В водоносных грунтах дно траншеи покрывают слоем утрамбованной смеси песка и щебня толщиной 150…200 мм, иногда дно бетонируют. Но под раструбами, муфтами и другими выступающими частями трубопровода делают приямки. Если трубы не соединили на бровке траншеи, то придется стыковать их на дне траншеи, и здесь без приямков не обойтись. Укладку раструбных труб предпочтительно начинать от выпуска из дома. «Лишний» кусок трубы при входе в колодец или другое сооружение тогда обрубают. Уклон каждой трубы промеряют визиркой, вставив ее башмак в лоток трубы.
Перед засыпкой траншеи проверяют укладку всего трубопровода или его части. Для этого у одного конца трубопровода ставят фонарь или свечу, а в отверстие на другом конце трубы смотрят или ставят зеркало под углом 45°. Допускается горизонтальное смещение труб лишь на 1/4 их диаметра. А вообще-то следует добиваться видимости полного круга.
В канализационных колодцах подходящие к ним канализационные трубы заканчиваются, переходя в открытые лотки. Это позволяет пробивать засоры в трубах и со стороны колодцев.
Если длина канализационной трубы от стояка до колодца достаточно большая и троса не хватает, чтобы пробить засор, делают дополнительные линейные колодцы (рис. 14).
Рис. 14. Прочистка канализации через линейный колодец:
1 — трос; 2 — колено из стальной трубы; 3 — колодец
Первый линейный колодец строят так, чтобы от ближайшей ревизии в доме имеющимся тросом вытолкнуть засор в трубах в лоток колодца. При необходимости строят и второй, и третий колодцы. Конечно, между колодцами трубопроводы прокладывают прямолинейно. Если по каким-либо причинам приходится канализационную трубу резко повернуть, то строят поворотные колодцы, причем допускается угол поворота меньше 90°. В узловых колодцах «встречаются» 2…3 подводящих линии с одной отводящей. В контрольных колодцах дворовые канализационные сети соединяются с централизованными.
Во всех колодцах канализационные трубы (подводящие и отводящие) укладывают либо по уровню жидкости, либо по верхней образующей свода, то есть шелга в шелгу (рис. 15).
Рис. 15. Варианты установки труб в колодцах:
а — по уровню сточной воды; б — шелга в шелгу
Когда уклоны рельефа местности превосходят уклон трубопровода и глубина заложения последнего становится меньше допустимой, строят перепадные колодцы (рис. 16).
Рис. 16. Перепадный колодец из железобетонных колец:
1 — перегородка; 2 — бетонное кольцо; 3 — скоба; 4 — лоток
В сухих грунтах основание колодца — утрамбованный слой щебенки, лома стекла и красного кирпича, шлака и т. п. При близких грунтовых водах на дне колодца поверх описанного слоя укладывают бетонную подушку, на которой с помощью опалубки формируют лоток (рис. 17).
Рис. 17. Лоток узловой бетонный
Сердцевину стенок лотка выкладывают и из кирпича. «Доводят» профиль лотка (ширина и глубина которого — не менее диаметра трубы) с помощью цементного раствора, который после затвердевания железнят. Стенки колодца выкладывают из красного кирпича или делают из железобетонных колец, не забыв установить на стенках ходовые скобы. Во влажных грунтах эти стенки как изнутри, так и снаружи покрывают битумной грунтовкой или мастикой.
Для приготовления битумной грунтовки в горячий битум малыми порциями вливают бензин в соотношении 1:2 (по массе) или 1:3 (по объему), тщательно перемешивая компоненты. Битумная мастика состоит из наполнителя (опилки, просеянный мел или размельченный асбест), битума и масла. Любой наполнитель просеивают через сетку с ячейками 3х3 мм и обязательно просушивают. Битум расплавляют и снимают емкость с огня. Помешивая, в емкость добавляют постепенно наполнитель (10 % от объема битума) и масло (5 %). В качестве масла годится автомобильное масло АС-8 и АС-10. После высыхания 1-го слоя мастики, нанесенной на стенки колодца, предпочтителен еще слой, который лучше обсыпать песком.
В дополнение к такой герметизации вокруг наружных стенок делают глиняный замок. Вокруг крышки колодца устраивают отмостку. На зиму крышку утепляют. Зазоры между трубами и стенками во влажных грунтах уплотняют гильзами, смоляными прядями, асбоцементной смесью. Лучший, быстро твердеющий состав для герметизации щелей и даже для заливки арматуры днища — цемент, разведенный жидким стеклом. (Гильзы в стенках колодца обязательны, когда применяются неметаллические трубы.)
Санузел может размещаться и в подвальном помещении дома. Если пол подвала лишь незначительно превосходит по высоте дно колодца, то при засоре трубопровода за линейным (или поворотным) колодцем в последнем начнет подниматься притекающая жидкость. По закону сообщающихся сосудов, сточная жидкость обязательно возвратится к санприборам, а через них и в подвал. Это особенно часто повторяется, когда внутренняя канализация дома в колодце через лоток соединяется с централизованной канализацией. Для предупреждения затопления подвального помещения через санприборы на канализационном трубопроводе ставят задвижку.
В этом случае уклон канализационного трубопровода делают побольше, ибо запорные органы задвижки создают дополнительное сопротивление проходу плотных фракций. Заметим, что в месте задвижки скапливаются песок, бумага и другой мусор. Поэтому-то выпуски всех санприборов оснащают сеточками, да и унитаз необходимо использовать лишь по прямому назначению (никакие тряпки, овощи, кости в унитаз бросать нельзя!).
Для очистки небольших количеств бытовых сточных вод служат септики — подземные отстойники, состоящие из 1…3 камер.
Сточные воды, попадая в септик (рис. 18), отстаиваются, а выпавший осадок за 6…12 мес перегнивает. Заметим, что в септике, где сточные воды находятся всего 2…3 сут, в основном идет осветление сточных вод, то есть задерживаются (осаждаются) взвешенные частицы. Вода, выходящая из септика, конечно, нуждается в дальнейшей очистке.
Рис. 18. Септики:
а — однокамерный с тройниками; б — двухкамерный с тройниками; в — двухкамерный с забральными стенками; 1 — ввод канализационной сети; 2 — тройник; 3 — верхняя крышка; 4 — нижняя крышка; 5 — перегородка с отверстием; 6 — забральные стенки
При прямолинейной прокладке канализационных труб диаметром не менее 100 мм септик располагают на расстоянии до 20 м от дома и не ближе 20 м от питьевого колодца. Объем септика зависит от суточного водопотребления живущих в доме и приблизительно равен 3-кратному суточному притоку использованной жидкости. Если исходить из того, что водопотребление в индивидуальном доме составляет не менее 200 л/сут на человека, то для семьи из 4 человек необходим септик объемом в 2,5 м3.