Нужно просто взять немного «субстрата» (вместе с обитателями) и, НЕ ИЗМЕЛЬЧАЯ, поместить НА почву ПОД мульчу.
Чем разнообразнее «закваска» — тем лучше. Тем больше организмов будет занесено под свежую мульчу. Тем больше шансов, что они быстро образуют устойчивое сообщество, приспособленное к новым условиям.
Еще одна деталь — желательно, чтобы в «закваске» присутствовали те же материалы, которые используются для мульчирования. Те же, но уже находящиеся в «полураспаде». Тогда вы гарантированно занесете под мульчу полный комплекс нужных для ее разложения организмов.
Мульчируете свежей стружкой или корой — добавьте гниющей древесины. Закрываете приствольные круги «отходами» после обрезки сада — положите в нижний слой полуистлевших веток. Мульчируете соломой — добавьте прелой травы. Покрываете почву хвойной лапкой — немного сдобрите ее лесной подстилкой. И так далее.
Когда мульча мешает? Глава для продвинутых «органистов»
Насчет «мешает» — это я немного преувеличил.
Точнее будет так — каковы особенности применения некоторых мульчирующих материалов?
Первая особенность.
Толстый слой РЫХЛОЙ органики служит теплоизолятором. То есть сокращает теплообмен между почвой и приземным слоем воздуха (утепляя почву зимой и охлаждая летом), и УСИЛИВАЕТ ОПАСНОСТЬ ЗАМОРОЗКОВ на поверхности мульчи. Вывод: мульчировать УЖЕ РАСТУЩИЕ (особенно — теплолюбивые и неустойчивые к заморозкам) растения лучше летом или осенью, заодно «утепляя» корни. К весне обычно мульча напитывается влагой, немного разлагается и уже не так сильно мешает весеннему прогреву почвы.
Хотя, 30 см опилок на винограднике или под рано цветущей грушей — не самое лучшее решение. Даже осенью…
Вторая особенность.
Грубые и объемные материалы (неизмельченные ветки, куски древесины) лучше помещать в самый низ мульчирующего слоя, присыпая их сверху чем–то более мелким и мягким. В условиях стабильной влажности грубые материалы будут разлагаться быстрыми темпами, заодно служа приютом для почвенной живности.
Само собой, мульчировать будущий цветник или огородную грядку ветками и пнями явно не следует — грубоват материальчик. Вот под древесные саженцы и под крупные кустарники грубая, «долгоиграющая» древесная мульча — самое то!
Третья особенность.
Слишком сочные или «малоприятные» материалы с высоким содержанием доступного азота (овощные и фруктовые отходы, свежескошенная трава, навоз) лучше всего помещать между слоями грубоволокнистых и рыхлых субстратов. Для этого годятся опилки, стружка, солома, шелуха, измельченная бумага, труха после веткоизмельчителя. При таком сочетании органических материалов уменьшаются потери азота (необходимого для растений) и ликвидируются неприятные запахи (говорящие о «не совсем правильных» процессах гниения — потому они и неприятные).
Четвертая особенность.
При использовании МЕЛКО ИЗМЕЛЬЧЕННЫХ материалов с высоким содержанием целлюлозы (упомянутые выше опилки, стружка, солома, шелуха и др.) на почвах с низким содержанием органического вещества может проявиться ВРЕМЕННОЕ азотное голодание растений. Если культурных растений или сидератов нет — не беда, на следующий сезон микробы вернут азот в почву. Но, если мульчируете такими материалами молодые посадки — добавьте чего–то сочного и «пахучего» в качестве источника азота (см. «третью особенность»).
Ямы, ямки и ямищи… Рыть или не рыть?
Чтобы ответить на этот вопрос, нужно понять, зачем вообще эти посадочные ямы роют (а потом зарывают — со стороны выглядит немного загадочно). Эта тяжелая (точнее — каторжная) ручная работа призвана разрыхлить слишком плотную почву (бывшее поле с плужной подошвой или «пятно застройки»). Вроде бы все просто.
Отсюда следуют два важных вывода.
Первый вывод — в случае, когда на участке не разворачивались самосвалы или не ходили туда–сюда тракторы с плугами и боронами, дополнительного рыхления почвенного слоя обычно не требуется.
Кстати, кроме уже упомянутых случаев бывшего поля и недавней стройки, рыхление почвы и ПОДпочвы необходимо на солонцах (с внесением гипса для мелиорации) и на заболоченных участках, подстилаемых водонепроницаемыми глинами.