На вашей кухне появилась микроволновая печь? Отлично. Вас ожидает немало приятных сюрпризов, не говоря уже о массе сэкономленного времени. Правда, вначале все-таки придется его потратить на приобретение подходящей посуды и специальной литературы. И если посуду можно купить без особых хлопот (вопрос лишь в цене), то книжки о приготовлении пищи в микроволновой печи надо еще поискать. Но сделать это необходимо. Неплохо также посоветоваться с теми, кто уже давно пользуется печью: у каждой хозяйки есть свои секреты.
Вот я, например, наловчилась с помощью печки заготавливать на зиму яблочное пюре для ребенка. Вот как оно делается.
Заранее приготовьте баночки — лучше всего 150…200-граммовые из-под детского питания, с завинчивающимися крышками. Кстати, стерилизую я их тоже в печке: наливаю в каждую немного воды — так, чтобы в — общей сложности во всех банках было не менее 200 г, ставлю в печь и даю просохнуть.
В каждую такую баночку входит пюре примерно из двух яблок средней величины. Яблоки, наверное, годятся любые, но я беру Белый налив и Антоновские. Во-первых, они растут у меня на даче, а во-вторых, имеют приятную кислоту, придающую пюре особый вкус. Стараюсь отобрать плоды покрупнее, без пятен и повреждений, мою их, укладываю целиком, то есть не разрезая и не вынимая сердцевины, в сотейник или глубокую фарфоровую либо стеклянную миску и пеку в печке до мягкости. Время приготовления зависит от количества яблок (я обычно ставлю две миски по три яблока в каждой), но в любом случае это дело нескольких минут. Получившееся яблочное пюре чайной ложкой отделяю от кожицы и сердцевины, раскладываю его горячим в стерильные баночки, заполняя их по плечики. Потом добавляю сахарный песок 1 (обычно) или 2 (если яблоки очень кислые) чайные ложки на баночку, перемешиваю и — снова в печь. (Одновременно на плиту ставлю кипятить металлические крышки от банок.) Прогревшееся яблочное пюре начинает «кипеть» в банках, поднимаясь шапкой, как молоко. И тут важно следить, чтобы оно не «убежало». Даю ему «закипеть» 3…4 раза с перерывом в несколько секунд: поднялась «шапка» — отключаю печь, опустилась — снова включаю, и так несколько раз. Затем банки вынимаю, быстро закупориваю горячими прокипяченными крышками, переворачиваю вверх дном, даю остыть
Остывшие банки проверяю на герметичность: середина крышки должна быть как бы втянута внутрь. Если банка почему-либо не закрылась герметично, то крышка при нажатии издает звук вроде звонкого хлопка. Ничего страшного: такие баночки я держу в холодильнике и употребляю в первую очередь, а остальные хранятся в темном месте при комнатной температуре всю зиму.
Между прочим, варила я в печке и варенье: из черники, малины и сливы (без косточек). Вымытые ягоды насыпаю в чистые банки, добавляю сахара — «на глазок», но не много. А воды не надо совсем — при варке ягоды дадут сок. Довожу 3…4 раза до кипения (как яблочное пюре), а потом с небольшими перерывами (от 15 до 30 мин) повторяю эту операцию трижды. Остужаю, закрываю пластмассовой крышкой и храню в холодильнике. Цвет у моего варенья очень красивый.
Вопрос семьи Семиковых, Михайловка, Волгоградская обл.
Помогите, пожалуйста советом, как сделать штатив фотоаппарата в виде треножной опоры с площадкой или штативной головкой.
Ю. Прокопцев
Действительно, купить штатив сейчас совсем не просто. Наверное, потому что современная фотографическая аппаратура и светочувствительные материалы позволяют делать моментальные снимки с рук даже в условиях весьма скудного освещения и для большинства любительских съемок он стал не нужен. Но, например, при фотографировании недостаточно освещенных интерьеров, павильонном портретировании, при самосъемке с помощью автоспуска, панорамной съемке обойтись без штатива очень трудно. Поэтому попробуйте изготовить достаточно устойчивый складной штатив сами.
