Работает автомат следующим образом. Включают (и выключают) светильник сетевым выключателем SA1. Как только контакты стартера SL1 замыкаются, на обмотке К1 появляется постоянное напряжение (около 15 В), что вызывает замыкание контактов К1.1. В результате этого лампа EL1 быстро включается, шунтируя собой (как и в обычном случае) цепь стартера SL1. Естественно, теперь напряжения на обмотке К1 реле нет и контакты К1.1 разомкнуты. Таким образом, после зажигания люминесцентной лампы автомат обесточен и не мешает ее дальнейшей работе в номинальном режиме.
При шунтировании дросселя L2 наблюдается довольно сильное искрение контактов К1„1 реле, что предъявляет к ним требование повышенной злектрозрозионной стойкости. Здесь применено небольшое автомобильное реле, например, типа 111.3747, 112.3747, 113.3747, 113.3747-10, 114.3747-10, 114.3747-11, 116.3747-10, 116.3747-11, 117.3747-10 или 117.3747-11. Обмотка этого реле (ее сопротивление постоянному току 85 Ом) имеет маркировку 85 и 86, а замыкающая (нормально разомкнутая) группа контактов — 30 и 87. Чтобы снизить искрение контактов этого (или подобного) реле, дроссель L2 включается в схему через диодный мост VD3 (рис. 2).
Рис. 2. Принципиальная электрическая схема включения дросселя 20-ваттной люминесцентной лампы через диодный мост
Здесь можно использовать диодную сборку из серии КЦ402…КЦ405 (кроме имеющих буквенные индексы В, Г, Д и Е) либо собрать однофазный мост из диодов, подходящих по току (не менее 600 мА) и напряжению (не менее 400 В). Диоды VD1, VD2 — любые из серии КД105 или Д226, Д226Б; допустима их замена одной диодной сборкой серии КД205 (кроме имеющей индексы В, Г, Д, К или Л). Оксидный конденсатор С1 типа ЭТО-2 или К52-2. Поскольку наружный диаметр ламп мощностью 20 и 40 Вт одинаков (около 40 мм), в самодельном светильнике использованы патроны от упомянутого старого светильника. От него же взят стартер и патрон к нему.
Для зажигания «холодной» лампы данным автоматом требуется время около 1 с. Экспериментально установлено, что с этим автоматом можно использовать даже лампы, одна из нитей накала которых уже перегорела. При этом достаточно соединить перемычкой (непосредственно на самой лампе) накоротко те выводы лампы, которые связаны именно с перегоревшей нитью. Правда, время зажигания лампы при этом увеличивается до 3…5 с.
ЗЕЛЕНАЯ РУБРИКА
Маленькое навсегда (о бонсай)
Н. Волкова
Хочу поделиться практическими советами по выращиванию бонсай — миниатюрных многолетних деревцев (см. рисунок).
Бонсай зимняя японская айва; 280 лет; высота 21 дюйм. Владелец — Киуло Мурата
Первое, что надо сделать, это выбрать подходящий вид дерева. Из хвойных лучше всего подойдет сосна, из лиственных — вяз, дуб или даже яблоня. Но хвойные предпочтительнее, так как зимой сохраняют зелень, благодаря чему легко следить за состоянием дерева и его жизнеспособностью.
Выращивание и создание истинных бонсай — процесс трудоемкий и долгий (на протяжении нескольких десятков лет), зато и растение радует не одно поколение людей.
Лучше всего вырастить саженец из семени, но для начинающего любителя проще подобрать в лесу росток дерева высотой не более 15 см, осторожно, не повредив корневую систему, выкопать его и принести домой (не забудьте и захватить почву с того места, где деревце росло, причем вместе с покровным слоем листьев или хвои). Дома приготовьте посуду, в которой предполагается выращивать растение. Так как целью выращивания бонсай являются ограничение роста дерева вместе со способствованием его развитию, то лучшей посудой для бонсай — широкое и не глубокое блюдо или даже поднос. На дно посуды сначала кладутся песок и мелкие камушки (слоем толщиной 2…3 см), далее следует покровный слой из листьев и хвои, затем — плодородный слой почвы, в который и высаживается растение. Перед посадкой проверьте состояние корневой системы: удалите отмершие и больные отростки и аккуратно срежьте острым лезвием наискосок основной стержневой корень, если он длинен, то есть непригоден для мелкой посадки.
