Рядом с главным храмом есть и еще один, в три раза меньше по размеру, но построенный в том же стиле. Он посвящен жене фараона Рамсеса II, красавице Нефертари (в переводе ее имя означает — возлюбленная). Фасад украшают шесть статуй, две из которых изображают богиню любви Хатхор. Внутри храма только два зала. Снимать в них также запрещено.
Подняться на вершину соседнего холма, чтобы оттуда сфотографировать сразу два храма, тоже, оказывается, нельзя. Стоило нам с Олегом пройти всего с десяток метров по тропе вверх по склону, как нам наперерез с двух сторон побежали солдаты. На ходу они что-то кричали и нервно передергивали затворы. Казалось, стоило нам сделать еще несколько шагов, и они откроют огонь на поражение. Какие-то удивительно нервные там охранники.
Между Каиром и Асуаном Нил бороздят круизные суда с трехэтажными палубными надстройками — передвижные пятизвездочные отели с бассейнами. А между ними снуют простые деревянные посудины без мотора с единственным прямоугольным парусом — фелюки. При хорошем попутном ветре они преодолевают расстояние между Асуаном и Луксором за 3–5 дней. Если же ветер встречный, то рассчитывать можно будет только на неторопливое здесь течение. Тогда поездка затянется на одну-две недели.
Изначально на фелюках перевозили грузы, местных торговцев и крестьян. Но с появлением туристов часть владельцев лодок переключилась на более доходный бизнес. Местные турфирмы организуют короткие туры, своеобразные «круизы для бедных».
Один-два дня, по желанию и возможностям, туристов сплавляют вниз по течению на фелюке. А затем пересаживают в микроавтобус и везут в Луксор. Вторая часть тура — так же обязательна, как и первая. Египетские власти не разрешают высаживать туристов где попало. В то время как сами города Асуан и Луксор считаются сравнительно безопасными, дорога между ними — по мнению полиции — таит множество опасностей.
Цена тура на фелюке во всех конторах одинаковая: 150 фунтов за первые сутки и по 50 — за следующие. Различаются только условия и уровень комфорта. Все же фелюки — не отели. Они сильно отличаются друг от друга размерами, строились в разное время, да и эксплуатировались по-разному.
Как это обычно и бывает в Египте, туристическую фирму, организующую круиз на фелюке, искать не пришлось. Она… сама нас нашла. Тот же самый хелпер — прекрасно говорящий по-английски парень-нубиец, который прицепился к нам на улице в первый вечер, и стал организатором поездки.
Мы пригласили с собой в компанию Александра — немца из Казахстана, уже почти двадцать лет живущего в Германии. С ним мы случайно познакомились на улице. А турфирма нашла нам еще одного попутчика — малоразговорчивого парня из Канады. Кроме нас на лодке были также старик-капитан и его племянник — юнга.
Фелюка шла не спеша. Мотора на ней не было, поэтому рассчитывать можно было лишь на слабое течение и силу ветра. Простой прямоугольный парус не давал сильно разогнаться тяжелой деревянной посудине. Да и идти приходилось галсами, увертываясь от проходящих по фарватеру огромных круизных теплоходов.
На фелюке было непривычно тихо: скрипели деревянные части корпуса и свистел ветер в парусах. Развлечений, конечно, никаких. Оставалось только расслабиться и наблюдать, как солнце медленно клонится к закату, над водой никуда не спеша пролетают птицы и шумят прибрежные камыши.
В Египте не бывает сумерек. Солнце зашло как-то сразу. И сразу же установилась полная тишина, будто остановилось время. На иссиня-черном небе постепенно загорались звезды. Потом небо стало светлеть, и на нем появилась луна.
Фелюка скользила по застывшей, как расплавленный свинец, глади реки, пересекая лунную дорожку. Идиллию нарушил появившийся где-то вдали и постепенно приближающийся шум работающего водяного колеса. Вскоре показался очередной пароход с освещенными окнами и доносящейся сквозь шум двигателей музыкой. Но едва этот монстр пронесся мимо, как мы вновь вернулись в уже привычное царство тишины.