Предлагаемая вашему вниманию конструкция делается из стандартного дюралевого уголка. Из инструментов нам понадобятся: ножовка по металлу, дрель, метчик, напильник. Рис. 1 поясняет конструкцию и способ крепления «ноги» штатива-треножника. К основанию, куда ставится камера, заклепками крепится кронштейн.
Рис. 1. Штатив-треножник:
1 — основание; 2 — кронштейн; 3 — винтовой узел; 4 — верхнее колено; 5 — хомут; 6 — среднее колено; 7 — хомут; 8 — колено-опора
Винтовой узел служит осью для шарнирного соединения кронштейна с верхним коленом. Хомут фиксирует в нужном положении вложенное сюда среднее колено. Аналогично крепление хомутом нижнего колена — опоры. В нерабочем положении нижнее колено вдвигается полностью внутрь среднего, а последнее в верхнее — за исключением конца, на котором располагается хомут. Чтобы создать в шарнирном узле достаточное трение, препятствующее самопроизвольному «разъезжанию» ног, между гайкой и уширенной плоской шайбой помещается пружинящая шайба Гровера. Плоская шайба ставится также под головку винта с резьбой М6…М8. Увеличить трение между скользящими поверхностями поможет тонкая пластинка, вырезанная из фибры.
На рис. 2 показана конструкция хомута (хомуты несколько различаются своими размерами). Лента из мягкой стали шириной до 30 мм, используемая для окантовки деревянной тары, своими концами приклепана к опорной стальной пластине, в центре которой выполнено отверстие с резьбой М6…М8. Винт, ввернутый до упора, совместно с лентой плотно сжимает уголки колен.
Рис. 2. Хомут:
1 — лента стальная; 2 — опорная пластина; 3 — винт; 4, 5 — колена
Если необходимо изменить длину «ноги», винт отпускают и сдвигают внутреннее колено относительно наружного. Чтобы внутреннее колено не выпадало из наружного, первое можно снабдить упором-ограничителем, использовав винт или заклепку с потайной головкой (рис. 3). Заклепка удерживается в своем гнезде эпоксидным или другим подходящим клеем.
Рис. 3. Упор-ограничитель
Основание (см. рис. 1) изготавливается из дюралевой пластины толщиной около 3 мм. Если камера будет крепиться штативным винтом 3/8“, вставленным снизу, верх основания следует оклеить сукном или иной плотной тканью. Для установки камер, снабженных гнездом с резьбой 1/4“, можно взять готовый переходный винт-гайку, укрепив его сверху основания винтом; под такой винт с метрической резьбой потребуется несколько «подправить» резьбу штативной гайки. Можно установить также универсальную штативную головку — если найдется.
Кронштейны (см. рис. 1) делают из отрезков дюралевого уголка с шириной полок порядка 50 мм. Расстояние отверстия для узла от основания следует выбирать таким, чтобы обеспечивалось ограничение угла поворота, колена примерно до 45…50°, за счет упора в основание полки уголка. Ширина полок уголков, идущих на изготовление колен, зависит от камеры. Так, для крупноформатных фотоаппаратов и любительских кинокамер в верхнем колене лучше применить уголки с полками шириной, близкой к 40 мм; размеры нижних колен могут быть меньше на один и два номера. Для более плотного прилегания поверхностей колен следует несколько скруглить ребро внутреннего.
Длину колен и, следовательно, наибольшую высоту штатива выбирайте сообразно вашему росту. Опорные концы нижних колен можно «обуть» в резиновые наконечники от тростей. Эти наконечники иногда продаются в аптеках.
Вопрос Козлова Н В., Владимир.
Фотографией занимаюсь давно. Но как сфотографировать телевизионную картинку, не знаю. Видимо, поэтому все снимки получались не резкими и смазанными, а на негативах появлялись блики.