающим фактором для фотографа, который эту разницу видит и для кого она, в конкретном кадре, критична. Больше в 1.5 раза значит ровно вполовину от того, что есть — если на полном кадре в зону резко отображаемого пространства попадает только глаз и бровь, на кропе туда легко влезет нос до самой переносицы. Вам это не критично? Вернитесь к статье «Нужен ли вам полный кадр» и забудьте о наших оговорках.
Далее, это в полтора раза большая детализация — например, в Nikon D3 зона кроп кадра (он умеет использовать только ее при съемке с объективами DX) имеет разрешение 6 Мп, в то время как весь кадр 12. Дураку понятно, что если снимать 55-мм объективом на 6-мегапиксельный Nikon D70 с одного расстояния дерево и продублировать то же самое с той же точки 85-мм объективом в паре с Nikon D3, вполне возможно, во втором случаае веточек будет заметно больше, так как те, которые не умещаются на кадре Nikon D70 в один пиксел (и, соответственно, падут жертвами алиасинга), вполне возможно, на кадре Nikon D3 в этот пиксел попадут. Это банальный пример, зато и самый показательный, потому оставим его.
От тех моментов, которые легко доказать, перейдем к тем, которые доказать сложно, но которые станут заметны при использовании.
Считается, что полный кадр сам по себе позволяет больший контраст изображения и пластичность фокуса. Естественно, все это применимо, когда мы говорим «при прочих равных» — т.е. площадь кадра и перспектива совпадают, а печатается кадр на бумаге одного размера. Визуально это вполне объяснимо: каждая комбинация линз, в принципе, имеет свой контраст и пластику, и одно дело, когда проходящий через этот оптический элемент свет ложится только на небольшую зону в центре кадра, и другое, когда распределяется по всей площади, включая края самого объектива. Если понимаете, как формируется зона нерезкости, здесь тоже понимание придет. При кропе получается, что КПД стекла дополнительно снижается на 30%.
Считается, что динамический диапазон полноразмерной матрицы шире — это действительно так, если верить спецификации производителей и тестам независимых источников. Полную информацию и сравнение можно найти, к примеру, на DXO Mark. Результаты эти тоже объяснимы — более дорогая игрушка должна все-таки выдавать более достойные результаты, иначе за нее не захотят платить больше. Впрочем, обольщаться не стоит — разница не так уж велика (см. результаты тестов).
Считается, что есть и другие, уже более субъективные отличия, вроде различного рисунка от одного объектива — естественно, с плохими объективами все будет упираться в потолок оптических ограничений, но эффект от стекол от 1000 долларов за штуку заметен будет, хотя, как мы и сказали, будет укладываться все в те же 50% прироста. Другими словами, даже на кропнутом кадре хороший объектив будет себя вести очень хорошо, а на полном еще лучше. Правда, применимо это только в том случае, когда вы знаете, как использовать дополнительный прирост качества. Согласитесь, если вы не умеете кадрировать при съемке и всегда потом кадрируете при обработке больше чем на 30% площади, вряд ли вы ощутите разницу.