Табаки с ароматом дюбечного типа получают на Южном берегу Крыма, в некоторых районах Казахстана и Средней Азии, а табаки с ароматом самсунного типа выращивают на Черноморском побережье Краснодарского края, Абхазии и горных районов Армении.
Скелетный тип табаков возделывают на побережье Черного моря, в горных и предгорных районах Краснодарского края, в Молдавии, на Украине, на сероземах Средней Азии.
Табак относится к порядку трубкоцветных, семейству пасленовых, роду Никоциана, виду Никоциана табакум. Род Никоциана насчитывает более 65 видов, но только 2 из них являются культурными: Никоциана табакум — табак и Никоциана рустика — махорка.
Табак — однолетнее растение, высота его до 1,5 м и более, стебель округлый, прямой, листья цельные, овальные, цветки собраны в метельчатое соцветие на верхушке стебля. Плод — многосемянная коробочка. Семя — округло-овальной формы с ячеистой шероховатой поверхностью буровато-коричневой окраски. Масса 1000 семян составляет 60…80 мг. В 1 г насчитывается 10…15 тысяч семян.
Корневая система табака, сильно разветвленная, проникает в почку на глубину до 2 м, а в ширину распространяется на 70…80 см.
Табаководу-любителю необходимо ориентироваться на те ботанические сорта, которые районированы в данной или соседней местности, и приобретать семена или рассаду именно этих сортов. Из биологических особенностей табака следует отметить, что большая часть отечественных сортов относится к растениям длинного дня, у которых полное развитие происходит при световом дне 15…16 ч и более. Растения для своего развития требуют температуру 20…30 °C, при снижении температуры до 16 °C цветение приостанавливается. При дальнейшем понижении температуры цветки не раскрываются и опадают. Техническому созреванию листьев благоприятствует температура 24…28 °C. Нормальный рост и развитие растения обеспечиваются при влажности почвы 60…65 %.
Для возделывания табака наиболее благоприятны легко- и среднесуглинистые почвы, но и на тяжелосуглинистых почвах растение дает хорошие урожаи при высоком уровне агротехники.
Табак — одна из самых сложных и трудоемких культур в растениеводстве, но ее высокодоходность оправдывает все затраты.
Рассаду табака выращивают в парниках и на грунтовых грядах, причем парники применяют обогреваемые (на биотопливе) и необогреваемые (солнечные).
В парниках на биотопливе с 1 м 2 получают до 2500 штук годной рассады, в солнечных парниках — до 2000 штук, с грунтовых гряд — примерно 1500 штук.
Обычно рассаду для 1 га мелколистных и среднелистных сортов табака обеспечит парник площадью 60 м2, для рассады крупнолистных сортов потребуется теплица площадью 40 м2. К мелколистным сортам табака относятся Самсун, Дюбек, Американ, Остроконец, к среднелистным — Трапезунды, к крупнолистным — Остролист, Переможец.
Парники размещают на ровном месте с небольшим уклоном к югу или юго-западу, хорошо освещенном солнцем и защищенном от холодных ветров. Почва должна быть легкой, с рыхлой водопроницаемой подпочвой. Парники нельзя размещать на почвах, подверженных весенним паводкам и с высоким расположением грунтовых вод.
Обогреваемые парники (на биотопливе) необходимы для выгонки ранней рассады. Для согревающего слоя используют конский или овечий навоз, а также навоз крупного рогатого скота, солому, древесный лист и другие органические материалы.
Биотопливо заготавливают осенью и зимой из расчета 0,25…0,35 м3 (в плотной укладке) на 1 м2 парника. Навоз хранят в буртах-штабелях, сухие солому и листья держат в скирдах.
За 8…10 дней до набивки парника конским навозом последний доводят до оптимальной влажности (60…70 %) и формируют из него рыхлые кучи для разогрева. Навоз крупного рогатого скота (или овечий) укладывают «на разогрев» за 12…15 дней до набивки парника, добавляя к нему
30…40 % (по массе) измельченной соломы, а также 3…5 кг молотой негашеной извести или золы (на 1 м3 навоза плотной укладки). Если в качестве биотоплива используют солому, полову или древесные листья, то при образовании из них рыхлых куч для разогрева кучи смачивают навозной жижей (из расчета 1,5…2 г жижи на 1 т сухой соломы). Можно солому, полову или древесные листья смачивать и водой, предварительно растворив в ней аммиачную селитру или другое азотное удобрение (600 г удобрения на каждые 100 кг сухой соломы). Увлажняют массу в 2…3 приема с перерывами 10…12 ч.
В парники загружают только хорошо разогревшееся биотопливо.
После набивки парники укрывают рамами, матами или полиэтиленовой пленкой. Через 3…4 дня, когда согревающий слой потемнеет и осядет, а температура его достигнет 30 °C, биотопливо выравнивают и несколько уплотняют. Образовавшиеся впадины заполняют свежим навозом. После окончательной набивки согревающий слой присыпают известью-пушенкой или золой и загружают почву слоем толщиной 10 см, а когда она согреется (примерно через 1 сутки), засыпают питательную смесь слоем толщиной 8…10 см.
Короба для парников изготавливают из кирпича, железобетонных панелей, досок и других материалов. Ширина парника 1,5 м, а длина до 10 м, причем ориентируют парники с востока на запад. В пазиках с рамным укрытием северная стенка короба должна быть выше поверхности питательной смеси на 20 см, а южная — на 10…12 см.
Для парника на биотопливе (рис. 1) обычно роют котлован глубиной 30…50 см (в зависимости от толщины согревающего слоя). Устраивают и наземные парники. В этом случае высота стенки короба с северной стороны при шторном укрытии пленкой — 60 см, а при рамном — 70 см, высота стенки с южной стороны — 60 см.
Рис. 1. Парник на биотопливе:
1 — пленка; 2 — питательная смесь; 3 — почва; 4 — навоз
Солнечные парники без обогрева (рис. 2) готовят следующим образом: почву внутри короба перекапывают и тщательно выравнивают, а на выравненную поверхность насыпают питательную смесь слоем толщиной 6…8 см. Под питательную смесь целесообразно закладывать изолирующий слой толщиной 5…10 см из соломы или сухих листьев, а между изолирующим слоем и питательной смесью помещают прослойку из почвы толщиной 7 см.
Рис. 2. Солнечный парник:
1 — пленка; 2 — питательная смесь; 3 — почва (перекопанная)
Грунтовые гряды готовят с осени, для чего выделенный участок перекапывают на глубину 25…30 см. Весной почву тщательно разделывают и выравнивают граблями, а затем разбивают на полосы шириной 1…1,5 м в направлении с востока на запад. Затем насыпают питательную смесь слоем толщиной 8 см, снова почву выравнивают и слегка уплотняют. Гряды делают высотой 10…12 см, а при близком залегании грунтовых вод — 18…20 см. Если грунтовые воды глубоко, то в районах с сильными ветрами устраивают гряды с заглублением на 8…10 см.