Ну, а теперь следует заключительная часть работы — забивка краской выбранного рисунка. Как уже говорилось, рисунок на светло-синем фоне хорошо забить белой или темно-синей краской и наоборот. По черному фону орнамент лучше покрыть бронзой.
Закрасив рисунок нужной краской, даем плитке просохнуть (до 10 мин) и «запечатываем» и фон, и рисунок масляной краской, нанося ее на всю плоскость плитки. Лучше всего для этого подойдет сурик, но годятся и другие масляные краски светлых тонов. Теперь насыпьте поверх грунта-краски крупнозернистый речной песок и поставьте плитки вертикально. Лишний песок сам осыпется с плитки. После просушки (2…3 дня) плитка окончательно готова к креплению на стенке.
Таким способом легко изготовить и номер на дверь вашей квартиры: на загрунтованной фоном пластинке стекла процарапайте номер квартиры в зеркальном изображении. Далее все действия аналогичны операциям при изготовлении плиток.
При ровных стенах плитка хорошо ляжет на любую краску (кроме нитрокраски) с цементом (в краску вводят цемент и перемешивают смесь до получения пастообразной массы.) Заметим, что 2-миллиметровый слой краскоцемента значительно крепче держит плитку на стене по сравнению с цементным раствором.
СВОЯ ИНСТРУМЕНТАЛКА
Сквозь бетон и кирпич
В. Волков
Как правило, при обустройстве новой квартиры или при ремонте старой приходится устанавливать над окнами новые карнизы для занавесей, перевешивать книжные полки, крепить на стенах кухни удобные шкафчики. И, чтобы сделать все это, в стенах, а то и в потолке придется в необходимых местах высверлить или выдолбить отверстия, вставить в них деревянные пробки или пластмассовые дюбели и только после этого приворачивать шурупами полки и т. д.
Хорошо, если у вас есть электрическая дрель с заточенными победитовыми сверлами. Если же нет, придется браться за пробойник, пожалуй, единственный не электрофицированный инструмент, дающий возможность долбить отверстия в стенах современных панельных домов.
Пробойники обычно оснащаются пластиной из твердого сплава, которая впаивается в стальной стержень (рис. 1,а). Пластина эта определенным образом заточена, и подобную заточку по мере износа инструмента следует возобновлять. При пробивке отверстий по наконечнику пробойника следует наносить в начальный период несильные удары молотком массой 0,5…0,7 кг пока не возникнет ямка глубиной в 1,5…3 мм. Используют молотки и с большей массой, но, пока не образуется достаточная ямка, от сильного удара может вывернуть из руки пробойник, что приводит к травмам. По мере эксплуатации наконечник (задняя часть) пробойника расклепывается. Если при этом возникнут трещины, то есть опасность, что при ударе молотком частицы металла отколятся от пробойника, поранив руки или лицо. Поэтому нельзя допускать «завиваний» расклепки на наконечнике, и как только появляются загибы, их удаляют напильником или на точиле.
Пробойники подобного типа выпускаются с диаметрами стержней в 8, 10 и 12 мм. При правильном обращении с пробойником им без заточки удается пробить 25…35 отверстий даже в самых твердых стенах. После каждых 2…3 ударов пробойник поворачивают вокруг оси на 45…60°.
При отсутствии такого пробойника его можно попытаться заменить сверлом соответствующего диаметра с твердосплавной пластиной (рис. 1,б). При ударах сверло, как и пробойник, следует периодически поворачивать в отверстии. Плохо, что торец хвостовика сверла не рассчитан на «контакт» с молотком и вскоре превратится в стальную «ромашку», лепестки которой лучше сразу спиливать, придавая торцу округлую сферическую форму. Для стен «легкого» типа подойдут и сверла по металлу без твердосплавной пластины. В этом случае концу сверла лучше придать форму ласточкиного хвоста (рис. 1,в).
Рис. 1. Пробойники:
а — пробойник инструментального завода им. Воскова; б — из сверел с твердосплавной пластиной; в — из «обычного» сверла, заточенного «ласточкиным хвостом»
Кроме вышеописанных пробойников, отечественная промышленность для получения гнезд в кирпичных и бетонных стенах под дюбеля выпускает пробойники с оправками типа ОПКМУ (рис. 2) и ОПУ.
