9. На двулетних ветвях спящие почки (те глазки, что вообще не пробуждаются и находятся на голых частях ветки) развиваются обыкновенно только под влиянием очень короткой обрезки.То есть, если оставить голыми двулетние части веток, то потом ни прищипкой, ни надрезами почек не пробудить: сок уже «плывет» мимо. Поэтому пробуждать почки нужно или летом, или в первый год, на годичном побеге.
10. Чем вертикальнее ростовая ветвь или побег, тем короче его нужно резать.Чтобы пробудились нижние почки вертикального побега, нужно срезать половину его весной. Если побег наклонен на 45°, спящими остаются лишь треть нижних почек и достаточно отрезать треть побега. Ветки, близкие к горизонтали, пробуждают почти все почки сами и требуют иногда лишь незначительной помощи в виде надрезов над почками.
11. Чем более затрудняется сокообращение, тем слабее вырастают побеги и тем лучше покрываются они плодовыми почками.Гоше формулирует это с точки зрения науки довольно наивно, но зато абсолютно правильно по сути: «Наблюдение естественного хода развития деревьев учит нас, что для появления плодоношения нужно медленное обращение соков,чтобы они могли подвергнуться более полной обработке в листьях и древесных тканях,— переработке, без которой сок производит только листовые (ростовые) почки». Для «замедления со-кообращения» (уменьшения роста) используются следующие приемы:
а) Обрезать очень длинно, а то и вообще не трогать ростовые побеги семечковых. Но это увеличивает крону.
б) Прищипывать и скручивать боковые побеги ростовых и плодовых веток. Если делать это регулярно, достигается искомое ослабление роста.
в) Разветвления плодовых веток, переросшие 10–12 см, ежегодно обрезают, и чем они сильнее, тем короче режут. Грубо: их укорачивают до 3—4 глазков.
г) Всю зимнюю обрезку проводить поздно весной, когда побеги уже вышли на 15–20 см. Это ослабляет все дерево в целом. В этом и состоит польза летней обрезки.
д) Загибать ветки вершиной вниз. Гоше предостерегает: если ветка долго нагнута ниже горизонтали, то соки совсем перестают поступать в нее, и она прекращает рост и постепенно усыхает. Поэтому загиб должен быть временным.Или же вышедший из сгиба сильный волчок должен на второй год направляться как замена нагнутой ветки, и, когда она устареет, оставляется вместо нее.
Это, кстати говоря, и есть техника омолаживания веток при их нагибании.
е) Весной делать кольцевание у основания ствола: пропиливать кольцо толщиной 2–3 мм и настолько же вглубь древесины,
ж) Целый год не резать дерево совсем. Это — усиленный пункт «а».
Еще более жесткие меры применяются для очень сильнорослых деревьев:
з) Откопать боковые корни и оставить лежать на поверхности.
и) Выкапывать по весне деревья и сажать снова.
к) Весною окопать дерево круговой канавой, обрубив по пути все корни.
Примечание.Если дерево хорошо цветет, но не плодит несколько лет подряд, значит, скорее всего, вам попался самобесплодныйсорт. Тут никакие меры не помогут, и лучше всего спилить ствол и перепривить дерево «в пенек», что мы рассмотрим позже более подробно. От себя добавлю: приемы от «з» до «к» из-за их трудоемкости я вообще не считаю подходящими к применению на дачах
12. Все, что стремится уменьшить рост побегов, способствуя притоку сока к плодам, благоприятствует развитию плодов.
Тут Гоше перечисляет все приемы увеличения плодов, взятых мною из брошюры профессора Рудзкого (1904 г.) и уже упомянутых в главке о выращивании выставочных фруктов. Очевидно, Рудзкий использовал материалы Гоше. Кроме упомянутых, Гоше описывает и приемы обрезки, способствующие усилению плодов:
а) Лучше использовать карликовые деревья: груши на айвах, яблони на дусене" 1" или райке +(парадизке), вишни на антипках 4", персики и абрикосы — на айвах. (Нигде не встречал такого, но не думаю, что это опечатка).
б) Все ветки, не нужные ни для образования формы, ни для создания плодовых веток, удаляются ежегодно при зимней обрезке. Или: