Имеет смысл крышу террасы сразу же и обрешетить, тогда с получившегося настила намного удобнее монтировать стропильные фермы мансардной крыши 3-го этажа.
Рис. 8. Крепление продольной стяжки и стропил к верхнему концу опорных стоек террасы:
1 — продольная стяжка; 2 — стропило; 3 — опорная стойка (Д2…Д5); 4 — скоба
Мансардная крыша 3-го этажа имеет 5 стропильных ферм (рис. 9), опирающихся на мауэрлаты и скрепленных с ними скобами (рис. 10) и гвоздями.
Рис. 9. Стропильная ферма:
1 — коньковая часть; 2 — стропильная нога; 3 — подкос (поперечный); 4 — мауэрлат; 5 — пол; 6 — кобылка для свеса крыши с правой стороны дома
Рис. 10. Схема установки подкосов стропильных ферм:
1 — подкосы коньковой части; 2 — подкосы ног стропильных (показаны только правые подкосы)
Фермы в соответствии с приведенными размерами изготовляются дома, углы и выступающие части деталей надлежащим образом запиливаются, детали метятся и комплектуются. На дачном участке либо фермы окончательно сколачиваются внизу и затем с помощью веревки поднимаются, что, как оказалось, требует участия не менее 3 человек, либо на обрешеченную крышу террасы поднимаются детали ферм и ферма окончательно собирается уже там. Соседние стропильные ноги крепят между собой для жесткости раскосами из тонких брусьев или жердей Раскосами из того же материала соединены верхние углы и затяжки коньковой части ферм (крест-накрест через одну). Схема установки раскосов приведена на рис. 10.
Стропильные ноги также укреплены подкосами, которые опираются непосредственно на доски пола и крепятся к ним гвоздями. В связи с такой конструкцией подкосов и из-за того, что к правым поперечным подкосам крепятся кобылки для свеса крыши, обрешечивать крышу можно только после настилки пола 3-го этажа. Кстати, пол этот следует сразу крепить основательно, так как половые доски в нашей конструкции играют роль затяжки, удерживающей мауэрлаты от разъезжания под действием вертикальной нагрузки на стропильные фермы. Вторая от крыльца и последняя стропольные фермы усилены стойками, которые одновременно являются деталями коробок двери балкона и рамы окна (на рисунках не показаны). Все детали ферм, подкосы и стойки выполнены из бруса 50x100 мм.
Кровля домика изготовлена из рулонного материала, но применим и другой вид кровли. Обрешетка выполнена сплошным настилом. Если есть возможность выбора материала, то тес для обрешетки желательно заготовить длиной 5400…5600 мм с учетом свеса длиной 450…500 мм, что намного ускорит и упростит работу по настилке крыши и последняя будет прочнее.
Примечание. Дачники, как дети города, несмотря на то, что здания в городах намного выше таковых в сельской местности, не слишком-то уверенно чувствуют себя на высоте и выполнение кровельных работ на крутом скате крыши, особенно на правой ее стороне, превращается в истинное мученье, порождая соблазн привлечь «специалиста». Между тем, эту работу удается выполнить изнутри помещения, протаскивая тес между деталями крыши, настилая по 1 м обрешетки и сразу же укладывая и закрепляя заранее отмеренный рубероид или ряд листов шифера. С левой стороны крыши класть кровлю намного проще — крыша обрешечивается с крыши террасы; и так как промежуточный настил скрадывает ощущение высоты, то эту работу без напряжения выполняет даже совсем непривычный к высотным работам человек. Как же мы ликовали, когда до этого додумались! Мы оба на высоте «не на высоте», несмотря на идею строить 3-этажный дом.
Полы настилаются на 3-м этаже поперек комнат, на 1-м и на 2-м этажах, а также на террасе — вдоль.
Полы 1-го этажа утепляют, для чего перед настилкой к брусьям нижней обвязки прибивают черепные бруски и на них настилают черный пол из досок толщиной 20…25 мм, который либо застилают рубероидом или картоном, либо промазывают глиной с песком. Затем черный пол засыпают шлаком или песком, не доходя 3…4 см до верхней плоскости бруса (рис. 11).
Рис. 11. Утепленный пол 1-го этажа:
1 — засыпка; 2 — чистый пол; 3 — изоляции (рубероид, картон, глина); 4 — черный пол; 5 — черепные бруски; 6 — брус нижней обвязки; 7 — вентиляционные пазы
В брусьях нижней обвязки прорезают ножовкой или стамеской пазы глубиной 20 мм на расстоянии 30…40 см друг от друга для циркуляции воздуха и настилают чистый пол. В противоположных углах комнаты в половой доске высверливают несколько отверстий диаметром 10…15 мм и закрывают их решеткой. Черепные бруски и черный пол желательно просмолить горячим битумом.
Междуэтажные перекрытия утепляют (и звукоизолируют) аналогичным образом. Следует учесть, что если потолки подшивать непосредственно по балкам, то сразу же проявится недостаток нашей конструкции — низкие потолки. Если же подшивку расположить выше нижней плоскости балок, помещение будет казаться выше, хотя лимитирующее высоту расстояние от пола до балки будет неизменным.
Настилка полов отнимет немного меньше времени, если заранее заготовить обрезную, а лучше шпунтованную доску комплектами определенного размера:
• 1-й комплект (3-й этаж) — длина 2800 мм, суммарная ширина 4400 мм;
• 2-й и 3-й комплекты (1-й и 2-й этажи) — длина 3600 мм, суммарная ширина каждого комплекта — 2600 мм;
• 4-й комплект (терраса) — длина 4500 мм, суммарная ширина 2400 мм;
• 5-й комплект (крыльцо) — длина 900 мм, суммарная ширина 1400 мм.
При настилке пола в местах, где расположены стойки и подкосы, на концах досок выпиливаются соответствующие вырезы.
Окна и двери лучше готовить заранее, как прочие детали нашего «Конструктора». Ширина готовых рам с коробкой для боковых стен домика — 1100 мм, для торцевых — 1250 мм. Нижняя деталь оконной коробки выполняется из широкой доски, которая, выступая внутрь помещения, является подоконником. Конструкцию окон удается упростить и удешевить (однако увеличив время их установки на участке), если использовать в качестве деталей оконной коробки сами несущие стойки. Для этого рамы изготовляются суммарной шириной 1100 мм и 1250 мм (соответственно проемам) и их петли крепятся непосредственно к несущим стойкам. Верхние и нижние детали коробок формируются врезанием ригелей из доски (верхний — шириной 100 мм, нижний подоконник — шире). Четверть в этом случае не выбирается, а образуется прибиванием брусков сечением 30x40 мм, которые, во избежание затекания в щели воды, сажают на краску. Еще проще вариант окна, который предполагает и быструю установку — либо неоткрывающиеся рамы, либо снабженные петлями какие-нибудь внутренние фрагменты (створки, форточки, фрамуги).
Окно 3-го этажа имеет своеобразную коробку с удлиненными боковыми деталями, которые являются стойками. Балконная дверь застекленная, высота ее коробки 1900 мм, боковые детали коробки также играют роль стоек. Справа и слева от балконной двери установлены окошки трапециевидной формы. Размеры их мы умышленно не приводим, так как балконную дверь сделали узковатой (всего 0,5 м) — подвернулась готовая рама.