Макросъемка - более чем приличная. То есть понятно, что объектив под нее не «заточен», но в разумных пределах ограничений на съемку он не накладывает. Минимальная дистанция фокусировки - 5 см.
Матрица - восьмимегапиксельная, формата 4:3 и максимального для современных незеркальных камер размера 1/1,8”. При желании в меню можно выбрать съемку в формат «пленочные» 3:2 или «широкоформатный» 16:9 - при этом фотоаппарат пропорционально «обрезает» у кадра верхнее и нижнее поля. «Широкоугольный» режим хорош для съемки пейзажей (вдобавок экономится место на флэшке, ибо в этом случае кадр получается меньшего размера (5,3 Мп вместо 8 Мп). Съемка в формат 3:2 удобна тем, что именно в таком формате печатается сейчас подавляющее большинство бумажных фотографий и, так или иначе, перед печатью «обрезку» из полных 4:3 кто-нибудь обязательно проводит.
Качество снимков - более чем достойное. Матрица довольно сильно шумит (некоторая «зернистость» проявляется даже на ISO 80), но довольно уверенно справляется с большими (пара секунд) выдержками, так что при наличии штатива снимать приемлемые кадры можно и ночью. Блюминга за матрицей тоже не замечено - снимки «против света» получились отлично. А вот на ISO 200 и ISO 400 шум начинает немного раздражать, хотя и остается в рамках терпимого[Для сравнения, у Canon PowerShot G5, одной из удачнейших камер двухлетней давности, матрица шумит на ISO 200/400 на порядок сильнее. На ISO 400 снятые кадры обычно непригодны даже для публикации в Интернете. Добавьте сюда блюминг и получите представление о том, насколько лучше снимает FZ30 по сравнению с G5].
Много ручных настроек. Можно настраивать насыщенность, контраст, резкость, шумоподавление; задавать и сохранять баланс белого; сохранять изображения в форматы RAW и TIFF. Отснятый материал можно просматривать и редактировать (поворот, изменение размеров, обрезка). Если вы предпочитаете ручным настройкам предустановленные «сценарии» (съемка портрета, спорт, ночное небо и т. д.) - к вашим услугам любой из четырнадцати зашитых вариантов, которые можно назначать двум позициям на селекторе режимов съемки.
Великолепно реализована возможность видеосъемки. Длительность видеоролика 640x480@30 Гц со звуком в формате MJPEG (MOV) ограничивается только количеством свободного места во флэш-памяти. При съемке можно пользоваться зумом (чего не позволяют большинство других камер), а камера непрерывно отслеживает фокусировку и экспозицию и корректирует их по мере необходимости. Приплюсуйте сюда тот же оптический стабилизатор - и получится, что FZ30 вполне способен заменить неплохую цифровую видеокамеру. Была бы только флэшка побольше.
FZ30 - превосходный фотоаппарат с широчайшими возможностями по вполне доступной (700-800 долларов) цене. Для идеала ему не хватает лишь оптического видоискателя (который, на самом деле, палка о двух концах), возможности сменить объектив (нужно далеко не всем) и менее шумной матрицы (95% потребителей работают с куда худшими матрицами). Да и стоит ли ради этого самого идеала жертвовать поразительным удобством и многофункциональностью - это еще вопрос. О главном недостатке FZ30 я уже сказал: при таких габаритах без кофра для переноски не обойтись. В остальном это идеальный фотоаппарат для непрофессионалов.
Благодарим компанию Panasonic и агентство PRIOR за предоставленный на тестирование фотоаппарат DMC-FZ30.
ОПЫТЫ: При помощи лома и какой-то матери
У вас еще жив аккумулятор ноутбука? Вы счастливый человек. Сыграл в ящик до истечения гарантии? Вам просто везет.
Сдох на следующий день? Тогда читайте дальше.
