Сначала на расстоянии примерно 2 см от нижнего края корпуса будущей дуплянки с внутренней стороны прорезают неглубокую круговую канавку, так называемый заутор (рис. 3).
Рис. 3. Заготовка дуплянки с заутором для крепления дна
Затем дуплянку около часа распаривают в горячей воде, отчего заготовка расширяется. Из сосны или ели вырезают донышко толщиной 1…1.5 см и заостряют у него края. Не заслабьте при этом диаметр донышка — оно должно без зазоров входить в распаренную заготовку. Подогнав донышко, его вставляют в заготовку и располагают (с помощью подкладок, например) точно против канавки-заутора. Высыхая, дуплянка уменьшается в размерах и края донышка оказываются зафиксированными в зауторе. Теперь донышко уже не вынешь, даже распаривая дуплянку, так как при «распарке» одновременно увеличиваются размеры и полости дуплянки, и дна!
Только при сушке не ставьте дуплянку близко к огню, сушите ее лучше во дворе под навесом (летом) или дома подальше от печки (зимой).
Как уже говорилось, дуплянку можно сделать с ручкой (рис. 4) или предусмотреть для нее деревянную крышку.
Рис. 4. Дуплянка с ручкой
Лопаты из осины удобные, легкие, крепкие. Конечно, землю ими копать не станешь, ну а для уборки снега они незаменимы. Если хотите сделать себе такую лопату, об осине для нее необходимо позаботиться зимой. При этом дерево должно быть абсолютно здоровым и желательно с волнистыми слоями. Тогда вашей будущей лопате сноса не будет!
Итак, подбираем крепкое дерево, не слишком сучковатое, без следов гниения, сухобокости и других пороков. Но не обязательно прямое, так как для лопат подходят и искривленные экземпляры — ведь лопаты сами с изгибом. Чтобы лопасти лопат не вышли слишком узкими, диаметр осины на высоте груди не должен быть менее 30 см.
Срубленное дерево очищают от сучьев и отрубают вершину в том месте, где толщина ствола составляет 18…20 см. Обрубать сучья следует очень аккуратно, чтобы не повредить кору во избежание появления трещин в древесине. Бревно распиливают на отрезки (чурбаки) длиной 140…145 см (обычная длина лопаты). Из одного отрезка получают 5…7 лопат, для чего его распиливают на заготовки. Учтите, что лопасть лопаты несколько отогнута от ручки, поэтому заготовку для лопаты формируют за 2 пила — сначала с одного конца, затем с другого, а чтобы не ошибиться при распиловке, чурбаки предварительно размечают, отбивая ходы пилы шнурком, натертым мелом (рис. 5).
Рис. 5. Чурбак с нанесенными ходами для пилы
При разметке ориентируются на следующие размеры: длина лопасти — 40 см; длина черенка — 100…102 см; толщина каждой заготовки (плахи) на конце — не менее 5 см; толщина заготовки в месте изгиба — 6,5…7,5 см.
Вообще-то 2…3 заготовки из чурбака можно выпилить и обычной двуручной пилой, а вот если требуется большее число плах, придется соорудить высокие козлы, как для пилки теса (один человек внизу, а другой наверху) и работать маховой пилой — двуручной пилой с перпендикулярными к плоскости пилы ручками.
На (рис. 6, вверху), изображена заготовка — плаха для лопаты, которая, как уже говорилось, выпиливается с 2 концов. Выпиленную плаху начерно обтесывают топором (рис. 6, в центре), до окончательной формы лопаты (рис 6, внизу) доводят обычным одинарным рубанком и стружком-горбачом.
Рис. 6. Последовательность изготовления лопаты
У последнего — криволинейная нижняя постель (рис. 7) и он предназначен для обработки вогнутых поверхностей. Таким образом, с помощью горбача отделываем внутреннюю поверхность лопасти, а наружную поверхность и черенок — рубанком.
Рис. 7. Стружок-горбач
Оптимальная толщина лопасти около 1 см, толщина «перехода» черенка в лопасть 6…7 см, а диаметр черенка в верхнем конце 3.5…4 см.
Готовую лопату сразу же необходимо промазать жидкой подогретой смолой, можно олифой, и подсушить под навесом или в сарае. Как видите, для изготовления деревянной лопаты не требуется особое умение и не нужны какие-то специальные инструменты. Правда, не у всех мастеров есть стружок, но его не очень сложно сделать и из обычного деревянного рубанка, приделав к нему изогнутую постель (см. рис. 7).
Раньше выделкой деревянных корыт занимались в основном крестьяне в свободное от полевых работ зимнее время. И было это дело достаточно выгодным. Сейчас, конечно, смешно говорить о возрождении «корытного» ремесла в прежнем масштабе, но для шинковки капусты и в качестве сувенира небольшие корыта из осины еще долго будут пользоваться спросом. Так что описание процесса изготовления деревянных корыт наверняка пригодится умельцам, стремящимся найти свою нишу среди производителей щепного товара.
Как известно, массовое производство того или иного изделия гораздо экономичнее индивидуального. Поэтому предложенная ниже технология будет соответствовать технологии массового производства корыт. Итак, все о деревянном корыте.
Смотришь на такое корыто, и возникает вопрос — что это за дерево, из которого сделана такая достаточно большая вещь, притом легкая и очень прочная. В народе даже об этом поговорка сложилась: «Чудно дерево корыто, где-то оно выросло?»
А все объясняется очень просто. Дерево, из которого выполнено корыто, — самая обыкновенная осина, обитательница наших лесов При этом выделка корыта ничего мудреного собой не представляет, не требует никаких сложных инструментов и никаких специальных мастерских. Для корыт подходят осины среднего качества, допускается небольшой краснослой древесины, некоторая кривизна ствола тоже не мешает. Однако гниль, косослой, сучки и трещины внутри ствола недопустимы.
Самое удобное время для выделки корыт — зима. Для корыт заготавливают осиновые бревна разных размеров, но не тоньше 20 см в верхнем отрубе. Самая удобная длина бревен, используемых для изготовления корыт — 3,5 м. Из каждого такого бревна выходит 5 корыт пяти размеров. Таким образом, теоретически 1-я от комля заготовка (для самого большого корыта) будет иметь длину 106 см; 2-я — 88 см; 3-я — 70 см; 4-я — 52 см; и 5-я — 34 см (в действительности размеры эти меньше на 0,5 толщины пила каждый). Затем эти кругляки раскалывают пополам, получая 10 половинок, или пластин.
Наколов соответствующее число пластин, приступают к предварительной их обработке. Сначала формируют торцы будущего корыта, для чего пластину кладут вверх «горбом» и стесывают под углом концы заготовки, оставляя небольшие уступы шириной 4…6 см (рис. 8,а), которые затем тем же топором можно превратить в полукруглые ручки. У небольших корыт в ручках прорезают стамеской отверстия, как показано на рис. 8,б.
Рис. 8. Формирование торцов корыта:
a — предварительная обработка; б — окончательная обработка (корыто лежит вверх дном)
Углубление в пластине вчерне вырубают топором или теслом (рис. 9) и только затем снимают с пластины кору. Так обрабатывают все пластины, причем эту и все предыдущие операции обычно проводят на открытом воздухе.
