Однако, вернемся… второй параметр светофильтра — плотность, выражающийся в количестве ступеней яркости, которые он крадет, соответственно, надо будет поднимать яркость вспышки. Маркировка написана на самом фильтре, вроде 1.2 EV и пр. Более плотный фильтр, естественно, добавляет больше цвета в кадр, т.е., применять его следует, в зависимости от того, насколько ярко освещен кадр «чужеродным» цветом. Это как с краской — положишь дополнительный слой, темнее и насыщеннее будет поверхность.
Вот, в общем-то, и все, дальше остается огромное поле для экспериментов. Ну, а о том, что надо не только читать, но и непременно обратиться к самой съемке, мы уже писали.
Зум взрыв (zoom-burst)
Ну вот, и добрались мы до теории и практики околовоенных действий. Вы никогда не задумывались, как можно что-то взорвать на ровном месте, да еще и не имея под рукой взрывчатых веществ? Более того, из всего арсенала доступных средств под рукой есть только фотоаппарат цифровой (1 штука) да зум-объектив (еще одна).
Впрочем, зум взрыв гораздо дальше от настоящих взрывов, чем можно было бы подумать. По сути, это и не взрыв вовсе, а эффект расползания ярких пятен изображения за счет осмысленного движения подвижных частей объектива во время экспонирования. Как результат, изображение как бы бы «взрывается» от центра картинки во все стороны (хотя некоторым кажется, что сходится… впрочем, как сделать то и другое, мы расскажем позже. Теперь же давайте попробуем понять, что здесь к чему…
Как получается зум взрыв
Если помните, чем короче выдержка, тем больше шанс получить четкое изображение (есть даже формула, по которой выдержка должна иметь знаменатель, соответствующий фокусному расстоянию объектива — например, снимаете портретником 85 мм, тогда и выдержка должна быть не длиннее 1/80 сек, тогда ничего не смажется). Но кто вообще сказал, что мы должны жить по этим правилам? Посмотрите на работы гениев фотографии — часто ли они соблюдают композиционные каноны? Так что давайте начнем думать и экспериментировать…
Так, если мы поставим выдержку, которая не попадает под наше правило, мы можем добиться одного из следующего:
Просто испортить кадр шевеленкой
Поставить фотоаппарат на штатив или иным методом зафиксировать его (у некоторых фотографов руки такие, которым даже бодибилдеры завидуют, так чего бы не пользоваться?), чтобы смазать воду при съемке водопадов (достаточно 1/25 даже, чтобы этого добиться) или воды при съемке ночных пейзажей (при выдержке в 30 сек и длиннее вода превращается в туман)
Поставить не слишком длинную выдержку для съемки довольно быстро движущегося объекта (например, при съемке с проводкой), чтобы размазать фон, а сам объект сделать довольно четким, что подчеркнет динамичность
Использовать вариант с длинной выдержкой при съемке подкинутым фотоаппаратом
И наконец, использовать различные иные варианты намеренного смазывания, вроде зум взрыва, о чем мы и будем говорить ниже
Следует сказать одно: не стоит путать шевеленку и намеренное смазывание. И хоть сегодня полинтернета пестрит снимками, снятыми с намеренной нечеткостью (если верить фотографам, снимающим этот отстой), нельзя забывать, что грань между ними все же есть: обычно шевеленка происходит случайно (по недосмотру или просто из-за фотографической ошибки), а вот смазывание для подчеркивания движения или создания какого-то эффекта происходит намеренно.
Итак, как снимать зум взрыв
Совсем несколько слов о технике и рекомендации начинающим экспериментаторам:
Возьмите фотоаппарат с зум-объективом, причем зум должен управляться кольцом на нем непосредственно, а не с использованием мотора привода. Соответственно, автоматически отпадают компактные аппараты и фикс-объективы.
Возьмите штатив или придумайте любой другой способ фиксации аппарата (прислонить к стене, использовать упомянутые выше руки).
