Если нет оргстекла, то треугольный, Г-образный аквариумы, а также аквариум-вазу делают не клееными, а с каркасом из уголка и стенками из силикатного (обыкновенного) стекла.
СТРОИТЬ — НЕ ЛОМАТЬ
3-этажный теремок-конструктор
Н. Пьянков, В. Марьясов
Как известно, получение садового участка ставит перед новоиспеченными землевладельцами массу проблем, из которых самая, пожалуй, серьезная — строительная С одной стороны, без домика на дачном участке не обойтись. С другой — цены на стройматериалы с каждым днем растут и на какой-либо размах в строительстве рассчитывать все труднее и труднее, поэтому задача создания максимально комфортного жилья при минимуме затрат стоит как никогда остро. В связи с этим мы хотим предложить на суд читателям конструкцию дачного домика, в котором достаточно высокий уровень комфорта удачно сочетается с невысокой стоимостью. Домик эстетичен, оригинально вписывается в дачный ландшафт, имеет
Строить — не ломать приличную площадь, занимая в то же время мало места на участке, жить в нем удобно и взрослым и детям Кстати, домик имеет достаточные резервы комфортности без кардинальной перестройки, а конструкция домика предусматривает выполнение значительной части работы по его строительству в домашних условиях, то есть можно изготовить его основные детали дома, а непосредственно на участке быстро собрать из них домик по аналогии с детской игрой «Конструктор».
Архитектурная «изюминка» домика в том, что он, во-первых, 3-х этажный (рис. 1).
Рис. 1. Трехэтажный теремок
Во-вторых, он имеет поднятую на уровень 2-го этажа большую открытую террасу. Развитие конструкции по вертикали позволило удобно разделить функциональные зоны сооружения. Так как доступность помещений пропорционально частоте их посещений в течение суток, наиболее часто посещаемое помещение, кухонно-хозяйственное, занимает 1-й этаж. Зоны периодического отдыха — терраса и гостиная — находятся на 2-м этаже Ну, а спальня, посещаемая редко, но основательно — на самом верху. Высота домика не только позволяет любоваться видом окружающей природы (в особенности своими драгоценными сотками), но и отлично изолирует спальную зону от шума на участке хозяйственного этажа, что позволяет уставшему члену семьи спокойно подремать, не нарушая трудового ритма остальных.
Высоко расположенная терраса придает «воздушность» конструкции, нейтрализует «скворечную» архитектуру жилой части строения и одновременно образует под собой крытое пространство для сушки плодоовощной продукции, хранения стройматериалов или парковки автомобиля, снимая тем самым необходимость постройки специального навеса или гаража. Такая терраса оказалась и надежным местом для спасения от расплодившейся в последнее время в средней полосе мошки, слабые крылышки которой не позволяют высоко залетать, впрочем, и комары здесь донимают меньше, чем внизу.
1-й этаж домика — изолированный, то есть с отдельным входом. На 2-й этаж вход с террасы, на которую ведут 2 лестницы: парадная — с крыльца и рабочая — с тыльной стороны. В жилом помещении 2-го этажа предусмотрена лестница на 3-й этаж с балконом.
Площади 1-го и 2-го этажей жилой части — по 8,8 м2, площадь 3-го этажа — 7,1 м2, террасы и подтеррасного пространства — по 11,25 м2, балкона —2,1 м2. Высота домика по коньку — 7,65 м. С крыльцом и отмосткой домик занимает территорию около 30 м2.
Обращает внимание небольшая для «трехэтажки» высота нашего домика. Это связано с тем, что высота потолков на 1-м и 2-м этажах по 2 м, на 3-м — 1,9 м. Конечно, низковато даже для привычных к «хрущевским» малометражкам, однако никто из наших друзей и родственников головой потолок не цепляет, небольшой размер помещений отчасти скрадывает оптически высоту потолка, а 3-й этаж вообще наши дети «застолбили» еще на стадии проектирования. Заметим, с увеличением высоты потолков резко возрастает общая высота домика и сразу нарушается архитектурная гармония, домик начинает напоминать миниатюрную водонапорную башню (проверено на макетах), растет ветровая нагрузка на стены. Поэтому увеличить высоту потолков, учитывая эти факторы, можно с одновременным укрупнением общих размеров домика.
