Ну а вообще-то разжигать примус лучше в присутствии дедушки или бабушки, помнящих тонкости этого процесса.
Примус полвека работал на кухнях, почти не имея конкурентов. Газ был редок, дровяные и угольные плиты вообще не в счет — их трудно и долго растапливать.
Была еще фитильная керосинка, но она давала сажу и копоть, а керосин в ней сгорал не полностью. Примус по сравнению с нею давал экономию керосина в 2–3 раза.
Были у примуса и недостатки: шум при работе и невозможность регулировать силу огня. Любые попытки устранить их вели к резкому увеличению стоимости прибора.
Но в конце 1940-х годов появился керогаз, соединявший в себе принцип керосинки и примуса. В нем фитиль подавал керосин на раскаленную решетку, где керосиновый парогаз горел чистым бесшумным пламенем. Керогаз допускал регулировку огня, обеспечивая дополнительную экономию топлива. Он и вытеснил примус из кухонной сферы.
Небольшой примус, пригодный для паяльных работ, можно сделать, взяв за основу конструкцию туристического примуса без клапанов и насосов. Он состоял из бачка, герметически закрывающегося винтовой пробкой, и впаянной в него медной трубки, согнутой петлей. В трубке было просверлено отверстие диаметром 0,3 мм. Оно выполняло роль форсунки.
Портативный примус мог поместиться в кармане, но имел все детали большого аппарата.
Компактный примус в рукоятке заменяет в паяльнике электронагревательный элемент мощностью в несколько киловатт.
В 1921 г. паяльную лампу превратили в реактивный двигатель, и примус приобрел космических родственников.
Перед началом работы примус нужно было потрясти и прогреть петлю спичкой. Пламя охватывало два ее витка и выходило наружу шипящим синим языком длиною 50–70 мм. Сделать его несложно, применив в качестве бачка баночку из-под сока объемом 50 — 100 см3.
Проколите в ее крышке два отверстия и выпустите сок. Одно из отверстий запаяйте кусочком жести, а к другому припаяйте гайку диаметром 6 мм. Через нее вы будете заправлять бачок керосином при помощи медицинского шприца без иголки. Бачок будет герметически закрываться винтом с кожаной шайбой.
Из медной трубки длиной 250 мм и диаметром 6 мм согните на круглой болванке петлю с внутренним диаметром 40–50 мм (чтобы трубка при изгибе не смялась, предварительно залейте ее водой и положите в морозильник до полного замерзания на 10–15 минут). Пожалуй, самое сложное — это просверлить в ней отверстие диаметром 0,3 мм таким образом, чтобы его ось проходила между витками петли. Необходимые для этого сверла есть в продаже и стоят недорого. Они имеют хвостовик диаметром 2 мм, предназначенный для зажима в цанге шлиф машины.
Просверлите отверстие так, как будет удобно, но чтобы ось занимала положение, по возможности, близкое к требуемому. После этого, обернув трубку кусочком резины, чтобы не смять, плоскогубцами аккуратно разверните отверстие в нужном направлении. Если почувствуете, что сразу это не удается, нагрейте трубку на газовой горелке докрасна, чтобы снять напряжение в металле, затем повторите попытку.
После того как ось форсунки выставлена, проколите в баночке 2 отверстия и впаяйте в них трубки. Расстояние от банки до петли должно быть не менее 70 мм. Когда трубки будут впаяны, проверьте систему на герметичность. Для этого места пайки смажьте жидким мылом для мытья посуды, зажмите пальцем форсунку и подуйте через заливное отверстие. В том месте, где герметичность пайки недостаточна, появится пузырь. Когда проверка закончена, залейте керосин и попробуйте примус в работе.
Простой примус немецкого производства не имел ни насоса, ни форсунки.
Простейший примус можно сделать из баночки от томатной пасты и отрезка медной трубки.
Горелка простейшего примуса — это один виток спирали с небольшим отверстием.
Если классический примус сегодня находит ограниченное применение, то его ближайшая родственница — паяльная лампа — с успехом заменяет электрический паяльник, который не справляется с массивными деталями. Этот портативный примус с узким длинным бачком даже при мощности в 1 киловатт и более не обременяет руку лишним весом.