Трубы укладывают на слой гравия или щебня толщиной 10 см с уклоном 0,002…0,003 (размером частиц гравия в среднем 20…25 мм). Вообще-то уклон укладки труб зависит от характера грунта.
Для песчаных грунтов рекомендуется уклон 0,003, для супесчаных — 0,002, для суглинистых — 0,001.
Стыки между трубами сверху прикрывают кусками рубероида или полиэтиленовой пленки. В траншеи насыпают гравий или щебень, чтобы над трубами образовался слой не менее 5 см. После этого траншеи заполняют — засыпают землей.
При подземной фильтрации разложение органических составляющих сточных вод происходит с участием кислорода воздуха, который попадает в дрены через вентиляционные стояки (см. рис. 19) диаметром 100 мм, возвышающиеся над землей не менее чем на 0,5 м. Чтобы сократить число стояков, несколько дрен соединяют трубой и ставят на нее 1 стояк.
Общая длина дрен зависит от количества поступающих сточных вод. При этом длина одного дрена ограничивается типом почвы и должна быть не более 10…20 м. Так, дрены длиной 10 м в песчаной почве хватит для отвода сточных вод от 1 члена семьи, при супесчаных почвах потребуется дрена в 14…17 м, при суглинистых — 20 м. Расстояние между параллельными дренами не менее 2 м.
При использовании данного способа подземной фильтрации сточные воды остаются в месте выпуска: часть их усваивают растения, остальное проникает в нижележащие слои грунта.
При возможности организовать сток очищенной воды в ближайший водоем или овраг, а также в случае глинистых грунтов применяют фильтрующие траншеи (рис. 22).
Рис. 22. Фильтрующая траншея:
1 — рубероид; 2 — оросительная дрена; 3 — водосборочная труба
Глубина траншеи зависит от уровня выпускной трубы септика, ширина — 0,5…0,7 м. Длина траншеи достигает 25…32 м и принимается из расчета 5…8 м на человека. Между траншеями оставляют промежуток в 2…3 м. На дно траншеи на гравийной подушке укладывают систему водосборных труб с уклоном 0,002…0,003 в сторону стока. Сверху трубы сначала засыпают гравием, потом крупнозернистым песком. Последний слой — обязательно из среднезернистого песка. Толщина каждого слоя 0,9…1,2 м. Сверху на гравийную подушку укладывают оросительные дрены из труб, через которые из септика поступают сточные воды. Трубы накрывают рубероидом, толем или полиэтиленовой пленкой, чтобы защитить от поверхностных вод, и засыпают землей вровень с поверхностью.
Расстояние водосборных труб от грунтовых вод выдерживают не менее 1…1.5 м. Диаметр водосборных труб должен быть в 2…3 раза больше, чем диаметр оросительных труб. Чем больше будет отверстий и пропилов на верхней половине водосборной трубы, тем меньше влаги из дренов пройдет мимо нее.
Если нет возможности соорудить дрены или фильтрующую траншею, то делают фильтрующие колодцы (рис. 23). Но их устраивают только при объеме сточных вод менее 1 м3/сут и только в грунтах типа песчаных и супесчаных.
Рис. 23. Фильтрующий колодец:
1 — вентиляционная труба; 2 — крышка; 3 — железобетонное кольцо; 4 — отражатель; 5 — отверстие в кольце
Данные грунты сами являются фильтрами, поэтому расстояние от дна колодца до грунтовых вод выдерживают не менее чем 1,2… 1,5 м. Фильтрующие колодцы располагают не ближе 24…30 м от питьевых колодцев.
В поперечном сечении фильтрующий колодец может быть любой формы: круглой, прямо- или многоугольной. «Диаметр» такого колодца 1…2 м, глубина — до 2,5 м. Стенки колодца выкладывают из красного кирпича, бутового камня, делают из бетона. Сточная вода в колодец поступает из септика. Ниже этой трубы стенки колодца делают водопроницаемыми, для чего в кирпичной или бутовой кладке чередуют слои на растворе и без него, желательно в стене оставить щели шириной в 20…50 мм. При бетонных стенах перед заливкой цементного раствора в опалубку вкладывают короткие обрезки труб.
После возведения стенок внутрь колодца и в промежуток между стенками и землей насыпают слой гравия, щебня или шлака толщиной около 0,5 м. Сам колодец также заполняют гравием на высоту не менее 1,2 м. В месте падения струи воды из трубы кладут лист пластмассы, бетонную плиту, «спинку» от раковины, что устранит размыв засыпки. При этом струя должна изливаться с высоты 0,4…0,6 м, чтобы при залповом сбросе жидкости, например, при опорожнении смывного бачка, в трубе не образовался подпор.
Сверху колодец прикрывают крышкой, вентиляционный стояк обязателен. На один септик обычно строят 2–4 фильтрующих колодца.
КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
Удобная кухня
А. Провоторов
В книгах, журналах, различных календарях и даже в газетах много советов, идей, маленьких и больших хитростей по садоводству, строительству, интерьеру спален и столовых, но очень мало уделяется внимания кухне, самому посещаемому месту в наших, как правило, небольших квартирах. Правда, встречаются описания расположения мебели, но большей частью с эстетической точки зрения, а не рациональной.
Предлагаемый вариант, конечно, не является образцом — это попытка вызвать у мужчин желание помочь женам в их трудной, однообразной и ежедневной работе на кухне и поделиться своими находками и предложениями с читателями альманаха «Сделай сам».
Конечно, не все будут согласны с предлагаемым вариантом, предпочитая по традиции все хранить в шкафах и ящиках, а не на стенах, забывая о рациональном расположении рабочих мест в кухне и о хозяйке, совершающей постоянно забеги на короткие дистанции при приготовлении завтраков, обедов и ужинов.
Итак, мой вариант (рис. 1). Между раковиной и плитой, стоящими в одном ряду, должен быть небольшой столик, лучше напольный шкафчик 1. Здесь же над столиком-шкафом повесьте настенный шкафчик 2, а напротив плиты у окна предусмотрите небольшой кухонный столик 3. Учитывая крошечные площади наших кухонь, холодильник можно установить у мойки.
Рис. 1. Рациональное расположение предметов на кухне
Все зазоры между стенами, раковиной, шкафчиком-столиком и плитой перекройте металлическими или пластиковыми вставками 4 и покройте (декорируйте) их или эпоксидной смолой (с добавкой до 30 % зубного порошка), или белой нитроэмалью.
Очень эффектно выглядит плита и мойка в обрамлении вставок, образующих столешницы. Имеющуюся раковину обязательно замените мойкой, и хотя последняя «несколько» дороже, но значительно удобнее: более вместительна, позволяет перекрывать слив пробкой или мелкой сеткой. На дно раковины обязательно положите пластмассовую решетку, иначе вы сотрете эмаль до железа и через несколько лет эмалированную мойку придется менять.
Кастрюли, сковородки и другую посуду лучше хранить в закрытых шкафах и полках, но можно и на крючках или дюбелях, закрепленных на стене между холодильником и мойкой (предварительно оклейте этот участок стены клеенкой, если вы уже не покрыли пленкой или плиткой стены кухни на высоту до 2 м).
Вставку 4 и клеенку между стеной и раковиной уплотните особенно тщательно, оградите валиком из пластилина или замазки, чтобы капли воды с закрепленных на стене ершей для чистки бутылок и щеток для мытья посуды стекали в раковину, а не попадали на пол.