Профессор Азиз Суриал Атиа пишет с упреком, что «в наши дни люди, вспоминая о Египте, имеют в виду лишь Древний Египет с его пирамидами и затем сразу же перескакивают к мусульманскому периоду, представленному лесом каирских минаретов. А ведь между этими двумя крайностями существует скромный мост. И мост этот проложен не через долину тьмы, где в полном забвении обитают копты, а наоборот, это время можно считать одним из самых светлых периодов в национальной истории Египта».
О МУСУЛЬМАНСКОЙ АРХИТЕКТУРЕ
Попадая в мусульманский мир, я всегда испытываю такое чувство, будто листаю страницы истории шиворот-навыворот, точно перед моими глазами отражение в зеркале или я читаю текст сквозь прозрачную бумагу вверх тормашками, задом-наперед, короче говоря, поставленный с ног на голову.
К первым памятникам мусульманской архитектуры относится мечеть Амра, построенная в 642 году. Ее нынешний вид весьма далек от древнего оригинала.
Архитектура — это основа основ мусульманской культуры вообще. О развитии мусульманского стиля красочно рассказывает богатая коллекция Музея мусульманского искусства на площади Баб эль-Халк, в котором хранится более шестидесяти тысяч экспонатов— изделия из дерева, металла, керамики, стекла, ткани и ценнейшие книги.
На южном мысе острова Рода, где сады купаются в Ниле, возвышается арабский нилометр VIII века. Он гораздо моложе асуанского нилометра Древнего Египта, который все еще с каменной невозмутимостью убежден в том, что он измеряет уровень воды, хотя в действительности уровень воды теперь полностью зависит от положения затворов плотины. И упомянутый арабский нилометр давно перестал измерять уровень разливов Нила. Из восьмистенного колодца торчит колонна, испещренная древним куфическим орнаментальным письмом, но она уже ничего не измеряет. Новый век протянул здесь набережные и отрегулировал уровень воды в реке. Но нилометр остался как немое свидетельство древней культуры долины Нила.
На Дарб эль-Лаббан, улице художников, стоит невзрачный домишко под номером 4. О нем редко упоминают в путеводителях, хотя он представляет собой типичное жилище мамлюков. Расписной потолок, выложенный мрамором дворик с фонтанами и деревянными резными эркерами, ставни и вся обстановка хранят и поныне атмосферу роскоши, характерной для мусульманской архитектуры шестнадцатого века. Управляющий музеем и хозяин лавки сувениров говорит по-русски. Как странно беседовать на русском языке о народном искусстве египетских деревень!
Другой такой дом в одном из районов Каира — Эль-Сехеми — поражает классическим расположением арабских бань, салонов, спален и гаремов с ароматными фонтанами. В семнадцатом веке это было самое благоустроенное здание в городе. Застекленный в современном стиле фасад, тенистая аркада и резные решетки дают законченное представление о высокой культуре строительства, которая в мечетях переросла в монументальность, иначе говоря, непомерно разрослась. Огромное впечатление производят особняки мусульман, их интерьеры далеко опережают достижения архитектуры того времени. Пристрастие к баням свидетельствует о чистоплотности, порожденной, вероятно, царящей здесь летом жарой. Во всех домах зажиточных горожан огромное внимание уделяется устройству бань, ванн и системы отопления.
