Наш автомобиль (см. таблицу 19) не имеет специального основания, и обе оси при помощи стоек крепятся непосредственно к мотору.
Таблица 19. Электрический автомобиль.
Ведущая ось (задняя) крепится к мотору при помощи П-образной стойки. Стойка эта выгибается из латунной или железной полоски толщиной 1–1,5 мм. Ось длиной 67 мм возьмите от «конструктора». Посредине оси укрепите шестерню от «конструктора» с двадцатью пятью зубцами. Чтобы ось не перемещалась из стороны в сторону, припаяйте к ней около стойки по шайбочке.
Червяк сделайте сами. Намотайте на ось мотора спиралью медную проволоку и припаяйте ее к оси. Диаметр проволоки должен быть равен расстоянию между зубцами шестерни, а расстояние между витками спирали (червяка) — толщине зубца. На концы оси наглухо наденьте колеса.
Колеса выпилите из шести- семимиллиметровой доски. На них нужно надеть шины. Можете использовать резиновые кольца, отрезанные от старой велосипедной камеры.
Конструкция рулевых (передних) колес и токоснимателя хорошо видна в правом нижнем углу таблицы. Наверху дан вид автомобиля спереди. Две отдельные оси передних колес прикреплены к деревянному бруску. В центре бруска укреплена вертикальная поворотная ось. Ролики токоснимателя сжимают с обеих сторон направляющую рейку-рельс. Благодаря этому передние колеса (а следовательно, и автомобиль) могут поворачиваться, следуя за изменениями направления пути. К рейке прибиты две металлические ленты, по одной с каждой стороны. Через ролики токоснимателя ток из лент попадает в мотор.
На рисунке даны все размеры токоснимателя. Концы деревянного бруска длиной 45 мм и сечения 10X7 мм оберните жестяными лентами. Одна лента должна быть шириной 26 мм, другая —17 мм. Ленты прибейте к бруску мелкими гвоздиками. В середине бруска (на ленте шириной 26 мм) просверлите отверстие диаметром 4 мм и глубиной 5–6 мм. В это отверстие вставьте ось от «конструктора» и припаяйте ее к ленте. Ось должна выступать над бруском на 16 мм. На концах бруска к лентам припаяйте две оси для колес. Длина их равна приблизительно 18–20 мм, диаметр — 4 мм. Теперь укрепите на бруске оси роликов. Их две — подвижная и неподвижная. Укрепите сначала подвижную ось.
На другой стороне бруска к широкой ленте припаяйте сделанную из жести скобку Из латуни или железа толщиной 1 мм выпилите движок В. В отверстие движка вставьте и припаяйте ось. Готовый движок нужно вдвинуть под скобку Б. К наружному концу его припаяйте изогнутую в виде буквы П миллиметровую проволоку Г. Концы ее изогните в виде крючков. На эти крючки наденьте петельки спиральных пружинок. Свободные концы пружинок наденьте на припаянные с обеих сторон бруска гвоздики.
Можете укрепить неподвижную ось второго ролика. В узкой ленте на расстоянии 14 мм от конца бруска просверлите отверстие диаметром 4 мм и глубиной 5–6 мм. В отверстие вставьте ось и припаяйте ее к ленте.
Ролики токоснимателя спаяйте из жести или латуни. Каждый ролик имеет внутри спиральный проволочный подшипник.
К обеим осям роликов на расстоянии 8 мм от концов припаяйте по латунной шайбочке. Наденьте ролики на оси и припаяйте еще по одной шайбочке, у самого конца каждой оси.
На боковые оси бруска нужно надеть колеса. Эти два колеса, в отличие от задних (ведущих), имеют свои проволочные подшипники и свободно вращаются на осях.
Работа идет к концу. Сделайте из жести стойку Д и припаяйте ее к статору мотора. К стойке припаяйте проволочный подшипник. В этот подшипник вставьте снизу укрепленную в середине бруска вертикальную ось. К оси припаяйте две шайбочки по обе стороны подшипника стойки. Они должны мешать оси выскакивать из подшипника. От каждой из лент бруска токоснимателя подведите к клеммам мотора гибкий провод.
Кузов автомобиля сделайте по своему вкусу. Впереди у радиатора укрепите фары — две лампочки от карманного фонаря, соединенные последовательно.
Рельс сделайте из деревянной рейки. Такие рейки применяются для постройки авиамоделей.
К рейке с обеих сторон прибейте мелкими гвоздиками жестяные или медные ленты шириной 5 мм.
Можно сделать и по-другому. В рейку набейте сбоку мелкие гвоздики и к их шляпкам припаяйте оголенную медную проволоку диаметром 0,8–1,5 мм. Самоё рейку нужно прибить к фанерной полосе шириной 80–90 мм. Рельс необязательно делать прямым: его можно делать в виде дуги и пускать автомобиль по кругу.
3. Лодка с подвесным электромотором и электровоз
Набивной якорь нашего мотора все же несколько сложен. Его можно упростить. Как видно на рисунке (вверху таблицы 20), полюса якоря можно сделать не набивными, а сплошными, вырезанными из железа. Это значительно облегчает изготовление якоря.
Таблица 20. Варианты конструкции мотора.
Переднюю стойку подшипников мотора (стойку Б) можно сделать съемной. Это очень удобно — позволит быстро разбирать мотор для ремонта, чистки коллектора, щеток.
Форма такой съемной стойки (или, как говорят, крышки) хорошо видна на рисунке. Делается она из латуки или меди толщиной 1,5–2 мм. Размеры стойки легко определить самому, и поэтому мы их здесь не даем. Отверстия в стойке для винтов просверлите точно по диаметру винтов, иначе стойка будет сдвигаться и якорь станет задевать за полюса статора.
С нашим электромотором можно осуществить различные модели. Интересно построить лодочку с подвесным мотором. Но для этого придется изменить конструкцию статора электромотора и в связи с этим вынести коллектор со щетками наружу.
Статор подвесного мотора делается из пяти жестяных полосок. Первую (внутреннюю) полоску сделайте по размерам, указанным на рисунке (внизу таблицы), а каждую следующую полоску делайте на несколько миллиметров (2–4) длиннее предыдущей. Изогнув полоски по форме, хорошо видной на рисунке, вложите их одну в другую, выровняйте, обожмите плоскогубцами, чтобы они легли плотнее, и пропаяйте края, опилив их предварительно напильником.
Якорь и коллектор не изменяются.
Щетки прямые, угольник для крепления щеткодержателя выгнут в обратную сторону.
Перед обмоткой тщательно изолируйте статор изоляционной лентой или парафинированной бумагой.
Если электромотор будет применен для подвесного лодочного мотора, намотайте на статор 220–230 витков проволоки диаметром 0,5–0,6 мм, а на каждый полюс якоря — по 80 витков проволоки диаметром 0,4 мм. Проволоку можно взять в какой угодно изоляции.
Если делаете мотор для модели электровоза, то на статор намотайте 200 витков проволоки диаметром 0,6–0,8 мм, а на каждый полюс якоря — 70–80 витков проволоки диаметром 0,5 мм. В этом случае проволоку нужно взять обязательно в эмалевой изоляции.
Общий вид подвесного мотора дан в правом верхнем углу таблицы 21.
Таблица 21. Лодка с подвесным электромотором и электровоз.
Подвесной мотор обладает рядом достоинств. При таком моторе отпадает надобность в трубке, через которую, в особенности если она плохо сделана, внутрь лодки может попасть вода. Лодке с этим мотором не нужен руль, так как мотор можно поворачивать вокруг вертикальной оси (шурупа), изменяя этим направление действия гребного винта.