Рис. 2. Пробойник с оправкой (внизу — клин для «изъятия» пробойника из оправки)
В частности, оправка ОПКМУ представляет собой рукоятку, в металлическую втулку которой вставляются пробойники для выдалбливания отверстий диаметров 5,8 мм и 7,8 мм. Наружная часть рукоятки выполнена из полиэтилена и обеспечивает прочный захват ладонью пробойника. Кольцевые приливы на концах рукоятки предохраняют руку и, главное, пальцы от случайных ударов молотком. Металлическая втулка в рукоятке имеет конусное отверстие, куда и вставляется конусным хвостовиком пробойник. Чтобы вынуть пробойник из втулки, в прорезь в ручке вставляют клин и по его торцу ударяют молотком. Необходимо, конечно, периодически восстанавливать заточку пробойника.
Обращаем внимание, что твердосплавные пластины, которыми оснащаются сверла и пробойники, обычно делают из сплава марки ВК (то есть из вольфрамо-кобальтового сплава). Обычно на пробойники ставят пластины марки ВК9 и ВК15, а на сверла — ВК2 и ВК6. Цифра, стоящая после букв, означает процентное содержание кобальта в сплаве. Чем больше кобальта, тем выше пластичность сплава. Практика и показывает, что когда сверла используют для пробивки отверстий, то края пластин у них обламываются быстрее, чем у пробойников.
Шлямбуры необходимы для пробивки более крупных отверстий в кирпичных, бетонных, каменных стенах при монтаже санитарно-технических систем, а также при креплении плинтусов и брусков при устройстве дощатых, паркетных полов, подвесных потолков, полок и т. п. Шлямбур-труба с нарезанными на рабочем конце зубьями. Раздробленный при работе материал периодически высыпается или выталкивается из шлямбура, когда его вынимают из пробиваемого отверстия. Заводские шлямбуры, согласно технической характеристике, имеют ресурс наработки по кирпичу 900 мм, по бетону с легким или средним заполнителем — 500 мм (ресурс наработки, говоря нормальным языком, это глубина отверстия, которое можно пробить шлямбуром без перезаточки).
Различают шлямбуры с рабочей частью, снабженной твердосплавными пластинками (тип ШТ) и без таких пластинок (тип Ш). Чтобы шлямбур не клинился, диаметр рабочей части шлямбуров типа ШТ на несколько миллиметров больше диаметра корпуса шлямбура. При пробивании отверстия шлямбур периодически поворачивают в отверстии. Чтобы получить тот же эффект у шлямбура без твердосплавных пластин, их нарезанные зубья разводят не более чем на 0,5 мм. Тогда шлямбур (как пила) не будет заклиниваться в отверстии.
Шлямбуры типа Ш легко заточить. Делают это напильником, стремясь к воссозданию угла в 70° (рис. 3). Шлямбуры, изготовляемые промышленностью, бывают в продаже и входят в ряд комплектов инструментов, например, «Сантехник-3».
Рис. 3. Типы шлямбуров:
а — заводской (тип Ш); б — самодельный (тип Ш); в — заводской (тип ШТ)
Самостоятельно шлямбуры изготовляют из водогазопроводных или другого назначения стальных труб, стараясь подобрать диаметр трубы соответственно отверстию, которое необходимо пробить. Длина шлямбура определяется толщиной стены, но в любом случае она должна позволить держать шлямбур ладонью. Для первоначальной нарезки зубьев применяют ножовку, выпиливая ей «треугольнички». Окончательную же доводку зубьев производят напильником. При этом чем тверже материал пробиваемых стен, тем меньше должна быть высота зуба. Так, в стене из бетона с гранитным наполнителем высокие зубья шлямбура при ударах просто выворачиваются. Если при нарезании последний зуб получится неполным, это не страшно, так как, пробивая отверстие, все равно мы поворачиваем шлямбур. Когда зубья нарезают трехгранным напильником, то автоматически угол заточки получается равным 60°. Конечно, легко довести его до 70°, но обычно это не делается.