Я собираюсь убрать появившуюся окись со старых икон, чтобы вернуть им былой ясный лик. Что для этого предпринять?
От редакции
Эту окись, которая называется патиной, с икон лучше не убирать, так как неумелыми действиями можно повредить произведению искусства. Патина, кроме того, предохраняет изделие от коррозии. Кстати, многие художники зачастую прибегают к искусственному патинированию для «старения» художественных изделий.
СТРОИТЬ — НЕ ЛОМАТЬ
Сантехника в загородном доме
В. Волков
Внимание! Устройство местной канализации возможно только на территории с благоприятными геологическими условиями, то есть там, где нет опасности загрязнения грунтовых вод, которые при этом должны располагаться не менее чем в 2…2,5 м от поверхности земли.
При отсутствии централизованной канализации и местных очистных сооружений обычно строят сухие уборные, конечно, не ближе 20 м от питьевого колодца. Простейшая и гигиеничная уборная — пудр-клозет (рис. 1). Особенно целесообразен пудр-клозет при компостировании отходов Кстати, это единственно возможный тип сухой уборной в местах, где зеркало грунтовых вод находится достаточно близко к поверхности земли.
Рис. 1. Сухие уборные:
a — пудр-клозет; б — стульчак с «автоматической» засыпкой; 1 — емкость для торфа; 2 — вентиляционная труба; 3 — емкость для нечистот; 4 — крышка с засыпкой
На садовых участках пудр-клозет, как правило, располагают подальше от дома. Но можно устроить его и в помещении самого дома, обеспечив надежную вентиляцию и вход в клозет через проветриваемый тамбур.
Отдельно стоящий пудр-клозет (рис. 1,а) сооружают на глиняной подушке толщиной 0,25…0,5 м. В уборной предусматривают окно, вентиляционную трубу и место для емкости с торфом, сухой землей или другими материалами, поглощающими жидкость и газы. Сиденье закрывают крышкой. Размеры отверстия в емкости для нечистот, конечно, должны быть больше размеров отверстия в сиденье. В качестве емкости подойдет ведро или большая кастрюля, которые ставят не прямо на пол, а обязательно в плоскую посудину типа поддона или таза. На дно поддона насыпают тонкий слой впитывающего материала (торфа). В емкость по мере заполнения досыпают торф или сухую землю. Выносят ее либо через основную дверь, либо через дверцу, предусмотренную в задней стенке клозета. После опорожнения емкости на дно ее кладут немного травы или соломы и насыпают слой поглощающего материала толщиной 10…40 см, что значительно облегчит опорожнение емкости.
Крышку к сиденью не обязательно изготавливать самим, вполне подойдут имеющиеся в продаже крышки для унитазов. Однако самодельная двойная крышка позволит «автоматизировать» засыпку (рис. 1,б).
В местностях, где грунтовые воды находятся глубоко, строят выгребные уборные 2 типов: дворовые (рис. 2) и при доме, называемые люфт-клозетами (рис. 3).
Рис. 2. Уборная с выгребом:
1 — бревно фундамента; 2 — вентиляционная труба; 3 — люк; 4 — бетонная чаша; 5 — глиняный замок
Рис. 3. Люфт-клозеты:
а — типа железнодорожного; б — с воронкой; 1 — люфт-канал; 2 — воронка; 3 — сточная труба; 4 — емкость из железобетона; 5 —приемная воронка из кувшина
Размеры выгреба зависят от величины семьи. Если выгреб очищают 2 раза в год (весной и осенью), объем его определяют из расчета 0,5 м3 на человека. Глубина выгребной ямы— 1,5 м, ширина — не менее 0,8 м. Дно ямы копают с уклоном с сторону люка для очистки.
Грунтовые воды в любое время года должны находиться ниже дна выгреба не менее чем на 1 м. Для достижения водонепроницаемости стен и дна ямы их выкладывают из кирпича или камня на заранее подготовленном основании. Однако даже бетонирование кладки не устраняет угрозы просачивания сточной жидкости. Ведь достаточно «просесть» углу кладки и грунтовые воды окажутся зараженными. Чтобы этого не произошло, предусматривают гидроизоляцию, как в канализационных колодцах, о которых будет рассказано ниже.
Более надежна яма из железобетона. При устройстве подобной ямы арматуру укладывают таким образом, чтобы получалась емкость в виде чаши, которая лишь наклонится при сползании грунта. Еще надежнее стальной короб, сваренный из толстых листов (короб заливают снаружи и изнутри битумной грунтовкой или мастикой).
Надземную часть уборной устраивают на фундаменте из 2 бревен. Одно бревно кладут поперек выгреба, второе — на глиняный замок (подушку). Бревна связывают поперечными балками и набивают на них доски пола, оставив отверстия для сиденья люфт-канала или вентиляционной трубы, если последнюю поместить внутри помещения. Выгреб перекрывают просмоленными или проолифенными досками, не забыв отверстие для люка с крышкой. Для повышения герметичности крышку делают из 2 щитов, то есть двойной, а пространство между щитами, а также перекрытие засыпают землей, листвой и т. п. В любом случае перекрытие делают надежным, чтобы не провалиться в выгреб.
Для люфт-клозета (см. рис. 3) роют рядом со стеной с северной (теневой) стороны дома. Вход в уборную устраивают, как уже говорилось, через отдельный проветриваемый тамбур. В самой уборной обычно делают окно с форточкой и отдельную вытяжку. Для лучшей очистки воздуха в уборной лучше люфт-канал и вытяжку провести рядом с дымоходом печи или с трубами местного водяного отопления.
Приемная воронка люфт-клозета (рис. 3,а) напоминает воронку водосточной трубы, но с конусом большей величины. Пригодны для воронки и оцинкованная кровельная сталь, и листовая латунь. Даже жестянщику-новичку сделать из них воронку не очень сложно. Из листовой стали толщиной 2…4 мм воронку сваривают, поэтому потребуется помощь газо- или электросварщика. Внутреннюю сторону воронки не красят, а смазывают каким-либо жидким маслом вплоть до автомобильного.
Для воронки из тонкого листового материала лучше сделать каркас (для жесткости). Каркас с воронкой фиксируют на полу, а сверху к каркасу крепят сиденье и плотную герметичную крышку. Вместо воронки ставят и унитаз, у которого просверливают отверстие в дне сифона сверлом с победитовыми наплавками. Потом острым зубилом постепенно расширяют отверстие. Стык между сточной трубой и унитазом заливают цементом. Из всех видов унитазов лучше всего для этих целей подходит унитаз козырькового типа.
Сточную трубу укрепляют в выгребе на 30…40 мм ниже выхода люфт-канала и плотно заделывают трубу в стенке выгреба. Диаметр сточной трубы примерно 100…150 мм, люфт-канала — 130 мм. Угол наклона сточной трубы (относительно вертикали) не более 40°. Заметим, что увеличение этого угла требует соответственно увеличения и диаметра сточной трубы. Длина горизонтальных частей люфт-канала не должна превышать 2,5…3,5 м, а сам канал делают с уклоном в сторону выгреба для стока из него конденсата и других жидкостей.