Теперь подробней о деталях конструкции, технологии строительства
Фундамент домика состоит из 10 бетонных столбов под жилой частью и 5 стальных труб, на которые опирается терраса. Разметка фундамента приведена на рис. 2. Аккуратное и точное выполнение разметки — залог быстрой и успешной сборки домика.
Рис. 2. Разметка фундамента дома и террасы (красным цветом выделены брусья нижней обвязки дома):
1 — деревянные стулья рабочей лестницы; 2 — стальные трубы диаметром 150 мм (фундамент террасы); 3 — бетонные столбы диаметром 160…180 мм (фундамент дома); 4 — «замок»; 5 — деревянные стулья крыльца; 6 — брус рамы крыльца
Столбы фундамента отлиты прямо в грунте. Для этого на месте будущего столбика делается яма глубиной 50 см, в которой стандартным садовым буром строго вертикально сверлится скважина метровой глубины. В нижней части скважины небольшой лопаткой на длинной ручке или заостренной палкой делается уширение с целью уменьшить в 2…3 раза удельное давление фундамента на грунт и предотвратить возможность выворачивания столбов под действием ветровой нагрузки на стены. В верхней части скважины устанавливается опалубка в виде трубы, свернутой из пластиката, линолеума или рубероида и скрепленной мягкой проволокой (рис. 3).
Рис. 3. Бетонные столбы фундамента дома:
а — на ровном месте; б — в низине; 1 — анкерный болт; 2 — опалубка из рубероида; 3 — ватерпас; 4 — засыпной грунт; 5 — уширение; 6 — закрутка из проволоки
Верхние срезы опалубок выравниваются по горизонтали на уровень 30…35 см над поверхностью земли. В качестве ватерпаса удобно использовать заполненную водой резиновую трубку длиной 5…6 м со стеклянными трубочками на концах (работают с таким ватерпасом вдвоем). После выравнивания опалубок в скважину опускается анкерный болт с резьбой на верхнем конце, выступающем над срезом опалубки на 15…16 см, и в опалубку заливается жидкий бетон до верхнего среза. После схватывания бетона проволоку разматывают, опалубку снимают и яму засыпают. Заметим, что анкерный болт играет заодно роль арматуры (не лишне опустить в скважину еще 2…3 арматурных прута).
Примечание. При подготовке скважин можно обойтись без ям, но в этом случае придется нарастить «древко» стандартного бура, так как его длины не хватает для заглубления скважины ниже глубины промерзания (130…140 см для средней полосы), что чревато опасностью деформации фундамента при пучении замерзшего под подошвой столбика грунта. И еще, если ваш участок имеет уклон до 20°, то рационально отпивать столбики в более высокой опалубке, то есть в менее глубокой скважине, но с последующей засыпкой столбика грунтом для защиты от промерзания.
При изготовлении фундамента вполне вероятны отклонёния анкерных болтов от положений, приведенных на рис. 2, поэтому отверстия под них в брусьях нижней обвязки обычно сверлят по месту. Для этого внутри фундамента вдоль продольной оси домика размещаются временные подставки, например, из тех же подходящих деталей домика, так, чтобы верхние грани подставок были выше анкерных болтов на 2…3 мм. На подставки укладывают в соответствующем порядке детали основания, собирая их в раму, которая тщательно выставляется в соответствии с размерами, приведенными на рис. 2. Снизу на брусьях размечают отверстия под анкерные болты, затем раму разбирают и собирают на каком-нибудь ровном месте, но уже «вверх ногами». Плотницким буравом высверливают по разметке отверстия одновременно в двух сопрягающихся деталях, стараясь выдерживать отверстие строго вертикально. После сверления в местах выхода анкерных болтов из бруса стамеской выбирают углубления соответствующих размеров под гайки с шайбами (рис. 4).