Для измерения таких же параметров полевых транзисторов с р-n переходом и каналом типа n полярность включения миллиамперметра, батареи и элемента надо поменять на обратную.
* * *
Измерительные пробники и приборы, о которых я рассказал в этой беседе, поначалу тебя вполне устроят. Но позже, когда настанет время конструирования и налаживании радиоаппаратуры повышенной сложности, например супергетеродинных приемников, аппаратуры телеуправления моделями, потребуются еще измерители емкости конденсаторов, индуктивности катушек, вольтметр с повышенным относительным входным сопротивлением, генератор колебаний звуковой частоты. Об этих приборах, которые пополнят твою измерительную лабораторию, я расскажу позже.
Но, разумеется, самодельные приборы не исключают приобретение промышленных. И если такая возможность у тебя появится, то в первую очередь купи авометр — комбинированный прибор, позволяющий измерять постоянные и переменные напряжения и токи, сопротивления резисторов, обмоток катушек и трансформаторов и даже проверять основные параметры транзисторов. Такой прибор при бережном обращении с ним многие годы будет тебе верным помощником в радиотехническом конструировании.
Беседа 9
ТВОЯ МАСТЕРСКАЯ
Надеюсь, что мои первые беседы и навыки труда, приобретенные в школе, помогли тебе построить и испытать простейшие транзисторные приемники, некоторые измерительные приборы. Но уже на этом коротком радиолюбительском пути тебе пришлось обзавестись кое-какими столярными, слесарными и монтажными инструментами, материалами, деталями. Это «хозяйство» твоей мастерской будет постепенно пополняться.
Теперь надо определить и оборудовать постоянное место, где не мешая другим и не нанося вреда домашним вещам, можно было бы с удобством пилить, строгать, клеить, сверлить, паять, красить — словом, мастерить. Это будет твой рабочий уголок.
Вот о таком уголке, о приемах монтажных работ, о технологии изготовления некоторых деталей я и хочу поговорить в этой беседе.
В первую очередь сделай верстачную доску, например такую, что изображена на рис. 123.
Рис. 123. Верстачная доска
Ее можно положить на стол или широкую скамейку, и она заменит столярный верстак; закончив работу, ты можешь снять ее и убрать. Впрочем, ее можно укрепить на столбиках в чулане или сарайчике, если ты там собираешься оборудовать свою мастерскую.
Подбери сухую, без сучков доску длиной 1,5 м, шириной 250–300 и толщиной 40–50 мм и хорошенько обстругай ее, чтобы она стала со всех сторон ровной и гладкой. Чем толще будет доска, тем прочнее и устойчивее получится рабочий верстак. Сырая доска не годится, так как высыхая она будет коробиться и трескаться. Снизу к доске, вдоль ее ребра, прибей деревянный брусок, выпустив его на 15–20 мм из-под доски.
К правому концу, тоже снизу, прибей отрезок широкой доски, но так, чтобы волокна ее располагались не вдоль, а поперек основной доски. Прибитые снизу брусок и отрезок доски будут удерживать верстачную доску на краю стола.
На левом конце доски укрепи «ласточкин хвост» — у пор для строгания брусков и досок. Он представляет собой дощечку длиной примерно 200, шириной 150 и толщиной 10–12 мм с клинообразным вырезом. Укрепляя этот упор, шляпки гвоздей или шурупов утопи поглубже, чтобы не повредить о них железку рубанка или фуганка.
Рядом с ласточкиным хвостом привинти или прибей к верстачной доске еще один упор — для строгания ребер досок. Этот упор — брусок твердой породы древесины, например бука, дуба, спиленный наискось. Между ним и ребром верстачной доски образуется клинообразный промежуток, в который вставляют конец обрабатываемой доски. Снизу доска будет удерживаться краем бруска, выступающим из-под верстачной доски.
На другом конце верстачной доски, отступив от края на 120–150 мм, сделай вырез. В нем ты будешь закреплять клином доску, когда потребуется распилить ее вдоль, прострогать ее торец или запилить шипы. В этот вырез можно также зажать две дощечки, когда их надо склеить. Со стороны, противоположной вырезу, прибей отрезок бруска или толстой доски. Это упор, к которому ты будешь прижимать брусок, дощечку или фанеру, чтобы отпилить конец, свисающий с верстачной доски.
Верстачную доску ты можешь использовать и для слесарных работ, если на это время будешь привертывать к ней настольные тиски и отрезок углового железа.
Для поделки мелких деталей, сборки, монтажа и налаживания твоих конструкций ты будешь пользоваться своим письменным столом. Но чтобы стол не повредить, сделай доску, которую будешь накладывать на него во время работы. Такая доска, положенная на письменный стол, показана на рис. 124.
Рис 124. Рабочий стол
Для ее изготовления потребуются лист фанеры толщиной 4–6 мм и четыре деревянных бруска сечением примерно 20х25 мм. Три бруска прибей вдоль переднего и боковых краев фанеры с таким расчетом, чтобы между ними точно вписывалась крышка стола. Этой стороной фанеру будешь накладывать на стол. Четвертый брусок прибей вдоль заднего края фанеры, но с верхней стороны. У тебя получится щит, который благодаря трем нижним брускам не будет передвигаться по столу. Верхний брусок будет служить бортиком Если ты будешь заниматься монтажными работами на большом столе то сделай щиток, который можно было бы положить на угол стола. В этом случае снизу к фанере прибей не три, а два ограничительных бруска, а оставшиеся два прибей с верхней стороны фанеры.
Готовый щит зачисть шкуркой, протрави морилкой или раствором марганцевокислого калия (марганцовки), покрой лаком или покрась масляной краской. В правом заднем углу монтажного щита укрепи отрезок узкой доски с тремя штепсельными розетками. Розетки соедини параллельно. При помощи соединительного шнура ты будешь подключать розетки к электросети. Почему три розетки? Для удобства налаживания приемников, усилителей и других приборов, питающихся от электросети: одна — для электропаяльника, вторая — для испытываемой конструкции, третья — для настольной лампы. Желательно, чтобы штепсельная розетка, в которую ты будешь включать вилку шнура электрораспределительной колодки, была оборудована плавким предохранителем на ток 2–3 А. Если случайно произойдет замыкание в паяльнике или испытываемой конструкции, то перегорит предохранитель этой розетки, а не квартирной электросети.
Надежность электрических контактов между проводниками и деталями и прочность монтажа в целом определяются качеством пайки. Научиться хорошо паять — твоя первейшая задача.
Основным инструментом для пайки служит паяльник — стержень или кусок красной меди, нагреваемый до температуры плавления припоя. Конец стержня запилен наподобие клина — это рабочая часть, или жало паяльника. Радиолюбители пользуются электрическими паяльниками. Стержень электрического паяльника вставлен в металлическую трубку. Трубка обернута слюдой или стеклотканью. Поверх этого изоляционного слоя намотана нихромовая проволока — это нагревательный элемент паяльника. Сверху он защищен слоем асбеста и металлическим кожухом. На другой конец трубки насажена деревянная или пластмассовая ручка. При помощи вилки на шнуре, соединенном с нагревательным элементом, паяльник включают в штепсельную розетку электросети. Электрический ток раскаляет проволоку, — а проволока отдает тепло медному стержню и нагревает его.