Плодородный слой в посуде не должен превышать толщину в 5…6 см. Деревце сажается, не заглубляясь в почву, чтобы верхние корешки были только немного прикрыты землей. После посадки земля увлажняется осторожным поливом по краям посуды. На землю вокруг растения часто для красоты укладывают симпатичные камушки и ракушки. Сухие коряжки и сучки в декоративных целях применять не рекомендуется, так как они обычно оказываются источником различных растительных заболеваний. Деревце лучше всего посадить на небольшой возвышенности в центре посуды, а к краям сделать понижение для оттока лишней влаги.
Уход за растением заключается в создании для него условий, максимально приближенных к природным условиям. Зимой необходимо понижение температуры почвы (деревце выносят за окно или на балкон, отгораживают прохладное место на подоконнике), поливают растение редко, следя лишь за тем, чтобы почва не пересыхала. Летом полив обильный, но только в сумерки, а также в пасмурные дни.
Через год, убедившись, что деревце прижилось, начинайте формировать форму ствола, а в последующие годы — и образующуюся крону. Обычно деревцу придается форма, имитирующая гнущееся как бы под напором ветра дерево. Чтобы сделать это, понаблюдайте в непогоду за деревьями в природе и зарисуйте понравившуюся форму.
Формируют крону и ствол деревца постепенно, прибегая к помощи проволоки, закрепляя ею необходимый наклон ствола и веточек (противоположные концы проволоки крепятся к зафиксированным опорам вне посуды). Необходимо следить, чтобы проволока не повредила кору дерева. Если же по вашей задумке у растения в определенном месте ствол намечено сделать узловатым, то в этом месте осторожно пунктиром надрежьте кору по окружности или перетяните данное место бечевкой.
Так деревце держат в оковах несколько лет. Когда будет заметно, что деревце сохраняет заданную форму уже без помощи проволоки, то последнюю постепенно снимают, понемногу ослабляя натяжение.
Небольшой рост деревца определяется главным образом малой глубиной посуды, в которой выращивается растение. При этом учтите, крону растения необходимо формировать с той стороны, где у деревца преимущественно развивается корневая система. Пересадка при выращивании бонсай очень не желательна, рекомендуется также ограничить азотные подкормки. Фосфор, калий, а также микроудобрения вносят по нормам, указанным на упаковках удобрений, и только разведенные в воде, причем обязательно после обычного полива (раз в 1.. 3 месяца весной и летом).
Деревцам необходимо хорошее освещение, в темных помещениях, а также и в тени их выращивать не надо.
Король фруктов (окончание)
С. Баринов
Плоды полной спелости манго достигают за 3…4 месяца, и никак нельзя пропускать момент, так как, если их вовремя не собрать, они просто-напросто… лопнут!
Огромное разнообразие сортов манго и самые различные климатические условия в местах их произрастания растягивают в Индии сбор урожая плодов на несколько месяцев. Так, в Западной Индии манго созревает в апреле — мае, а на востоке страны — в июне, в прибрежных районах штата Андхра-Прадеш сбор плодов продолжается с мая по август. Полновесные урожаи манго, как правило, приносит через год, причем урожайность деревьев в значительной мере зависит от их возраста. Так, в благоприятные годы 10-летнее растение дает 300…500 плодов, ну а к 20 годам «производительность» дерева возрастает более чем в 10 раз. Возвращаясь к знаменитому манго из штата Харьяна, сообщим, что с него удается собирать до 8 т плодов в год.