Большим преимуществом таких саженцев, по мнению Радчевского, является и их чистота — вы не занесете с ними в виноградник филлоксеру. Такой гарантии нет, если саженцы выращивались в школке* с зараженной почвой.
если у вас есть теплая оранжерейка, вы можете таким способом укоренять черенки и еще раньше — возможно, с конца января.
Как видите, у нас есть все возможности развести именно тот виноград, который так пленил нас на даче у знакомых. Хочу добавить для тех, кто обладает минимальными техническими возможностями: самый надежный способ укоренить любые древесные черенки — Я говорю о грядочке или ящике с электроподогревом, размещенном на улице, в освещенном месте. Можно сажать туда замоченные черенки в начале апреля. Нельзя только греть почву выше 28–30 °C — корни «сгорят». К маю получаются черенки с развитой бородой корней и еще спящей верхней почкой — отличный товар на продажу!
Вообще укореняемость винограда не намного меньше, чем смородины. Если в феврале посадить длинные, по 4–5 почек, черенки в глубоко прорыхленную землю или в песок и до середины лета регулярно поливать, то в нормальный год большинство из них укоренится. Если посадить несколько таких черенков сразу в хорошую яму с добавлением перегноя, то уже в июне можно будет оставить самый сильный из них, и получится нормальный куст — только не засуши! Понятно, что так можно сажать виноград, если черенки девать некуда — хоть выбрасывай. И если вы можете дважды в неделю хорошо поливать саженцы. А также, если погода не приподнесла сюрпризов — например, поздних заморозков вслед за ранней жарой. В общем, с ценными сортами так поступать вряд ли разумно.
А есть сорта, которые вообще не стоит черенковать — они слаборослы или нефиллоксероустойчивы. Но очень вкусны, просто неповторимы. Мы не включили их в список надежных. Но опытные виноградари могут себе позволить иметь их — привитыми на сильнорослый подвой*. Ясное дело — прививают они сами. Прививать виноград труднее, чем другие плодовые, и я не отношу прививку к числу общедоступных приемов. Но есть способ более надежный, чем другие. Его мы и рассмотрим.
Самая большая неприятность в прививке палец порезать!
Не претендуя на особую долговечность виноградников, а стремясь получить максимум сейчас — что тоже весьма разумно — Галкины вовсю используют подвой 5ББ. У испытателей сортов свои резоны. Им часто приходится менять сорта, и это проще и быстрее сделать прививкой на готовый корень подвоя. Кроме того, Наконец, сортоведы, в прямом смысле отведавшие массу сортов, имеют высокие претензии к вкусовым качествам. Часто они готовы выхаживать какой-нибудь болезненный и хилый сорт именно потому, что тот же Восторг рядом с ним просто безвкусен. Например, вкус большинства филлоксероустойчивых сортов, по мнению Игоря Сергеевича, далек до совершенного. Вот тут и нужна прививка.
На сильнорослом подвое виноград развивается очень мощно, и разница с корнесобственным иногда очень велика. На своих корнях Галкины выращивают всего несколько сортов, которые доказали, что столь же хорошо растут и без подвоя. Это филлоксероустойчивые Молдова, Кеша-1, Кодрянка, Белая красавица, Юбилей Журавля, Памяти Негруля, Дойна, Ляна, исключительно вкусный сорт Черная Жемчужина. По мнению Галкиных, большинство других сортов без подвоя дают только половину урожая. Учтем это, не забыв, что речь идет о больших беседочных кустах и таганрогских условиях.
прививают одревесневший черенок в зеленый побег.
ПОДГОТОВКА ПОДВОЯ*: куст с осени прикопан — чтоб за зиму не выветрился. Рано весной срезан там, где нужна прививка, обычно почти у земли. Отсюда пойдут сильные новые побеги. Хорошо, если подвой в прошлом году уже дал снизу молодые лозы — их и надо использовать, оставив две-три нижних почки.
