Чтобы проверить качество олифы, ее необходимо нанести тонким ровным слоем на кусок стекла и поставить стекло под углом 45°. Олифа стечет и оставит на стекле тончайший слой. Хорошая олифа, или оксоль, через 12 часов высохнет настолько, что при легком прикосновении пальцем на ней не останется и следа. Через 24 часа пленка должна окончательно высохнуть. Большое значение имеет вид высохшей на стекле пленки: она должна быть прозрачной и однородной. Пленка качественной олифы срезается кончиком ножа в виде тонкой эластичной стружки. Если олифа чрезмерно разбавлена растворителем, пленка соскабливается плохо. Если пленка стирается в порошок при трении пальцем или растрескивается в процессе высыхания, это означает, что мы имеем дело с суррогатом (например канифольным лаком). Сальная, долго не высыхающая пленка свидетельствует о том, что в олифе есть минеральное масло. Такая олифа для работы непригодна.
Чтобы не испачкать оконные стекла, перед покраской наклейте мылом на стекло вдоль рам полоски бумаги.
Красить надо с одного раза, водя кистью сверху вниз и следя за тем, чтобы мазки ложились ровно. Водить кистью несколько раз по одному и тому же месту не следует. Кисть надо держать отвесно, не наклоняя, и красить только концами щетины, не делая нажима.
Дверь перед покраской надо проверить не осела ли она, хорошо ли закрывается, как держат шурупы. Осевшую дверь можно поднять. Причины оседания могут быть разные: шурупы плохо держат петли, истерлись нижние части петель, перекосилась коробка от оседающих конструкций дома. Если плохо держат шурупы, их необходимо вывернуть и заменить более длинными. Иногда приходится передвинуть петли.
Если дверь осела из-за того, что истерлись нижние части петель, следует дверь с помощью клиньев поднять вплотную к верхнему бруску коробки, чтобы определить расстояние между истертыми петлями. Затем надо согнуть из проволоки кольцо по размеру штыря петли, снять дверь, надеть на штырь кольца, смазать машинным маслом, тавотом или вазелином и надеть дверь на петли.
Наружную дверь часто обивают клеенкой, дерматином или ледерином. Для подбивки используют вату, тряпки, рогожу, войлок. Сначала ровным слоем небольшими гвоздями набивают подбивочный материал. Затем отмеряют и отрезают нужный кусок обивочного материала с таким расчетом, чтобы край обивки был выпущен с каждой стороны на 12–15 см для валика. В валик вкладывается вата или другой подбивочный материал. Со стороны петель также следует оставить запас, так как щель, образующаяся при открывании двери, тоже должна быть перекрыта обивочным материалом.
Обивочный материал нужно несколькими гвоздями слегка прикрепить, начиная от верхнего края двери. Проверив, правильно ли он расположен, приступают к обивке. В верхний край запаса обивки рекомендуется вложить слой ваты и, подогнув в сторону изнанки так, чтобы образовавшийся валик выступал на 4–5 см за верхний край двери, закрепить его несколькими гвоздями. Так же закрепляют обивку и по остальным сторонам двери. При этом необходимо следить за тем, чтобы валик выступал равномерно по всей длине, а обивочный материал был натянут ровно, без складок и перекосов. Когда обивка прикреплена, ее прибивают специальными обойными гвоздями с широкими фигурными шляпками. Нижний валик нужно набить так, чтобы он отстоял сантиметра на два от пола, иначе он будет задевать за него и быстро порвется.
Когда окончена покраска стен, окон, дверей, радиаторов, приводят в порядок пол. На сухой паркетный пол наносят тряпкой или специальной щеткой мастику. Покрашенный пол также можно натирать мастикой. Дощатый пол обычно красят.
Пол перед покраской нужно предварительно подготовить: укрепить доски, если они шатаются, заделать щели, удалить сучки и другие неровности. Если пол крашеный, старую краску надо при помощи металлического шпателя, широкой стамески или старого ножа очистить, вымыть и дать ему просохнуть. Затем можно приступить к шпатлевке. Для этого надо раствор столярного клея в воде смешать с олифой и сиккативом и добавить хорошо просеянный мел до густоты теста. Этой массой нужно заделать неровности, а затем прошпатлевать весь пол ровным слоем. После того как пол высохнет, его нужно отшлифовать пемзой и загрунтовать охрой с добавлением олифы, хорошо протирая во всех направлениях. Через 24 часа грунт высохнет и пол можно красить. Сначала его покрывают ровным тонким слоем краски, составленной из охры и сурика с добавлением олифы до густоты жидкой сметаны. Через 3–4 дня его покрывают масляным лаком. Лак перед употреблением нужно подогреть в сосуде с горячей водой. Можно красить пол также нитроэмалевой краской. При этом заделку трещин, шпатлевку и шлифовку рекомендуется делать так же, как при окраске масляной краской, но грунтовать пол не надо. Новые полы не следует красить ранее чем через год после их настила. Надо их проолифить и оставить на год некрашенными. Когда пол просохнет, нужно помыть его теплой водой с уксусом (0,5 стакана уксуса и 2–3 столовые ложки нашатырного спирта на ведро воды). Это придаст приятный блеск.