Край изделия необязательно акцентировать использованием специальных вязок, если модель выполняется какой-либо двухсторонней вязкой, даже такой рыхлой, как английская или «жемчужная» резинка. Рекомендую просто провязать первые 4…6 рядов спицами номером меньше, чем нужно для основного вязания данной пряжей.
Еще один из вариантов обработки нижнего края изделия — бейка, или кант. Этот прием особенно интересен при вязании таких моделей, где изюминка заключается в цветовом контрасте между отделкой и основными деталями. Бейка выполняется чулочной вязкой и непременно должна быть двойной. Пряжа для нее желательна не толще, а тоньше основной. Бейку можно вязать «по прямой». Наберите воздушными петлями число петель, соответствующее ширине обрабатываемой детали, и провяжите 3…4 см. Затем 2 ряда выполните вспомогательной нитью, проутюжьте бейку через влажную ткань, удалите вспомогательную нить, сложите бейку пополам вдоль, снова приутюжьте. Теперь она готова для пришивания. Вложите в нее край изделия и пришейте ее с лицевой стороны кеттельным швом. Существует также бейка, связанная лицевой гладью «по косой». Ее используют чаще всего для жакетов, когда отделывается не только нижний край, но и полочки, и горловина. Принцип ее выполнения следующий: в начале каждого лицевого ряда делаем малозаметное прибавление 1 петли, в начале каждого изнаночного ряда 2 петли провязываем вместе изнаночной. Перед работой обязательно свяжите образец, чтобы правильно рассчитать ширину в петлях. Приблизительно ширина бейки 3…4 см.
С помощью убавления и прибавления петель по краям и внутри трикотажного изделия ему удается придать несколько силуэтов. Из-за эластичности трикотажа, его способности облегать фигуру, не сковывая движений, в деталях из трикотажа не делают никаких вытачек.
Самый простой и наиболее распространенный силуэт — прямой, когда ширина изделия неизменна по всей длине. После оформления низа изделия тем или другим способом начинаем вязать прямо. Такой силуэт хорошо маскирует лишние сантиметры в области живота и талии при достаточной длине вещи.
При V-образном силуэте (рис. 9, слева) детали переда и спинки расширяются снизу наверх (в основном равномерно). Как рассчитать прибавления по краям? Из ширины самой широкой части вычтем ширину самой узкой (все размеры в см). Разность переведем в петли с помощью образца плотности вязания. Полученное число петель (назовем его X) разделим пополам, а затем вычислим, сколько рядов надо связать от узкой до широкой части, и назовем это число Y. Теперь Y разделим на (Х:2) + 1. Приведу пример. Пусть нам надо добавить 18 (X) петель при провязывании 100 (Y) рядов. Считаем: (Х:2) + 1 = (18:2) + 1 = 10; Y:10=100:10= 10. Следовательно, прибавляем петли в каждом 10-м ряду. Если деление без остатка не получается, то остаток равномерно распределяем между начальными прибавлениями. Пример: надо прибавить 20 петель при провязывании 90 рядов: 90:(20:2 + 1) = 8 и в остатке 2. Итак, прибавления сделаем в каждом 8-м ряду, а «остаток» прибавим в двух 9-х рядах.
Рис. 9. Силуэты трикотажных изделий: слева — V-образный, справа — приталенный
Силуэт «трапеция». Когда детали переда и спинки сужаются снизу вверх, расчет делается аналогичным образом, только выясняется ритм убавлений, а не прибавлений. Однако для того, чтобы сильно сузить изделие и получить летящий силуэт, недостаточно убавлений по краям. Их проделывают и внутри трикотажного полотна.
Самый сложный для расчета — приталенный силуэт (рис. 9, справа), снова входящий в моду, усиливающий эффект от отличной фигуры. Решаясь связать приталенную вещь, внимательно посмотрите на себя в зеркало, критично оцените пропорции своей фигуры. Если они идеальны, то смело начинайте работу.
