Неполномерные плитки режут по глазурованной стороне с помощью плиткореза или обычным алмазным стеклорезом. Затем плитку раскалывают о деревянный брусок. Если после откола на плитке появились острые края, их стесывают точильным бруском.
Укладку плитки производят 2 способами: прямыми рядами (в этом случае можно применять как квадратную, так и прямоугольную плитку) и по диагонали (используют только квадратную плитку). Первый способ подразумевает укладку либо шов в шов, либо вразбежку.
При облицовке пола прямыми рядами укладку начинают с устройства 2 смежных рядов, примыкающих к стенам (такие ряды называются фризовыми). Именно от фризовых рядов идет укладка всех последующих рядов.
Способы укладки плитки: а – шов в шов; б – вразбежку
Перед работой плитку смачивают тыльной стороной в цементном молоке, не допуская ее пропитывания. Для этого цели лучше всего использовать обычную малярную кисть.
Состав цементного молока:
– портландцемент любой марки – 1 часть;
– вода теплая – 3 части.
Раствор при облицовке пола укладывают на основание. Увлажненную в цементном молоке плитку прижимают к прослойке раствора, а затем осаживают растворной лопаткой до нужного уровня.
Излишек раствора, выступающий в процессе работы, тщательно удаляют, а величину шва фиксируют стальными штырьками. Эти штырьки можно удалить только после того, как уложено около 15 плиток.
Между плитками остаются заметными стыки. Их заполняют раствором примерно на половину глубины.
Необходимо контролировать прямолинейность межплиточных швов с помощью угольника. Также тщательно нужно следить за горизонтальностью облицованной поверхности, используя для этого строительный уровень или 2-метровую рейку.
Выявленные отклонения от общего уровня лучше всего исправлять сразу же, до того как раствор схватится. Для этого кладут на выступающие плитки деревянный брусок и осаживают плитку несильными ударами молотка.
В том случае, если плитка находится слишком глубоко, ее снимают и добавляют на основание раствор, плитку укладывают на место и снова осаживают с помощью деревянного бруска и молотка.
Облицовку способом по диагонали следует начинать с укладки фризовых рядов прямыми рядами. Саму же диагональную укладку начинают уже от фризовых рядов. После этого приступают к укладке треугольных плиток в ряды, примыкающие к фризовым, располагая их так, чтобы длинная сторона треугольных плиток примыкала к фризовым.
Укладку плитки диагональными рядами можно производить двумя способами:
– наклонными рядами. В этом случае потребуется причальный шнур, натянутый под углом 45°, именно по нему можно будет контролировать прямолинейность стыков;
– рядами, параллельными одной из стен.
Далее технология укладки плитки и методы выравнивания ее по уровню ничем не отличаются от укладки плитки прямыми рядами.
Устройство полов из шестигранных плиток также начинают с разметки и провешивания. После этого выкладывают фризовый ряд, состоящий, как правило, из квадратных или прямоугольных плиток. Следующий за фризовым ряд – заделочный, состоящий из плиток такой же формы. В углах помещения укладывают половинки и четвертинки шестигранных плиток.
Укладка шестигранных плиток в углах помещения
Затем натягивают 2 причальных шнура, расположенных перпендикулярно к фризовому и заделочному рядам. По этим причальным шнурам начинают укладывать маячные полосы, состоящие из двух рядов шестигранных плиток. Далее укладка шестигранных плиток ведется также, как и укладка плиток прямыми рядами.
Укладка пола восьмигранными плитками начинается с укладки фризового и заделочного рядов, также состоящих из квадратных или прямоугольных плиток. После этого укладывают маячные ряды по натянутым причальным шнурам.
По завершении этого процесса выкладывают все остальные ряды, постепенно передвигая причальные шнуры для каждого отдельного ряда. После того как настелены два или три ряда, вставляют квадратные вкладыши в промежутки между углами. Треугольные вкладыши вставляют в ряды, примыкающие к фризовым.
В зимнем саду можно сделать теплые полы из керамической плитки. Перед укладкой плитки необходимо провести некоторые предварительные работы. Заранее подготавливают полиэтиленовые бесшовные трубки системы водоподогрева (диаметром 17, 18 или 20 мм) или полимерный провод электроподогрева. Не стоит беспокоиться о дальнейших затратах. Впоследствии окажется, что они не так уж и велики.
В частности, такой способ подогрева пола обходится примерно в 2 раза дешевле, чем какие бы то ни было известные системы. Кроме того, этот способ имеет и многие другие достоинства: трубы системы отопления не занимают места, их не видно, они достаточно безопасны. Укладку труб отопления можно производить и под другими видами покрытия: ламинатом, паркетом, мрамором.
Первое, что предстоит сделать, – определить конструкцию пола. Если работа будет выполняться по плитам междуэтажного перекрытия, прежде всего прокладывают один слой пароизоляции, приклеивая кромки. Следующий слой – из минераловаты (например, «Изовер») или пенопласта. Этот 6-сантиметровый слой необходим для исключения теплопотерь и дополнительной звукоизоляции.
После того как будет готов утеплитель, делают выравнивающую цементно-песчаную стяжку, толщина которой должна быть не менее 3 см. На этот слой в качестве теплоотражающего экрана настилают слой фольги, который будет препятствовать отдаче тепла вниз.
Затем на слой фольги или цементной стяжки, если решено обойтись без экрана, укладывают полимерный провод на расстоянии 10 см и скрепляют его с основанием скобами от смещения, а концы заготовок припаивают параллельно с подключающими проводами с выходом на выключатель.
Сверху наносят еще один 2-сантиметровый слой цементного раствора, но предварительно проверяют правильность соединения.
В помещениях с повышенной влажностью необходимо сделать заземление. Его можно устроить с помощью монтажной металлической сетки с шагом проволоки меньшим, чем шаг раскладки провода.
После завершения подготовительных работ переходят к облицовке плиткой.
Очень декоративно выглядят полы, облицованные картами ковровой мозаики, которые представляют собой обычную керамическую плитку, наклеенную на плотную бумагу.
Перед началом облицовки проводят те же подготовительные работы, что и при укладке керамической плитки. После этого подготавливают карты: сортируют их, раскраивают так, как это указано в инструкции, а затем делают небольшие отверстия по линии стыков: это поможет предотвратить появление в дальнейшем воздушных пузырей. Теперь можно приступать к укладке карт ковровой мозаики.
Работу по укладке карт начинают с угла. Далее раскладывают карты продольными рядами, постепенно передвигаясь к выходу. На цементное основание насыпают сухой цемент и укладывают на него карту бумажной основой вверх, затем осаживают с помощью хлопушки. Фиксацию швов осуществляют деревянными клиньями (в данном случае стальными штырьками не пользуются). В процессе работы следят за шириной межкарточных швов: в идеале она должна быть равна ширине швов между плитками карт.
Через 2–3 дня после укладки карт бумажную основу увлажняют и удаляют, используя для этого щетку или скребок.