Если невозможно залудить поверхности спаиваемых деталей раздельно, их надо плотно прижать, смазать место соприкосновения жидким канифольным флюсом (или поднести к нему кусочек канифоли) и прогреть паяльником, предварительно взяв на него припой. Прогревай детали до тех пор, пока припой не растечется по всему месту спайки.
Запомни: хорошей пайкой можно считать такую, при которой припой лежит не комком, а тонким слоем обливает место пайки со всех сторон.
Начинающие, еще не имеющие опыта радиолюбители иногда стараются «замазывать» место пайки припоем, а потом удивляются, почему не получается прочного соединения, хотя припоя израсходовано много. Искусство хорошей пайки заключается в том, чтобы провести пайку при малом расходе припоя. А это достигается при хорошо прогретом и залуженном паяльнике. Только при этих условиях пайка получается прочной, аккуратной и красивой.
Учти: пары канифоли действуют на слизистые оболочки глаз и носоглотки, поэтому паять нужно в проветриваемом помещении. Еще лучше, если во время пайки на рабочем месте будет вентилятор.
Качество работы приемника, усилителя или другого радиотехнического устройства во многом зависит от рациональности размещения деталей и прочности их монтажа. Основные детали должны располагаться так, чтобы соединительные проводники были по возможности короткими и не пересекались. Монтаж должен быть жестким, чтобы предупредить случайные соединения между деталями и проводниками, которые могут появиться при толчках и встряхивании. Кроме того, монтаж должен быть компактным, удобным для проверки, замены деталей и, конечно, красивым.
Основой, как бы фундаментом радиотехнических устройств или приборов служат плоские панели или панели в виде ящичков шасси. Как плоские панели, так и шасси могут быть фанерными, дощатыми, металлическими, из листового оргалита, пластмассовыми или комбинированными из разных материалов.
Если панель фанерная, дощатая или оргалитовая, то надо позаботиться о том, чтобы она была достаточно хорошим изолятором. Она не должна впитывать влагу — отсыревшая панель может быть причиной утечки тока и, следовательно, отказа в работе радиоаппарат. Чтобы этого не случилось, фанеру, прежде чем делать из нее панель или шасси, хорошенько высуши, натри со всех сторон расплавленным парафином или воском или покрой один-два раза спиртовым или масляным лаком. Обработанные таким способом материалы не будут впитывать влагу, да и внешний вид основания радиоконструкции, сделанного из них, будет более опрятным.
Тонкая фанера удобна для обработки, но сделанные из нее панель или шасси будут непрочными. Лучше всего подойдет хорошо проклеенная березовая фанера толщиной 4–6 мм. Строительная фанера хуже, так как она при обработке часто расслаивается, трескается, имеет неровности. Если нет фанеры требуемой толщины, панель можно склеить из двух кусков более тонкой фанеры. Склеиваемые куски фанеры суши под грузом, иначе они могут покоробиться или вообще не склеиться.
Листовой металл сложнее в обработке, особенно в домашних условиях. Зато панели и шасси, сделанные из него, лучше фанерных. И не только потому, что они прочнее. Металл служит экраном, устраняющим паразитные взаимосвязи между отдельными деталями и цепями через магнитные и электрические поля, что во многих случаях является обязательным техническим требованием, и используется в качестве заземленного проводника, что упрощает монтаж. Для металлического шасси лучше всего использовать листовой алюминий толщиной 1,5–2 мм. Вырезать заготовку и изогнуть шасси или склепать его из полос, просверлить в нем отверстия можно в школьных мастерских, а окончательно обработать шасси дома. Но, используя металлическое шасси или панель, будь очень внимательным при монтаже: все детали, проводники и электрические цепи, которые по схеме не заземляются, должны быть самым тщательным образом изолированы от шасси.
Для панелей и монтажных плат транзисторных приемников, усилителей, измерительных приборов радиолюбители используют листовой гетинакс, стеклотекстолит или органическое стекло толщиной 1,5–3 мм. Эти материалы — хорошие изоляторы. Они легко обрабатываются, а детали, сделанные из них, всегда выглядят опрятно. Вырезать заготовки панелей, монтажных плат или каких-то иных деталей из листовых материалов толщиной до 4–5 мм лучше всего с помощью ножа-резака, сделанного из ножовочного полотна. Конец отрезка полоша длиной 130–140 мм заточи на точильном станке по форме, показанной на рис. 129, а ручку такого резака оберни несколькими слоями изоляционной ленты (чтобы во время работы не попортить руку). Угол режущей части должен составлять 30–35° и по ширине. быть равным толщине полотна.
Рис. 129. Нож-резак (а), пользование им и гибка листового металла (б)
Пользуйся резаком так. Лист гетинакса или другого материала положи на стол или фанеру с ровной поверхностью, наложи на него металлическую линейку и по ней, снимая стружку за стружкой, надрезай материал примерно до половины его толщины. Затем точно так же надрежь материал с другой стороны и разломи по линии разреза. Если надрезы с обеих сторон совпадают, то торец заготовки детали после опиловки напильником получится ровным.
Размечая будущую заготовку, учитывай ширину рабочей части резака. Такой резак понадобится тебе и при гибке листового алюминия или дюралюминия. Дело в том, что получить прямой ровный угол согнутого металла не так-то просто, даже зажимая его в тисках между двумя стальными пластинами или уголками. Иное дело, если этот материал будет предварительно прорезан по линии сгиба примерно на треть или половину его толщины (рис. 129, в). В этом случае угол в месте изгиба обязательно получится ровным и прямым.
Рассказывая об устройстве приемников, усилителей или других приборов, я не всегда буду указывать размеры их монтажных плат, панелей или шасси.
Почему? Да потому, что не для каждого случая может подойти один и тот же совет. Многое зависит от конструкции и габаритов имеющихся деталей. Поэтому прежде чем сделать заготовку, подбери все необходимые детали, расположи их на листе бумаги в рекомендуемом порядке и уточни будущие размеры монтажной платы. Стремиться к уменьшению платы или шасси не надо — на маленькой площади монтаж делать труднее.
Сделав плату или шасси, размести на них детали, наметь места всех необходимых отверстий. Окончательную разметку отверстий делай с помощью линейки и циркуля. Диаметры отверстий должны быть такими, чтобы детали прочно держались в них. Для монтажа используют голый или изолированный, луженый или посеребренный медный провод толщиной 0,8–1,5 мм. Такой провод хорошо проводит электрический ток, а монтаж, выполненный им, будет прочным.
Предназначенный для монтажа провод надо выпрямить. Для этого отрезок провода длиной 1,5–2 м зажми одним концом в тисках или прикрути к какому-либо предмету и сильно потяни за другой конец, захватив его плоскогубцами. Провод немного вытянется и станет прямым. От него ты будешь кусачками откусывать нужной длины соединительные проводнички. Все соединения тщательно пропаивай. В местах возможных замыканий между проводами надевай на них резиновые, поливинилхлоридные или другие изоляционные трубки либо обматывай их на этих участках изоляционной лентой.
В магазинах, торгующих радиодеталями, имеются наборы монтажных материалов. В них входят монтажные провода различных марок и изоляционные трубочки. Советую и тебе пользоваться этими наборами.
При монтаже, во время испытания и налаживания аппаратуры часто приходи гея спаивать и распаивать проводники, заменять одну деталь другой. Это всегда надо учитывать, применяя в каждом случае наиболее удобные приемы монтажа. Некоторые из них показаны на рис. 130.