Помните, что ключевым для кадра является объект: найдите интересный яркий и контрастирующий с окружением объект, как по освещенности, так и по контрасту. Помните, что первым фиксируются на светочувствительном элементе светлые объекты, а темные идут следом, потому и след оставлять более заметный будут именно яркие и цветные объекты.
Чтобы не мучиться с автофокусом, имеет смысл использовать ручную фокусировку.
Широкоугольные зумы лучше обычных — на них эффект сужения/расширения заметен лучше, так как и охват пространства у них шире. Другими словами, объектив 12-24 даст заметно лучшие результаты здесь, по сравшению с объективом 18-70, несмотря на то, что кратность зума последнего выше.
Следите не только за выдержкой, но и за диафрагмой. Для получения хороших четких линий желательно умеренно закрывать диафрагму, но всегда надо помнить о том, что есть риск выбрать диафрагму шире, чем допустимо на длинном конце (например, поставите 4, а максимальная диафрагма на 70 мм может быть только 5.6) — тогда фотоаппарат (не дурак) автоматически ее закроет и испортит вам один параметр экспозиции. А потому, снимать лучше в приоритете диафрагмы, поглядывая на выдержку или в ручном режиме, если собаку вы уже съели.
Постепенно начинайте подключать вспышку в режиме медленной синхронизации — кстати, здесь эффект разных режимов заметен особенно хорошо: если поставить синхронизацию по передней шторке и крутить от широкоугольного положения к менее широкоугольному, создастся эффект сужения объекта, а если с тем же движением поставить синхронизацию по задней шторке, получится эффект расширения, примерно как на кадре выше.
Чуть позже попробуйте эксперименты не только с вращением зума, но и с вращением фотоаппарата (делается просто — держите кольцо зума и вращаете сам фотоаппарат), тогда эффект получается еще и спиральный. Пробуйте смещать фотоаппарат, это тоже выглядит необычно.
Вообще, не застывайте на этих советах — идите вперед, экспериментируйте, крутитесь, думайте и снова экспериментируйте. Не нужно стараться снимать абсолютно все в технике зум взрыва, но потренироваться пару дней, чтобы потом суметь применить этот метод в нужный момент, необходимо. Удачных снимков!
Как исправить оптические искажения
Наверное, ни для кого не секрет, что изображение искажается даже простым оконным стеклом, однако к таким искажениям мы привыкли и считаем их нормой. Куда сложнее обстоит дело с объективами фотоаппаратов, линзы в которых совсем не плоские и их гораздо больше одной (как в случае со стеклом). Что интересно, ситуация ухудшается на компактных фотоаппаратах, т.к. размер стекла там гораздо меньше, чем на больших зеркальных…
Проблема оптических искажений появилась вместе с самими объективами. Если вы когда-то смотрели в кривое зеркало, вы поймете — в автомобилях часто делают выгнутые зеркала, которые расширяют угол обзора, одновременно «удаляя» объекты и искажая обзор. Примерно то же происходит внутри объектива фотоаппарата — в качестве теста можно сфотографировать лист бумаги «в клеточку» и затем рассмотреть его в фотошопе (для этого вам нужно включить линейки Ctrl-R и с них «перетащить» мышкой направляющие синего цвета — так легче будет увидеть кривизну получившихся клеток).
В принципе, в небольших искажениях проблемы особой нет (у профессионалов фотографов существуют даже специальные объективы с углом обзора 180 градусов — чего нельзя добиться без искажений — изображение на таких кадрах сильно скруглено по краям и кажется выпуклым, за что такой объектив получил название «рыбий глаз»), однако когда вынужден наблюдать, как находящийся в центре кадра объект раздувается за счет сужения или уменьшения находящихся по краям — мало приятного. Хорошо еще, если вы снимаете портрет, и в центре кадра находится основная часть лица, сходящая на нет к краям кадра — а если снимаете в полный рост комплексующую от недостатков фигуры девушку?