В отличие от устаревших никель-кадмиевых (Ni-Cd) и никель-металлгидридных (Ni-MH), литиевые элементы, как правило, дохнут в один миг. Вчера работал, а сегодня ноутбук от батареи включается на долю секунды, при попытке зарядки пару минут горит желтый индикатор, потом зарядка выключается, а программный мониторинг батареи рапортует о ее кончине. Покупать новую батарею - лучший выход, но дорогой, да еще если ваш ноутбук не от IBM или подобного уровня брэнда - не факт, что найдете. В Москве есть фирмочки, перепаивающие в батареях собственно литиевые элементы; к примеру, наш огородник нашел такую, перепаяли за какие-то жалкие 5 долларов, батарея работает, но индикация заряда, увы, некорректна (контроллер батареи индивидуально настраивается заводом на установленные элементы, а фирмочка этого делать не умеет). Попробую предложить метод, этого недостатка лишенный.
Мы когда-то уже писали, что цилиндрические литиевые элементы содержат размыкатель, срабатывающий при повышении давления внутри элемента. Вот этот-то размыкатель чаще всего и является причиной выхода батареи из строя. Размыкатель после срабатывания к нормальному состоянию не возвращается, но мы же с вами не в Америке живем, а сами знаете где.
Попутно выскажу предположение о причине срабатывания защиты. Давление внутри элемента может вырасти либо при нештатной работе схемы зарядки (что маловероятно и в конечном счете требует замены батареи целиком), либо при перегреве. Перегрев в процессе заряда, пожалуй, исключим - за его отсутствием должен следить контроллер батареи. Остается перегрев при разрядке, то есть большая нагрузка на батарею вкупе с высокой температурой окружающей среды (или просто хранение, опять-таки при высокой температуре). Но это лишь предположение.
Технология восстановления применима для цилиндрических литиевых элементов типа 16550 и подобных им по конструкции. Итак, батарею придется вскрыть. Тут все зависит от вашего терпения, аккуратности и прочности склейки (а корпус у всех батарей клееный). Точно по шву разъединяем половинки, не засовывая инструмент глубоко в батарею, особенно со стороны разъема. Если и корпус вскрыт, и пальцы целы, переходим к пункту два.
Для определения неисправного элемента из четырех или шести (редко восьми) понадобится тестер или мультиметр. Если батарея испустила дух давно, неисправных элементов может быть больше одного, и работы, соответственно, будет больше. Подлезаем к контактным площадкам и замеряем напряжение на элементах: у нормальных оно составляет 3,9-4,1 В, у неисправных - несколько милливольт (если в батарее шесть и более элементов, проверьте, чтобы не было параллельно соединенных - для диагностики их придется разъединить).
Неисправный элемент отсоединяем от батареи (обычно он приварен точечной сваркой к металлической полоскам, их можно аккуратненько оторвать). Теперь наша задача - добраться до размыкателя, а он находится под плюсовой крышкой. Здесь можно воспользоваться ножом, бокорезами или прочим подручным инструментом, чтобы вскрыть «консервную банку» хотя бы наполовину. Но опять же: не засовывайте инструмент глубоко - можете замкнуть контакты элемента или нарушить герметичность. Под крышкой вы увидите алюминиевую мембрану, иногда плоскую, иногда выпуклую. А она должна быть вогнутой. Вот к этому исходному состоянию ее и надо привести, пользуясь каким-нибудь не слишком острым пластиковым предметом (металлическим замкнете элемент). Вдавливать мембрану надо нежно, чтобы не проткнуть ее насквозь, и попутно можно контролировать напряжение на выводах элемента. Как только оно скакнет на положенные 4 В, для надежности подожмите мембрану еще немного. Осталось закрыть «консервную крышку» и припаять контактные полоски к элементу, стараясь не перегреть последний, а то мембрану выдавит обратно. Ну и разумеется - вернуть все в пластиковый корпус, склеив его по шву дихлорэтаном.
Метод ремонта был опробован на нескольких сотрудниках редакции (в том числе Евгении Козловском и Сергее Вильянове) и в целом показал положительные результаты.