Двери 1-го и 2-го этажей одностворчатые, их желательно иметь в готовых коробках. Дверь 1-го этажа крепится справа к несущей стойке Б9, имеет правые петли, открывается наружу. Дверь 2-го этажа тоже с правыми петлями и открывающаяся наружу, крепится слева к несущей стойке Б7. Возможны другие варианты расположения этой двери (в центральном или ближнем к парадной лестнице проемах каркаса), каждый из них имеет свой резон, решайте сами, сообразуясь с тем, как собираетесь обставить и использовать 2-й этаж.
Стены домика обшиваются шпунтованными досками — «вагонкой». Доски готовят заранее в нужном количестве, которое легко рассчитывается по чертежам боковых проекций в зависимости от ширины досок и с учетом дверных и оконных проемов. Снаружи стены промазываются олифой, красятся или покрываются лаком. Торцы досок по углам домика закрываются струганной доской или рейкой.
Внутри стены обшиваются досками, фанерой, оргалитом и т. п. При использовании тонких материалов, чтобы стенка не «играла», заподлицо с несущими стойками прибивают бруски, к которым листы обшивки крепят небольшими гвоздями. Краска, обои, обжиг, лак и т. п. — на собственный вкус.
Вход на 3-й этаж представляет собой раму с люком, этакий «чердачный вариант». Люк изолирует 3-й этаж от 2-го (он даже снабжен замком) и это, по-видимому, оптимальная конструкция, так как для небольшого помещения нашего домика установка дополнительной стенки с дверью нерациональна. Люк представляет собой готовую деталь в виде рамы с крышкой и устанавливается в проем между затяжным брусом Г2 и ригелем Г8 (см. рис. 5) перед настилкой полов 3-го этажа. Конструкция и размеры люка представлены на рис. 12.
Рис. 12. Рама с люком для входа на 3-й этаж (в — толщина крышки)
Лестница на 3-й этаж довольно крутая, поэтому ее ступеньки для удобства сделаны забежными (Г-образными), длина ее 2220 мм. Ступеньки выпиливаются из доски, толстой фанеры или ДСП, выкройка ступенек приведена на рис. 13.
Рис. 13. Выкройка забежных ступенек лестницы
Крыльцо представляет собой настил из досок размером 1400x900 мм. Одним концом лежат на брусе, прибитом к брусу нижней обвязки, другим — на брусе, лежащем на 2 деревянных столбах (так называемых стульях), вкопанных в землю (см. рис. 2). Столбы, брусья и нижние поверхности досок просмолены битумом. К столбам крепят стойки из бруса 50x70 мм, к которым в свою очередь крепят перила крыльца и лестницы, а также козырек защищающий крыльцо от осадков (см. рис 1). Парадная лестница, ведущая с крыльца на террасу, имеет 11 ступенек. Длина ее 2320 мм, ширина 750 мм.
Для удобства на террасу с тыльной стороны ведет 2-я (рабочая) лестница из бруса 50x70 мм. Она самой простой конструкции, но для безопасности снабжена с одной стороны перилами и для долговечности ее нижний конец опирается на вкопанные в землю просмоленные столбики, один из которых является стойкой перил (он на 1000 мм длиннее другого). Может показаться излишеством иметь две лестницы на террасу, возможно это и так, вполне достаточно было бы и парадной, но удобства двух лестниц несомненны в том случае, когда домик стоит на красной линии к дороге. В течение рабочего дня при расположении участка за домом этой рабочей лестницей пользуются много чаще, чем парадной, но и без парадной не обойтись, так как она является неотъемлемой архитектурной деталью, без которой фасадный вид домика был бы незавершенным.
Терраса ограждена перилами из бруса 50x70 мм (гладко оструганными и покрытыми лаком). Выступающие из земли части труб соединены между собой невысоким металлическим ограждением, которое не только защищает от вытаптывания вьющиеся растения, оплетающие террасу с левой стороны, но и придает фундаментам стоек дополнительную устойчивость.
