Рис. 18. Окоренившиеся черенки крыжовника, длинный и короткий.
Черенки для окоренения режутся двояко: длинные и короткие (рис. 18): первые длиною в 5 – 6 вершков (22 – 27 см), приблизительно с 7 – 8 почками, из которых оставляются только две в верхней части с двумя при них листьями, остальные почки выламываются; короткие черенки режутся в 2 – 3 вершка (9 – 13 см) и на них оставляется только одна почка с находящимся при ней листом, хотя другая почка весьма необходима в запас на случай гибели первой. Оставлять на черенке более двух почек и более двух листьев излишне и вредно, потому что почки потребляют соки черенка а листья испаряют влагу и производят засыхание черенка. Длинные черенки, как это показано на рисунке, помещаются наклонно, нижним концом входя в почву на 1 – 1,5 вершка (4,5 – 7 см); короткие черенки на такую же глубину ставятся отвесно. Каким черенкам следует отдать предпочтение – длинным или коротким, этот вопрос решается при следующем соображении: у длинного черенка содержится больший запас силы роста нежели у короткого и хотя из него можно было бы сделать два черенка, тем не менее, корни на нем появляются на большей части его длины, отчего потом получается более сильное молодое растение. Отсюда можно сделать такой вывод: если черенками дорожат, как редким сортом, то выгоднее резать их короткими, чтобы иметь больше новых молодых растений; когда же черенки имеются в избытке, и в большом количестве молодых растений нет нужды, черенки режутся длинными. Нижний более толстый конец черенка следует заботливо обрезать ровно и гладко, прямым или косым овальным торцом, без отставания коры для лучшего образования наплыва; так как у черенка крыжовника имеется рыхлая легко подвергающаяся гниению сердцевина то против гниения выгодно пудрить торцы угольным порошком, что делается втыканием концов в порошок.
Полутеплые парники берутся отработанными после поздней выгонки овощей при набивке навозом в марте, но в северной полосе тепла грунта таких парников бывает недостаточно, почему после выемки слоя земли верхний слой навоза в 4 вершка (18 см) толщины выкидывается прочь совсем или же рыхлится вилами и смешивается со свежим навозом, выравнивается, прибивается спинкою грабель и на подбитый так навоз кладется слой рыхлой перегнойной земли в смеси с речным песком, также прибавляется немного выветрившейся торфяной земли. Собственно в перегное для своего окоренения черенки нисколько не нуждаются и могут отлично окореняться в чистом речном песке, но перегной полезен тут поддерживанием равномерного тепла и влаги; торфяная земля оказывает пользу для хорошего развития мочек на образовавшихся корнях, но она должна быть хорошо выветрившеюся, без содержания перегнойных кислот, что узнается неокрашиванием ею после смачивания водой полосок синей лакмусовой бумаги в красный цвет. Садятся черенки рядами друг от друга на 2 – 3 вершка (8 – 13 см) и в ряду на один вершок (4 – 5 см). Делать для каждого черенка дырочку палочкою или пальцем, вставлять черенок и прижимать землю довольно кропотливо, когда можно произвести отличную посадку более легким способом: берется дюймовка с заостренным краем, длиною в ширину парника и ею поперек парника проделывается в земле на глубину посадки черенков бороздка с отвесною стенкою; когда черенки короткие то после размещения их при стенке бороздки (рис 19) откинутая в валик земля снова двигается к черенкам и рядом делается такая же борозда; длинные черенки размещаются по откосу земли концами при отвесной стенке, и земля на них приваливается с следующей бороздки. Никакого прижимания земли пальцами не делается, так как земля потом прибивается поливкою, но рукою следует выравнивать неровности земли.