6. в одной плоскости, после прищипок на зиму и морозостойкость их уменьшается. Побеги высокого куста развиваются естественно, вызревают полностью и хорошо зимуют. Конечно, если не перегрузить куст!
7.
Это — плюсы высокого штамба. Еще ряд преимуществ дает широкое междурядье.
8.
Формула Мозера, проверенная опытами: Высота — 2,2 м, междурядье — 3,5 м.
9. Для тех, у кого четыре сотки — это большой плюс. При этом достигается то самое экологическое разнообра зие, отсутствие монокультуры,* что повышает «вза имное здоровье» растений.
10. На треть меньше саженцев. В полтора раза меньше стоек и проволоки для шпалер. Главное: высокие штамбы позволяют сажать два куста в одну яму, а в умную яму — и тем паче, направляя их в разные стороны на шпалере. Можно обойтись вдвое меньшим числом ям. Ну очень умный получается виноградник! Конечно и за такими кустами нужен определенный уход, но он намного проще, а результаты — лучше. Давайте выведем высоко штамбовый куст.
Если хочешь что-то понять иди учи!
Нужно выращивать только один побег и сделать все, чтобы он был максимально развит. При пересадке стараться не повредить корни. Чем сильнее саженец, тем сильнее получится побег, а из него — основа куста.
Весь первый год саженец в школке отращивает этот побег. К осени получается метр, а то и два. Жаль, но при посадке на место — на две-три почки. Ведь примерно столько же потеряно и корней — не меньше трех четвертей. Если посадить необрезанный саженец, весной все почки пойдут в рост, выкинут побеги, листьям подавай воду — а корней почти нет! И саженец будет сидеть, замерев, все лето, а скорее всего засохнет.
ПЕРВЫЙ ГОД НА МЕСТЕ, Из него растут два или три побега. Верхний — самый сильный. Он и станет основой куста. Другие побеги не стоит удалять совсем: больше листьев — быстрее корни разовьются. Но чтобы усилить главный побег (лидер), эти побеги нужно прищипнуть над третьим-пятым листом. Как уже сказано, саженец нуждается в частом поливе. Таким образом, мы получаем первую лозу к осени второго года (рис. ниже слева). В норме ее длина должна быть метра полтора-два. Обрезав ее над первой проволокой, укрываем на зиму.
Совсем иное дело — укоренять на окне по Радчевскому. В мае уже буйно растущий побег без потери корней сажается на место. В первый же год мы получаем лозу в 2–3 метра и с мощными корнями. Выигрыш — ровно год!
Если лоза за лето не выросла (меньше 70 см) — снова режем коротко и теряем еще год.
ВТОРОЙ год. — — Для этого кусок арматуры или рейку втыкаем в землю возле саженца и привязываем к нижней проволоке. К рейке привязываем лозу. Если кусты предполагается прикапывать на зиму, штамбу придается наклон.
Второстепенные побеги снизу можно удалить, но Мозер оставляет один из них, обрезав на сучок, — на всякий случай, вдруг штамб вымерзнет. Этот сучок возобновляется еще года два. Три побега, растущие из верхушки нашей лозы, только закрепляем на проволоке, чтоб ветер не сломал. пусть куст набирает силу! Зато побеги, выходящие из средней и нижней части лозы, Выламывание делаем весной, как только побеги наберут по нескольку сантиметров длины: позже — труднее, и раны будут на штамбе (тот же рис. справа).
К осени получается примерно такая картина (рис. ниже): куст имеет 5–6 лоз, включая лозы из припоч - венного сучка. Сучок возобновляем: оставляем только пару почек на нижней лозе, остальное удаляем. Самую сильную из верхних лоз сгибаем и привязываем по нижней проволоке (1,3–1,4 м над почвой). — скелет его плодоносной части. Вот на этом плече будут головы и сучки, возобновляющиеся из года в год с поправкой на развитие куста. На сколько же нужно срезать плечо и остальные лозы? Тут не обойтись без двух пояснений.
ПОЯСНЕНИЕ 1. Вырастив первые лозы, хозяева часто спешат получить с них максимум гроздей, и вообще не режут молодой куст. Результатом такой наивной жадности бывает дальнейший хаос и в кусте, и в голове виноградаря. Во-первых, не формируется скелет — основа куста, которую легко понять, поддерживать и возобновлять. Во-вторых, вольный куст увеличивает количество лоз в 5–8 раз за каждое лето. А площадь во столько же раз ему никто не увеличивает! Путаясь сам в себе, куст за пару лет может перегрузиться и начать душить себя, болеть, не вызревать на зиму, вымерзать, и когда мы вспоминаем, что его неплохо бы обрезать, он уже так плох, что на восстановление придется потратить лишний год. Поэтому —
ПОЯСНЕНИЕ 2. Мастера знают: каждый год кусту можно позволять Данные Мозера таковы: во 2-й год куст можно усилить втрое, на 3–5-й год — вдвое, на 6–8-й год — наполовину, дальше — на четверть или пятую часть. Постоянно развивающийся куст бывает силен, здоров и стабилен в плодоношении. После того как куст не может больше усиливаться хоть на 3–4 глазка в год, так как занял весь имеющийся объем, он может сохранять одинаковую нагрузку еще лет десять, но потом начинает ослабевать. Чем дольше куст может развиваться — тем дольше проживет. Наши же кусты, благодаря нашему уходу, часто испытывают скачки от перегрузки к обчекрыживанию. Как первое, так и второе быстро направляют куст к затуханию. Если добавить сюда близость почвы и тень, можно только удивляться, почему наши кусты вообще живы!
Итак, на нашем молодом штамбе — 3 лозы (сучок внизу — не в счет). Куст можно утроить. Значит, можно оставить 9 почек, которые дадут 9 лоз. Где их оставить? Проще всего сделать первую голову. Из ближайшей к проволоке лозы делаем сучок в две почки.
На плече оставляем остальные 7. Третью лозу удаляем. В таком виде укрываем на зиму (рис. на стр. 85 «осень-2»).
с лозами но 2–3 м: оставшиеся кроме сучка и плеча одну-две лозы (они ниже по штамбу; на рисунке — лоза ПЛ) немного укоротить и оставить на следующий год на урожай. Дав им отплодоносить, удалить у основания. Нагрузка урожаем немного ослабит куст и побеги его будут не такими мощными. Очень мощные лозы с длинными междоузлиями и менее плодоносны, и менее зимостойки. Если куст откровенно жирует и дает побеги толщиной в палец и длиной по 6–8 м, можно «привести в чувство», вообще не обрезая и позволив дать максимальный урожай. При этом надо выламывать бесплодные побеги, прищипывать и пасынковать, что дополнительно ослабит рост. После этого осенью можно обрезать куст с учетом нормальной нагрузки. Напоминаю: это мера для жирующих кустов, и делается это только
ТРЕТИИ ГОД. Наша голова дает первые грозди и обрастает. Ничего не выламываем и не пасынкуем. К осени получаем примерно десяток лоз. Учитывая, что объем шпалеры невелик, нагрузку куста следует увеличивать не больше, чем вдвое. Было 9 глазков* —будет 18. Мы можем закладывать новые головы. Одна из них выросла из сучка ниже сгиба штамба: вот они, две лозы. Нижнюю — коротко, верхнюю — длинно, на 7 почек* (рис. на стр. 88 «осень-3»).