Северные сады растут умеренно, 3–4 м – их обычная высота. Тут вообще лучше никак не формировать и не резать: меньше ран – выше устойчивость к морозу. Вырезал центр в первые два года, сформировал куст – и всё. Можно сажать такие «кусты» через 4–5 м: гуще сад – лучше опыление и меньше ветра.
Юг – всё наоборот: морозов нет, а рост просто дикий, особенно, пардон за каламбур, на дичках[9]. Да и карлики у нас не особо низкие – на чернозёме метра четыре. Отсюда куча своих конструкторских нюансов.
А) Деревья могут быть в виде плоской стены высотой в 2,5–3 м, в виде шара или чаши той же высоты. А могут быть средней высоты – до 4 м, и шириной в 5–6 м.
Из них самыми вольными будут черешни и абрикосы. Даже 5–6 м для них – нормально. И те и другие плодят по всей длине 2–4-летних ветвей; у черешен урожай слишком хорош и вкусен – нет смысла делать их особо маленькими; абрикос почти не плодит, но вдруг? – и опять нет смысла. Есть смысл просто формировать широкую шаровидную крону, периодически выпиливая центр: с ней удобно работать.
Остальные деревья нормально отзываются на регулярное прикарливание обрезкой и гнутьём, и урожай от этого только крупнеет. Как формовать деревья, я детально показываю в книге «Деликатная обрезка».
Б) Чтобы дерево могло образовывать боковые ветви и охотно плодоносить, расстояние до соседнего дерева должно быть не меньше его удвоенной высоты. Двухметровые «шарики» сидят на 4 м от ствола до ствола. «Стенки» можно сдвинуть до 3 м между рядами, сохраняя в ряду 4 м. Они очень удобны, но их не создать без нужного подвоя, каркаса или шпалеры. Да и труд, скажу я вам, ну совершенно не ленивый.
А «таганрогская лодочка»?.. Это когда карликовые деревья сажают в один ряд через каждый метр, но по мере роста отклоняют через одно в разные стороны. Как, спрашивают, она у нас себя ведёт? Да очень просто ведёт. Если это именно карлики да трижды в лето формовать – отгибать, прищипывать и вовремя удалять лишние побеги – будет лодочка. А если не формировать, вымахивает стена длиннющих приростов – «таганрогский крейсер».
Про «плодовые стены» даже говорить не хочу. Возведите всё вышесказанное в квадрат – будет самое то.
В) Все низкие формы, «шарики», «чаши» и кустарники, умнее располагать не в углах квадрата, а в углах треугольника – в шахматном порядке. Это экономит четверть места и улучшает освещение крон.
Г) Как «стенки», так и ряды «шариков» и кустов лучше протягивать на север-юг, чтобы они давали меньше тени и междурядья можно было бы использовать. Идеально, если этот север-юг окажется перпендикулярным главному злому ветру. Иначе придётся отгораживаться от него отдельной изгородью из высоких деревьев. А лучше небольшой плотной лесополосой.
Как видим, места у нас не так уж и мало! Последняя вводная: кусты смородины, крыжовника, и ряды малины следует располагать на 1,5 м друг от друга. Ежевике, киви и винограду нужна шпалера высотой не меньше двух метров и междурядья не меньше трёх.
Что получается? В самом простом случае – что-то вроде амфитеатра, открытого на юг, с высокими деревьями по северным границам, а чем южнее, тем ниже; между рядами – клубника и кустарники на первые 4–5 лет; огород – отдельное солнечное место, а газоны и цветники мирятся с полутенью и окружают дом.
Вообще, попробуйте создавать сад так же, как обустраиваете дом. Не просто «вот тут будет десяток деревьев», а буквально так: «Вот здесь будет обрамлять вот так, тут накрывать сюда, здесь тянуться туда и свисать вот отсюда. А вот тут будет висеть яблоко, которое я буду срывать, проснувшись в свой день рождения и лениво потягиваясь из окна!»
Примерно так же конструируется и огород. Упомянем самое главное:
1) Умные дорожки – не уже 60 см и расположены так, чтобы ходить, таскать и возить было как можно короче. Самое неудобное – прямые углы. Сколько еще мы будем за них цепляться? Смело устраивайте косые, треугольные, радиальные и скруглённые грядки, если того требует удобство.
2) Умные грядки приподняты над почвой, надёжно обордюрены, заполнены органической почвой и укрыты такой же мульчой. Высота коробов – от 10 до 30 см, овощных контейнеров – до метра. Ширина – чтобы всем было хорошо: для капусты, корнеплодов и кустовых бобовых – около метра; для огурцов, высоких томатов, дынь и плетистой фасоли – не шире 60 см, и по центру – шпалера для овощной «стены». Низ такой грядки используется под раннюю морковку, свёклу, горох, салаты и зелень. Шпалеры можно соединить общей «крышей» и устроить перекрытые огуречные, тыквенные, фасолевые аллейки.
9
Дички – это просто сеянцы, деревца из семян. Самый сильнорослый подвой, создающий на юге массу проблем: деревья высоченные – по 7–8 м, в плодоношение вступают только на 7–9-й год, затеняют полсада. В целом – урожай дров.