В моем случае сканирование с размывкой и сравнение с пантоновским веером дали практически идентичные результаты, и для простоты я принял цвет бумаги за 35Y20C. Мизерные доли пурпура (M) в расчет было решено не брать.
Дальнейшие действия просты до безобразия. В Photoshop вы открываете диалог Image — Adjustments — Channel Mixer (рис. 3), выбираете в выпадающем меню соответствующий цветовой канал и вычитаете из него самым нижним движком Constant от двух третей до половины полученного значения цвета бумаги. Лучше всего сделать несколько версий с разным объемом вычитания краски, распечатать их и затем, выбрав из разных версий элементы, получившиеся лучше всего , вернуться к оригиналу и, выделив их, применить соответствующую корректировку. Хочу сразу предупредить: этот прием работает только с пастельными тонами бумаг, и количество вычитаемой краски не должно превышать 15—20% на канал — после этого вы начнете заметно терять детали в светлых участках изображения. Альтернативой Channel Mixer может быть всемогущая команда Curves, с помощью которой можно не просто вычесть краску, но и перераспределить динамический диапазон так, чтобы уменьшить потерю деталей в светах (рис. 4). Получив результат (рис. 5), можно сымитировать его наложение на бумагу, положив вторым слоем поверх отсканированного образца бумаги и включив для этого слоя режим наложения Overlay, но скажу честно — подобная имитация наверняка окажется темнее конечного результата.
В моем случае для достижения наилучшего (по результатам проб) варианта оказалось достаточно вычесть 10Y5C без дополнительной доработки (рис. 6). Вообще же, при подготовке к печати по цветной бумаге главное помнить, что все, что вам нужно для компенсации цветовых искажений, — это определить цвет бумаги и вычесть от 1/3 до 2/3 его из печатного макета так, как если бы это была цветовая вуаль. Вуаля!
ОПЫТЫ: Внутреннее расследование
Автор: Сергей Леонов
Сегодня мы займемся варварским делом — разборкой одной из современных цифровых фотокамер. Не слишком часто удается разобрать до винтика подобную технику, но раз уж такая возможность представилась, почему бы не изучить внутреннее устройство камеры? В конце концов, несмотря на возраст, детское желание понять, «как оно устроено», никуда не делось (у читателей, надеюсь, тоже). В качестве подопытного кролика выступает Canon PowerShot A620 — семимегапиксельная «мыльница», один из недавних фаворитов в своем классе.
Собственно разборка устройства, собранного в Китае (фото 1) — дело не слишком интересное, и этот момент можно опустить. Требуется пара отверток и аккуратность, чтобы не порвать пленочные шлейфы да не потерять мелкие винтики. Для расстыковки отдельных узлов придется отпаять несколько проводов (цветовая маркировка указана на платах — не запутаетесь) и пару шлейфов да отклеить эти же шлейфы от корпусных деталей, где они зафиксированы двухсторонним скотчем. При сборке все это без труда клеится и паяется обратно, разве что не так эстетично, как на заводе. Следуя принципу «лучше один раз увидеть…», я не буду слишком сильно мешать вашему созерцанию внутренностей аппарата, давая лишь необходимые пояснения по ходу дела. Итак, наша камера состоит из следующих деталей:
Плата процессора (Canon DIGIC-II) (фото 2). Здесь же расположены микросхемы флэш-памяти (MX 29LV320, содержит микропрограмму для процессора камеры), буферной памяти изображения (Elpida DS2532), разъем флэш-карты и прочая электронная начинка. На этой же плате находится датчик ориентации камеры, благодаря которому она умеет автоматически поворачивать изображения портретного формата.
Плата преобразователей питания и органов управления, расположенных на задней крышке (фото 3). Напряжение четырех пальчиковых батарей преобразуется здесь в набор стабилизированных напряжений, требующихся электронным узлам камеры.
Плата верхних органов управления (фото 4). Диск выбора режима работы камеры, звуковая головка, регулятор положения зума (линейный потенциометр, позволяющий плавно регулировать скорость зуммирования), кнопки включения и спуска затвора.