Расчет для вывязывания изделия с приталенным силуэтом базируется на следующих основных мерках: длина изделия, объемы бедер, талии и груди, длина спины до талии, высота проймы. Сначала сделаем приблизительную схему и дадим размеры в сантиметрах. От длины изделия отнимем длину спины до талии. Это будет
1-е базовое число. От длины спины до талии отнимем высоту проймы. Получим 2-е базовое число. Затем по вертикали последовательно отмерим 1-е число, 2-е число и высоту проймы. По линии талии для наглядности проведем горизонтальную черту.
Теперь займемся размерами по ширине. Во-первых, учтем припуски к снятым меркам для свободного облегания. Они могут быть 4 см и больше в зависимости от того, какой степени облегания нужно добиться. Естественно, чем меньше припуски, тем сильнее облегание. Объемы груди, бедер и талии разделим пополам и прибавим припуск для одной детали, например, 2 см. Теперь подсчитаем разницу между объемом бедер и объемом талии, объемом талии и объемом груди. 1-я разность будет обозначать, сколько см надо убавить от начала вязания до линии талии, а 2-я разность покажет, сколько прибавить от линии талии до начала проймы. Чтобы боковой край не имел слишком грубого очертания из-за резкого перехода от убавлений к прибавлениям, участок высотой 4 см свяжите ровно. Итак, от линии талии на схеме откладываем вниз и вверх по 2 см. Соединяем наклонно линии низа и точку на 2 см ниже талии, точку на 2 см выше талии и начало проймы. После этого делаем расчет в рядах и петлях, рассчитываем ритм прибавок и убавок по описанному ранее методу.
Плечо
В современных трикотажных изделиях выделяют два основных варианта плеча — прямое и со скосом. Использование подплечников уменьшает скос.
С прямым плечом даже у начинающей вязальщицы наверняка не возникнет проблем. Все петли, соответствующие длине плеча, закрываются в один прием. Выполнить плечо со скосом тоже нетрудно. Свяжите его по прямой, а сшейте с наклоном. Но такой способ хорош только для изделий из тонкой пряжи. Для всех остальных скос формируем, или закрывая петли в несколько приемов, или в технике незаконченных рядов, при этом последний метод предпочтительнее, так как край получается ровный и его легче сшивать. Более опытной мастерице по силам попробовать и такой вариант: деталь переда свяжите с прямым плечом, а на детали спинки дайте как бы двойной скос высотой 6…8 см (рис. 10). Если убавление петель производить при этом с элементами декоративности, то оно станет маленьким украшением вязаной вещи.
Рис. 10. Схема деталей переда и спинки для выполнения скоса плеча
Общие принципы вязания рукава
Для выкройки рукава необходимо в первую очередь определить его ширину в самом узком и в самом широком местах, а также расстояние между этими местами. Ширина рукава внизу, как правило, равна окружности запястья плюс 4…6 см на свободное облегание. Вывяжите низ рукава, выполнив его, как низ переда и спинки. Далее сразу прибавьте через равные промежутки достаточно большое число петель, а по краям в процессе вязания прибавляйте не очень часто. Основные прибавления можно производить и по краям. Ритм прибавлений — по 1 петле с обеих сторон в каждом 4-м, или 6-м, или 8-м рядах. Если рукав вверху очень широкий, прибавки осуществляются даже в каждом 2-м ряду. При прибавлении в каждом 8-м ряду рукав получится облегающий, к нему подойдет классическая головка. Присборенные по окату рукава вяжут с прибавками в каждом 4-м, реже в каждом 6-м ряду. Для точного расчета ритма прибавлений в соответствии с выкройкой определите разницу (в петлях) между широкой и узкой частью. Теперь эту разницу (в петлях) разделите на 2 и прибавьте к полученному результату единицу. Затем на полученное число разделим число рядов между широкой и узкой частями. Вычисленное частное и есть ритм.