1 сентября 1983 года вечернюю тишину над древним театром разорвал яростный лязг металла, бьющего о металл; вспыхнули прожекторы, освещая сцену. На античных подмостках дрались люди — не на жизнь, а на смерть.
Каменные колонны вокруг амфитеатра очнулись от сонного оцепенения и недоверчиво вглядывались в развевавшиеся туники, сверкавшие диски щитов, трезубец ретиария: неужели снова убийство на потеху публике, стоны умирающих рабов, кровь на изъеденные временем плиты? Гладиатор, стройный, мускулистый, поверг наземь последнего своего противника, приставил к его груди широкий фракийский меч, выжидающе посмотрел на трибуны. И многотысячный зал взорвался аплодисментами.
Проходил ежегодный Фестиваль культуры и искусства в Бусре. Артисты Ленинградского театра оперы и балета имени Кирова давали сцены из балета А. Хачатуряна «Спартак». Рукоплескали зрители. По ступенчатым рядам амфитеатра металось, в растерянности после двухтысячелетней спячки, разбуженное эхо.
Хотя Бусра — главная цель нашего путешествия на юг, на обратном пути необходимо посетить хотя бы еще одно из трех уникальных исторических мест сирийского Хаурана. Если мы решим возвращаться через город Эс-Сувейду, центр одноименного губернаторства Сирии, то нельзя не заехать в Канават, лежащий от Сувейды всего в 8 километрах на северо-восток.
Поселок, утопающий в зелени садов и виноградников, являет собой место, где седая старина и день сегодняшний перемешались в самом буквальном смысле: то тут, то там замечаешь встроенные в дома канаватцев тесаные каменные блоки со следами латинских надписей; подлинные античные колонны, поддерживающие утлые фанерные крыши сараев; стариков друзов, чинно беседующих, сидя на обломках резных архитравов.
В древности именуемый Кенат, Каната у набатеев и римлян, Канават на протяжении многих лет являлся одним из важнейших городов Хаурана, а с I века до н. э. и до конца II века н. э. — одним из основных торговых центров Заиорданья. Напоминания об этом далеком и славном прошлом Канавата встречаются повсюду.
При въезде в поселок со стороны Сувейды, слева в низине, среди тутовника и фруктовых деревьев стоит колоннада храма Гелиоса, построенного во II веке. Центральная площадь поселка, судя по булыжникам древней мостовой, совпадает с древнегреческой агорой. Улица, поднимающаяся вверх по склону, ведет к интереснейшему сооружению — храму Зевса, рядом с которым выстроились шесть стройных колонн с хорошо сохранившимися антаблементами. На самой высокой точке Канавата расположилась монументальная группа, известная как «сераль»: сооружение, часть руин которого, несомненно, работа римских архитекторов, а часть — великолепные образчики византийского зодчества IV–V веков. На правом склоне сохранились развалины небольшою театра, водопровода, нескольких домов и башен римской эпохи.
Иногда в Канавате можно встретить человека, который, обливаясь потом, ворочает каменные глыбы развалин — но это, увы, не реставратор, а заурядный «коллекционер», задумавший украсить свой сад подлинной древностью. Чтобы обезопасить от подобных любителей античности хотя бы самый ценный памятник Канавата — сераль, — его стены обнесены высокой металлической оградой. Не слишком красиво, но зато надежно.
Туристский маршрут Буера — Сувейда — Дамаск обязательно проходит через Шехбу — на первый взгляд ничем не примечательный поселок. Первый взгляд, как обычно и бывает, — ошибочный. В Шехбе, скромной деревушке на окраине Сирии, родился не кто иной, как римский император Филипп Араб, правивший с 244 по 249 год.
И августейшим особам не чужда сентиментальность: Филипп не забыл родную деревню, вымостил там две широкие, перпендикулярные друг другу улицы, на месте пересечения поставил тетрапилон со сводом, построил дворец, храм, театр, терму. А Шехбу — теперь уже не деревню, а нарядный, процветающий городок — без ложной скромности переименовал в Филиппополис. На юго-восточной окраине Шехбы (с уходом Филиппа ушло и новое имя) имеется крохотный музей, поставленный на превосходных мозаичных полах, которые археологи обнаружили при раскопках одной богатой римской виллы.
Юг Сирии с Дамаском связывают две основные дороги — одна через Сувейду, другая через Деръа. Достопримечательности первой нам уже знакомы — это Канават и Шехба. Вторая же ведет к одному из живописнейших, а может, и самому живописному месту во всей Сирии — поселку Эш-Шалялят.
Название, которое в переводе с арабского означает «пороги», не обманывает: всего лишь в десятке километров от Деръа лежит каньон реки Ярмук, в которую один за другим впадают три притока. Впрочем, «впадают» — не то слово; они скорее падают с высоты около 300 метров с почти вертикальной каменной стены каньона, образуя самые настоящие водопады. Особенно они впечатляют весной, в период паводка: тугие струи несутся вниз с головокружительной высоты, с ревом разбиваясь о камни, рассыпаются радужными брызгами и вновь собираются в струи, чтобы гулко ворваться в спокойные, неторопливые воды Ярмука.