Во-вторых, бабуины везде питаются растительной пищей, и иногда, в голодные времена, нападают на мелких животных. В заповеднике они приспособились и к морепродуктам, ходя по каменному берегу в поисках ракушек, водорослей, крабов. В этом они тоже уникальны – нигде больше бабуины у воды не наблюдаются.
Фотографируйтесь с ними сколько угодно душе, но не кормите, и будьте осторожны вблизи – у взрослого бабуина клыки больше, чем у леопарда.
На территории заповедника все посещают два места – Мыс Доброй Надежды, самую Юго-Западную часть Африки, и Мыс Точки (Cape Point). Дорога к первому подходит вплотную к океану. Дорога на второй идет вверх, к старому маяку – самому высокому морскому маяку в Южной Африке. Когда строили, думали: чем выше, тем лучше, дальше будет видно. Оказалось не совсем так. В год до 900 часов маяк закрыт плотными низкими облаками, в то время как на уровне океана видимость может оставаться прекрасной. Вблизи берега под самой поверхностью воды прячется скала, о которую неоднократно разбивались корабли в пасмурные ночи. Маяк продолжал светить в тумане, но был невидим. После крушения Португальского сухогруза "Лузитания" (древнее название Португалии), построили новый маяк в шестидесяти метрах над водой. Старый превратили в смотровую площадку, куда идет железная дорога. Сверху отходят тропы для желающих пройти вдоль скал на край мыса, откуда виден новый маяк и остатки радарных установок времен Второй Мировой Войны.
Хотя слияние Индийского и Атлантического океанов находится на Мысе Игольном (Cape Agulhas), принято считать, что два течения сливаются именно в районе Мыса Доброй Надежды. Теплое течение Агульяс (Agulhas), идущее с Востока на Запад, доходит до Капского полуострова, где иссякает. С Юга на Север движется течение Бенгела (Benguela). Само по себе течение не холодное, но его влияние на температуру воды связано с процессом смещения верхних слоев воды. За счет этого с одной стороны полуострова температура воды всегда на пару градусов отличается от температуры воды на другой. С маяка даже кажется, что можно увидеть разницу в цвете воды. Границы же, как таковой нет – вода и вода. Все равно, что искать место соединения виски с содовой в стакане. Стоя на вершине полуострова и глядя в открытый океан на Юге, ощущаешь край света. Дальше – только Антарктида, хотя до нее более 4500 км. А под ногами – с одной стороны холодные воды Атлантики, с другой – бухта, названная Ложной (False Bay). Там вода теплее, за счет течения из Индийского океана, и вдоль нее расположены самые популярные пляжи города. Название бухты появилось еще при португальцах. Она настолько широка, что в туманную погоду не видно противоположного берега, и создается впечатление открытого океана.
ЛЕТУЧИЙ ГОЛАНДЕЦ
Легенда о корабле-призраке появилась именно в Ложной Бухте. Это было голландское судно Летучий Голландец под командованием капитана Фан Дер Декена. По пути из Индии в 1680 году наблюдатель ошибочно принял бухту за открытый океан и решил, что обогнул Мыс Доброй Надежды, о чем и доложил капитану. Тот дал приказ поворачивать судно на север. Вскоре матросы услышали прибой, и вовремя смогли остановить корабль. Оказалось, что они не обогнули крайней точки, и теперь предстояло выходить из бухты против ветра. Три дня бился капитан, но безуспешно. В итоге, он рассвирепел, и заявил, что судно покинет проклятую бухту наутро, с Божьей помощью, или с помощью дьявола! Последняя попытка завершилась крахом, судно налетело на скалы и вся команда погибла в волнах океана. В наказание же за душепродажный вызов, ему суждено вечно бороздить воды Индийского океана, но никогда не обойти Мыс Доброй Надежды и вернуться в Голландию. Призрак Летучего Голландца наблюдали в течение столетий, и среди очевидцев немало людей трезвомыслящих, включая молодого Британского короля Георга V, в 1881 году, и капитана английской подводной лодки во время Второй Мировой войны.
Местные приезжают на мыс на весь день – половить рыбу, понырять, пожарить шашлыки. Для этого созданы все условия, но туристы, проводящие в Кейптауне три дня, не имеют такой возможности, так что во второй половине дня уже пора возвращаться.
При выезде, на сей раз, сворачиваем направо, и далее дорога идет вдоль Ложной Бухты. Километров 10 еще по живописным местам где попадаются бабуины, потом начинаются поселения, сплошной цепочкой переходящие в пригороды Кейптауна. Первое из них – Симонстаун (Simonstown), город Симона. Его основатель, Симон фан дер Стел, стал одним из самых знаменитых губернаторов в истории ЮАР. Городок, строившийся в эпоху королевы Виктории, выглядит как из старого Вестерна. Типичные двухэтажные домики, масса ларьков на первом этаже, кафе, народ, гуляющий вдоль океана. На главной улице стоит 21 здание старше 150 лет. Не удивительно, что это место облюбовали себе не только люди: