Сейчас появился материал, почти идеальный для теплиц — сотовый поликарбонат. Он теряет на порядок меньше тепла, чем стекло и плёнка. Наша тепличка с поликарбонатным покрытием теряла бы всего около 1-2 киловатт. То есть хранит тепло в десять раз дольше! При этом свет пропускает, как стекло, почти весь. Тут растения, конечно, будут чувствовать себя более комфортно. Дополнительный обогрев будет скорее символическим. А с хорошей печкой поликарбонатная теплица может работать и в серьезный мороз — до -40 °C! В летнее время такая теплица, соответственно, нуждается в более сильном проветривании, но этот вопрос легко решить конструктивно.
Сопоставив поступление и потери тепла, мы можем теперь понять, почему весной, в солнечную, но прохладную погоду стеклянная и пленочная теплица не может перегреться даже без проветривания.
Поток солнечной энергии, «освоенный» теплицей и превращенный ею в тепло, равен примерно 0,5 КВт на квадратный метр, или для нашей модельной теплички — около 10 КВт. Примерно столько же теряет наша тепличка при разнице температур в 20 градусов. Например, когда внутри +30 °C, а снаружи +10 °C. То есть при такой погоде в теплице устанавливается равновесие. Кроме того, учтём: теплоотдача тем выше, чем больше разница температур. Иначе говоря, при «перегреве» отдача тепла резко возрастает, а при «недогреве» снижается. Это сглаживает скачки внутри теплицы и как бы автоматически поддерживает температуру примерно на 15-25 градусов выше, чем снаружи.
Именно поэтому весенние парники и рассадники, наскоро сделанные из пленки, накинутой на дуги, долго обходятся без форточек. Но эта естественная автоматика помогает только тогда, когда окружающий воздух достаточно холоден.
А вот ближе к лету, как только наступает теплая погода и воздух прогревается выше 20 °C, система дает сбой. То есть законы физики продолжают исправно работать, поддерживая внутри температуру на 20 градусов выше наружной. Но для растений 40, а тем более 50 °C — увы, многовато… Что делать, мы уже знаем: снижать светопропускание, увеличивать отражающие свойства почвы и усиливать конвекцию — открывать фрамуги.
В идеале хорошо бы в это время покрыть теплицу материалом, пропускающим свет, но поглощающим (а лучше — отражающим) тепловые лучи. Такие материалы (например, теплопоглощающая пленка) уже разработаны, однако пока очень дороги. Но есть и дешёвые способы. Например, некоторые иногда белят теплицу известковым молочком с добавкой обойного клея. Минус — потом надо мыть! Лучше всего набрасывать сверху старые простыни, маскировочные сетки и прочие «теневые материалы». Работает эффективно, и мороки немного.
Итак, к чему мы пришли? Вот к чему. Теплица весной и теплица летом — сооружения с прямо противоположными физическими задачами. И поскольку конструкция теплицы при этом не изменяется, она должна быть многофункциональной изначально.
Весной для максимального использования солнечного тепла теплица должна:
• Пропускать максимум света: поликарбонат, чистые стекла, новая пленка, минимум рам.
• Отражать меньше теплового излучения: максимум черных поверхностей внутри теплицы.
• Быть герметичной: все щели тщательно заделаны.
• Быть защищённой от ветра: деревьями, кустами, строениями, другими теплицами.
• Максимально запасать тепло в почве: мульча из черной пленки.
• Максимально запасать тепло в воде: черные, доверху налитые ёмкости, плотно закрытые прозрачной пленкой или крышками.
• Запасать тепло в бетонных дорожках и задней (северной) каменной стене. Пол и задняя стенка — самые мощные аккумуляторы тепла.
• Главное: теплица обязана сопротивляться потерям тепла. Второй слой пленки, использование пузырчатой пленки или сотового поликарбоната, дополнительное укрывание растений внутри теплицы при заморозках.
Летом для снижения перегрева теплица обязана:
• Пропускать меньше света: побелка, укрытие полупрозрачными материалами, притенение.
• Отражать тепло от почвы: светлая мульча, светлые предметы и т. п.
• Усилить проветривание: увеличенный размер верхних фрамуг.
И, конечно, фрамуги должны открываться сами!
Тепличные ритуалы
В борьбе со здравым смыслом победа будет за нами!