ПОДГОТОВКА ПРИВОЯ*: черенки толщиной минимум с карандаш, длиной по полметра закапываются на зиму, как положено, в траншейку, в землю или песок. В апреле — достаем, моем, отмачиваем сутки в воде, режем по 3–4 почки — ив холодильник, в сырой тряпочке и в пакете. Прививать придется только в июне. Начал лететь пух с тополей — достаем черенки из холодильника, обновляем нижние срезы и ставим в банки, на дне которых 3–5 см воды, на окно. И смотрим: какие почки наклюнулись — те живые, в дело пойдут. Снова их — в холодильник, пусть замрут до прививки.
Когда пух тополей на излете — пора прививать. В это время нижняя часть зеленых побегов достигла нормального диаметра и отчасти одревеснела— затвердела.
— Галкины используют сапожный. Вода и оселок всегда с собой: подводить нож приходится довольно часто.
Диаметры подвоя и привоя должны совпадать.
У винограда важна геометрия срезов черенков. Побег винограда на срезе имеет форму неправильного овала. И клин, и расщеп делаются по линии большего диаметра (рисунки).
ПРИВОЙ с живой почкой срезаем а на 4–5 см ниже почки делаем острый клин. Берем клин в рот и не спеша готовим подвой.
ПОДВОЙ — мощный зеленый побег — срезаем на 5 см выше узла,* почти посередине междоузлия. Срез ровный поперечный. Вдоль большего диаметра ножом делаем расщеп на глубину клина.
Вставлять привой нужно так, чтобы почки привоя и подвоя были на разных сторонах побега.
Заматывать прививку лучше тянущейся изолентой «лэтсар», разрезанной вдоль пополам, или ровными полосками тонкого полиэтилена. Обмотка начинается и заканчивается чуть ниже почки привоя. Через 10–15 минут на срезе привоя должна выступить капля сока — это знак, что прививка срастется хорошо (рис.) все это оборачиваем двумя слоями газеты, и трубочку завязываем снизу и сверху — иначе солнце сразу сожжет прививку. С северной стороны в газете прорезаем окошко: смотреть. Кулек всегда должен быть мокрым, отпотевшим. Высох — аккуратно размотай, намочи тряпочку. Пошел в рост побег привоя — разрежем кулек, срежем лишнюю газету — дадим побегу дорогу к солнцу.
— святое дело: обидно будет потерять прививку из-за ветра или неосторожного касания.
— В тени или в пасмурное лето, скорее всего, не вызреет ни то, ни другое. Чаще не вызревает подвой. Все листья и почки ниже прививки надо срезать: восходящий ток сока не должен отвлекаться на испарение и другие побеги. Убирайте от прививки любое затенение!
Чтобы вызрел привой, все пасынки с него, наоборот, удаляются, и именно в конце лета — с начала до середины августа — верхушка прищипывается. Именно такая прищипка — во время затухания роста — способствует ускорению вызревания древесины. В период бурного роста прищипка вызывает сильный рост пасынков и применяется в основном только на плодоносящих побегах, подлежащих удалению.
Кроме этого, для вызревания привоя (как и вообще — для вызревания побегов!) Наконец, с конца июля нужно отгрести из-под куста мульчу и прекратить поливы: снижение влажности почвы — сигнал, включающий механизм вызревания, так же, как снижение температуры и уменьшение длины дня.
Все лето прививку нужно подвязывать, фиксировать и беречь от излома.
Если вызрели подвой и привой на три почки — это хороший результат. Если привой вызрел на 6–7 почек — прекрасно: на следующий год он покажет урожай.
А Петр Пантелеевич Радчевский использует для размножения сортов целую систему разных прививок. Прививает и зеленые, и одревесневшие побеги, и глазки (вырезанная почка); и в пень, и в побег. В качестве привоя использует побеги разного качества — от сильных до пасынковых, и время прививок растягивается с весны до конца лета, что очень удобно: когда смог отрезать — тогда и привил! Все эти способы детально описаны в книжке «Руководство по производству прививок винограда на месте», написанной Петром Пантелеевичем совместно с профессором Л. М. Малтабаром в 1989 году.