Из описания конструкции домика видно, что сравнивали мы его с игрой «Конструктор» не для красного словца. Действительно, практически все его детали легко изготовить заранее, а чтобы собрать его, достаточно двух человек, и совсем необязательно крупных строительных специалистов. Главное — соблюсти основные размеры деталей, особенно в местах их сопряжения. На рис. 14 представлены размеры и число деталей каркаса и нижней обвязки. Те детали, которые мы подробно не описываем, либо просты и их размеры легко определяются по рисункам и описанию, либо не являются определяющими.
Рис. 14. Детали каркаса
(Внимание! Если те или иные детали каркаса отличаются друг от друга незначительно, например, наличием замка, отверстия и т. д., на рисунке приводится только «основная» деталь, на которой рядом с «отличием» в скобках дается индекс детали с этим «отличием») Деталь А2 — зеркальное отображение детали А1
Этот раздел носит не описательный, а скорее рекомендательный характер. Дело в том, что наша дача всего в 8 км от дома, и нам проще и быстрее добраться до квартиры со всеми удобствами, нежели устраивать эти удобства на участке. Но работая над конструкцией, мы постоянно прикидывали ее возможности и хотим поделиться своими соображениями. Впрочем, возможно, кое-что со временем мы и сами воплотим в жизнь.
В первую очередь, конечно, — устройство отопления. Домик с двойной обшивкой сам по себе теплый и «греет» даже зимой, если шевелиться, но спать в нем весной или осенью без печки неуютно. Кроме того, сушка обуви, одежды, да мало ли что еще — одним словом, печка нужна. Традиционный и романтичный камин великоват, требует места не только для себя самого, но и для диванчика, кресел и т. п. К тому же камин — отопительный прибор для гостиной и размещение его на первом этаже нарушит логику размещения функциональных зон в нашем домике, так как ограничит кухонно-хозяйственную функцию 1-го этажа, поэтому, задумывая установить камин, следует основательно прикинуть все «за» и «против».
Небольшая печь или плита на 1-м этаже будет уместнее. Для ее фундамента вполне найдется место между брусьев нижней обвязки. Отличный вариант отопительного прибора для дачного домика — печь-«буржуйка», тем более, что в продаже бывает несколько готовых конструкций печей. Хотя «буржуйка» имеет малую теплоемкость и быстро остывает, зато и нагревается быстро сама и помещение согревает моментально. Интересные рекомендации по установке и эксплуатации «буржуйки» опубликованы в 10-м номере журнала «Химия и жизнь» за 1991 г. Самый удобный вариант отопления — это газ или электричество, но он не экономичен во-первых, а во-вторых, нет романтики живого тепла, потрескивания горящих дров, запаха дымка, заботы о топливе, короче, нет того, что наряду с обладанием собственным клочком земли вызывает какую-то генетическую ностальгию у горожанина.
При установке печи утепляются кроме пола еще и потолок и стены. В стены между обшивками закладывается утеплитель: минеральная вата, шлак, обработанная 10 %-ным раствором железного купороса солома, пенопласт и т. п. Для защиты утеплителя от увлажнения парами воздуха со стороны помещения, между внутренней обшивкой и утеплителем располагают пароизоляцию из рубероида, толя, полиэтилена и т. п. Оконные рамы желательно предусмотреть двойные. На даче в холодное время большой компанией, как правило, не собираются, так что одного отапливаемого помещения достаточно. Но если в домике предполагается жить достаточно долгий период, то хотелось бы подкинуть очень интересную, на наш взгляд, идею установить настоящее водяное отопление на двух, а то и трех этажах. Это не так уж сложно, как кажется, нужно только установить радиаторы на этажах, расширительный бачок в коньковой части крыши и снабдить печь змеевиком для нагрева воды. Ну и вентили, краны и т.п. — как полагается. Известно, что термосифонная система отопления работает тем лучше, чем выше здание; так что наша «трехэтажка» подошла бы как нельзя лучше для подобного эксперимента. Из-за недостатка опыта более конкретных рекомендаций не даем, поэтому придется обратиться к домостроительной литературе, но представляете, каким почетом и уважением среди дачного сословия вы бы пользовались, построив дачу с водяным отоплением!