Мы промчались со скоростью реактивного самолета по дворцам последних египетских царей: Фуада и Фарука (которого революция изгнала из страны) в Монтаза и Рас эт-Тин в Александрии. Королевский павильон в Гизе, королевский дворец в Каире… и всюду мы наталкивались на безвкусицу поистине царскую. В шкафу хранились тридцать четыре мундира на все случаи жизни. На столе радиоприемник в бутылке от пепси-кола. Сейф в виде иллюминатора. Золотая статуя индейца с бизоном. Зажигалка в форме пистолета. Телефонный аппарат горохового цвета. Кресло на пяти ножках, ибо под тяжестью Фарука ломалась мебель. Он весил 130 килограммов. Веер из павлиньих перьев… Хлыст садиста. И к нашему удивлению, за стеклянной витриной рядом с двадцатью пульверизаторами для духов — изящные хромированные личные королевские щипцы для завивки волос. Великолепное скопище безвкусицы. Этот человек владел шестьюстами личными автомашинами, двумя яхтами, четырьмя дворцами, двумя летними и двумя зимними и двадцатью разбросанными по всей стране домиками для любовных утех. Я потому так подробно рассказываю об этой незначительной личности, что во всех его резиденциях имелись, роскошные ванные комнаты, комфортабельные и оформленные с большим вкусом. Ониксовая лепка на стенах: из египетского алебастра, пронизанная боковым светом, мраморный пол, отапливаемый снизу. В полу вместительная ванна с медными поручнями, с сиденьем под водой и над водой. Уголок с душем, разбрызгивающим воду сверху, сбоку и снизу. Уголок для бритья. В смежной комнате салон для отдыха и сна. Зал для массажа. Туалет и писсуар. Сушилка для полотенец и увешенная зеркалами комната для одевания. Даже половины всего этого великолепия хватило бы на два десятка человек. Но нас поразили не столько условия жизни королей, сколько вполне современный уровень и комфорт, противоречащий оргиям безвкусицы.
Мы вышли из королевской резиденции в сад с экзотическими цветами, рядами кактусов и клумбами пышных пестрых растений. Да, об одном я чуть было не забыл. О невероятно высокой культуре садовой архитектуры. В каждом крохотном кусочке земли строго продуманное очарование. Закономерное сочетание красок и пространства.
Это произошло под вечер, около шести часов 26 июля 1952 года, когда председатель революционного правительства Али Махер увидел, что королевская яхта «Махрус» снялась с якоря в Александрийском королевском порту. В круглом салоне на черном столе с мраморной инкрустацией лежал документ, в котором говорилось, что король Фарук отрекается от трона. Чрезвычайно вежливая ликвидация царства упадка и безвкусицы. На всех отрывных календарях, которые у короля Фарука висели повсюду, для наследников революции сохранилась дата — 26 июня 1952 года, как. память о конце одной из эпох египетской истории.
И тут я обнаружил, что не в состоянии прочитать дату, что арабские цифры совершенно иные, а не те, которые мы считаем арабскими, ибо они… действительно арабские.
САМАЯ ДРЕВНЯЯ
ЖИВОПИСЬ МИРА
Лодка переправила нас на западный берег Нила, в царство смерти. Через некоторое время мы оказались в ущелье, похожем на громадную каменоломню. Горы камня и кучи щебня высились вдоль извилистого дна долины. Когда машина остановилась, мы почувствовали, как у нас в голове закипают мозги и рубашка мокрым пластырем прилипает к телу. Это выжженное, безотрадное и извилистое, как внутреннее ухо, ущелье с каждым поворотом закрывало за нами круги чистилища, откуда нет возврата. Мы попытались взобраться на скалу — и голова закружилась от обрывов и нагромождения скал, рассеченных судорожными гримасами расселин, впадин и ям. Нигде ни травинки, ни птицы. Только камень и зной. Лишь то тут, то там песчаные ящерицы. И, очевидно, змеи. И у этой-то долины гордое и пышное название — Долина царей.
Здесь прославленные цари Древнего Египта приказывали хоронить себя вместе со всем своим богатством и роскошью в искусно украшенных гробницах. Вход в гробницу замуровывался и тщательно маскировался каменными глыбами и щебнем. Предусмотрительно были расставлены ловушки: фальшивые, никуда не ведущие коридоры, глубокие, многометровые шахты. Они должны были заманить грабителей и направить их безудержную алчность на поиски хода, который кончался тупиком. Своего рода капкан для разбойников, появление которых заранее предвидели. Тем не менее в соседних селениях веками передавали из рода в род тайну гробниц и мало-помалу грабили их сокровищницы.